新冠伴隨的 2020 年，時尚行業改變了很多，破產、裁員自不用說，引以為傲的時裝秀傳統被迫中止，品牌們不得不藉助火熱的直播和短視頻找出路。

為了阻隔新冠病毒，口罩成為人人必備的穿搭單品。同時，得益於網絡的病毒式傳播，Telfar 手袋、JK 制服成為今年的爆款。

離開我們的時尚人士不少，中國人的老朋友皮爾卡丹在年末離去，日本設計大師高田賢三因新冠去世，英國超模 Stella Tennant 走完了短短的 50 年人生路。

Clare Waight Keller 出走 Givenchy，Alyx 品牌創始人 Matthew Williams 成為繼承者。Gabriela Hearst 接替 Natacha Ramsay-Levi 掌舵 Chloé。Kim Jones 在兼顧 Dior 男裝的同時，開始負責 Fendi 女裝的成衣和高級定製部分。

多元風潮繼續生猛，其背後的主要推動力，在西方是「黑命攸關」（Black Lives Matter）運動，在中國主要靠各種性別爭議話題出圈。

與此同時，可持續成為大家的共識，可持續面料、循環經濟越來越多地被人提起，很多品牌縮減了新作發布頻次。不過，「洗綠」依舊無解。

中國依舊是全球時尚行業的福音之地，店門口的長蛇陣，繼續增長的銷售數字，證明大家對於未來依舊抱有希望。

一、新冠改變一切

1 月 23 日，中國武漢封城，一場沒有硝煙的抗疫戰爭正式開始。

為中國新冠疫情捐款捐物的時尚企業、時尚品牌、時尚名人的不完全名單（根據公開數據整理）

2 月開始，新冠全球大流行，彼時正在舉辦的 2020 秋冬米蘭和巴黎時裝周就不得不對時裝秀的發布形式做出調整，一些計劃中的時裝秀被取消，一些品牌辦了秀，但現場嘉賓席沒有觀眾。4 月，Saint Laurent 宣布取消巴黎時裝秀行程。

到了 5 月，時尚大廠們計劃舉辦的早春度假系列時裝秀不見了蹤影，2020 秋冬上海時裝周延遲之後改為雲端發布。月底，Gucci 創意總監 Alessandro Michele 在 Instagram 宣布 Gucci 將放棄傳統的時尚日曆。

隨後 6 月份的 2021 春夏倫敦男裝周，只有少數幾個品牌在雲端發布了新系列，大部分品牌和設計師以在線對談、播放創作花絮、品牌宣傳片、創意短片等形式亮相。

7 月份迎來有史以來的第一個虛擬高定時裝周，然後是 2021 春夏巴黎和米蘭男裝周。在此期間，愛馬仕、Chanel、Dior、Prada、Zegna 等品牌通過直播的方式發布新作。

9 月份的 2021 春夏時裝季，參與發布新作的品牌比往季少了許多，而且數字發布成為常態。紐約時裝周官方日程只有 60 個品牌，上一季有 177 個品牌，許多我們熟悉的名字，比如 Marc Jacobs、Tommy Hilfiger、Michael Kors、Tory Burch、Proenza Schouler，Brandon Maxwell、Prabal Gurung 都沒有出現。

2021 春夏倫敦時裝周，有 80 個品牌發布新作，其中 40 場女裝秀、15 場男裝秀、20 場男女合併秀、5 場配飾秀。隨後的米蘭時裝周，一共有 64 場秀，其中 23 場是線下現場發布，41 場屬於數字發布。巴黎時裝周有 88 個品牌發布新一季作品，其中只有 Acne Studios、Chanel、Dior 等 20 個品牌舉辦線下實體秀。

當新冠疫情讓品牌們停下腳步，除了時裝秀的部分，零售的部分更加令人驚心動魄。

眾所周知，零售是生活的反映，在 2020 一整年，因為新冠疫情影響，我們的生活已經發生了翻天覆地的變化。

在新冠危機最嚴重的那段時間，整個時尚供應鏈幾乎停滯，消費端無人消費，製造端無人生產。據《福布斯》雜誌報導，今年新冠病毒全球大流行，時尚行業有價值數百億美元的訂單被取消。據 Business of Fashion 和麥肯錫聯合發布的《2021 全球時尚業態報告》預計，時尚行業在 2020 年的利潤同比下降了 93%。

時尚供應鏈的各個環節，停工、裁員是今年的常態，破產、倒閉的不少，J.Crew、Neiman Marcus、Need Supply 等時尚公司在今年宣布了破產或永久關門。

不過，居家隔離讓電商成為香饃饃，今年第二季度，時尚奢侈品電商平台 Farfetch 的銷售額同比去年同期增長了 75%。

網絡不僅讓時尚電商的生意更好了，還讓時尚從業者發現可以通過直播和短視頻等手段圈粉賣貨。

抖音及其海外版 TikTok，通過簡單、易傳播、易模仿的短視頻，讓全球各地因新冠疫情隔離在家的青少年想方設法秀出自我，隨後一夜成名成網紅。一些有先見之明的時尚品牌與他們合體之後，獲得了空前的關注。

在時尚品牌和時尚名人原本就扎堆的 Instagram，直播同樣受到重視，時尚雜誌、時尚品牌紛紛下場，邀請藝術家、專業人士、意見領袖一起直播對談，好不熱鬧。

在中國，只要是開了天貓旗艦店的時尚品牌，今年幾乎都在直播賣貨，還有一些品牌在小紅書直播。到了年底，微信小程序直播上線，品牌們抓緊時間跟上，力求打通公眾號+小程序+視頻號+直播帶貨的完整閉環。

二、爆款年年有

受新冠疫情影響，口罩成為 2020 年人人必備的爆款單品，Burberry、Balenciaga、Kenzo、JW Anderson、Missoni、Off-White、Palm Angels 等不少時尚品牌推出了口罩。

新冠全球大流行的 2020 第一季度，口罩的搜索量在 Lyst 網站上增長了 496％，其中 Off-White 口罩是「最熱門的男士單品」。原價 95 美元的 Off-White 普通日用口罩，曾一度被炒上天價，以 1000 多美元的價格在時尚奢侈品電商 Farfetch 網站上銷售。

今年大部分時間，大家都在家居家隔離，穿著職業裝的機會減少，休閒服、睡衣、運動裝備受歡迎。

夏天的時候，男士五分短褲因 TikTok 網紅博主的視頻走紅，隨後被 GQ、Esquire 等各路時尚媒體廣而告之，讓其成為爆款。

與男士五分短褲有著類似走紅經歷的爆款單品還有 JK 制服——日式女子高中生校服。根據阿里巴巴旗下採購批發平台 1688 在年末發布 2020 年 90 後十大批發爆品報告，今年 JK 制服買家數增長了 407.15%。

11 月，川西理塘縣的藏族小伙丁真，因一條抖音短視頻意外走紅，他的同款耳環迅速成為爆款，「丁真耳環」在 1688 平台上的搜索次數達到了上百萬。

配飾方面，Telfar 手袋是今年實至名歸的爆款，外形經典、LOGO 醒目、性價比高、百搭等因素，令其受到時尚潮人圈追捧。7 月份，品牌方在網上發起了一場半年後才能收到貨的預售，這次一包難求的饑渴營銷令 Telfar 迅速出圈。

三、多元主旋律

6 月初，因為美國白人警察對黑人平民暴力執法，無數人在網上發起以「黑命攸關」（Black Lives Matter）為主題的反種族主義運動。

那個節骨眼，各大時尚品牌、時尚名人紛紛在社交媒體上發黑圖，配上話題標籤#BlackLivesMatter，以此宣言自己的反種族主義立場。比如法國品牌 Celine 發文稱，「Celine 反對一切形式的歧視、壓迫和種族主義。沒有所有#BlackLivesMatter 平等，明天的世界將不復存在。」

不過，有批評人士指出，「當一個品牌說出『我們與黑人社區站在一起』時，那顯得很卑鄙。試問過去你們什麼時候與黑人社區站在一起？從一開始，大家都擁有捍衛黑人生命、保護黑人女性、僱傭黑人的同等機會。而在這個節點宣布關心黑人生命，實在是讓人看起來像是一次營銷，而不真正關心。」

眾所周知，時尚行業雖然一直被譽為最多元最包容的行業，但是不夠黑、白人至上等事實一直是其被詬病的原罪。因此當「黑命攸關」的聲勢席捲全球之後，它已經由反種族主義運動演變成為所有人爭取平等、主張多樣性和包容性的平權運動。

當時尚廣告中出現更多的黑人面孔、時尚公司雇用更多的黑人員工、時尚雜誌上呈現更多的黑人內容……時尚行業的多元屬性變得更加透明，整個行業過去長期被人詬病的種族主義失態、T 台模特缺乏多樣性、文化挪用泛濫等行為都在得到積極改善，並成為行業從業者今後開展業務的最優先事項之一。

在中國，「黑命攸關」沒有成為大眾關注的焦點，但是多元化的熱門話題有不少，比如新晉頂流楊天真把大碼時尚帶出了圈，再比如男人要不要穿裙子、要不要化妝？還有藏族小伙丁真在年底走紅，他的純天然形象與千篇一律的網紅臉形成了鮮明對比。

四、可持續共識

科學家很早就指出，地球無法支持人類目前的消費水平，唯有推行可持續發展計劃，才有可能長治久安。而一個真正可持續發展的時尚產業，需要可持續發展的品牌，及其配套的供應鏈。

2019 年 8 月，G7 七國峰會舉辦期間，受法國總統馬克龍委託，Gucci 母公司開雲集團聯合 32 家時尚和紡織企業簽署了一份《時尚公約》，公約內容從阻止全球變暖、恢復生物多樣性、保護海洋等三個維度發出可持續發展倡議。

截至 2020 年 10 月，簽署《時尚公約》的時尚和紡織企業增加了近一倍達到 63 家，這些公司旗下有 200 個成衣、運動、生活方式和奢侈品牌。

受新冠影響，各路品牌可以在發展暫停的空隙周密計劃可持續相關事宜。2021 春夏時裝周期間，因疫情造成資金和材料短缺，幾乎每個品牌都在兼顧良好審美的前提下，用舊材料或再生材料做衣服。而且數字發布成為主流，加上時裝秀減少，相對於的空中長途飛行減少，意味著碳排放減少。

與此同時，時尚品牌雇員/勞工是否有公平/健康/安全的工作環境，對於公眾消費決策起到的作用也越來越大，不少品牌已經把這部分納入可持續發展的規程里。

對於公眾而言，可持續方面的最直觀感受，除了可以購買越來越多可持續面料製成的單品，還有公眾人物的穿衣變化。一方面，品牌們新推出的可持續面料服飾更多地被明星穿上紅毯，另一方面，舊衣服越來越多地被名人們穿出街。

五、中國很重要

受新冠影響，無數過去出國購買奢侈品的中國人，今年主要在國內消費了。以往出現在巴黎、米蘭奢侈品門店的排隊大軍，今年在北京 SKP-S、上海恒隆廣場、廣州太古匯等地扎堆。

今年 4 月份，愛馬仕廣州太古匯旗艦店開業，當日銷售額接近 2000 萬人民幣。海南的離島免稅購物在今年全面爆發，前 10 個月，海南免稅銷售額同比去年增長了 98%，達到了 210 億元人民幣。

線上部分，Prada、Balenciaga、Dior、Versace、Dunhill、Gucci 等品牌在今年加入了天貓旗艦店大軍。打開京東、微信，很多時尚奢侈品牌的當季和過季單品都能方便快捷買到。

據波士頓諮詢公司（BCG）發布的數據，中國人占去全球奢侈品市場消費的 35%，預計在三年內提升至 40%。BCG 全球合伙人兼董事總經理楊立分析：「過去我們看到有 60% 的消費發生在海外，這次疫情發生之後，很多消費往中國回流了。縱覽全球奢侈品市場，我們預測全年銷售會下跌 25%-35%，但是中國本土是正向的增長，至少是 10% 的（全年預測）增長。」

另據天貓和貝恩聯合發布的《2020 年中國奢侈品市場研究報告》顯示，2020 年中國內地奢侈品市場有望實現全年 48% 的增長，預計達到近 3460 億元人民幣。

火爆的銷售數字背後，是否意味著時尚品牌們可以在中國市場高枕無憂？這個問題顯然不好回答。前不久炒得沸沸揚揚的《反壟斷法》，國際政治局勢的持續不明朗，不知何時能結束的新冠疫情，讓時尚行業的未來充滿了不確定性。

不過，中國人口眾多，時尚品牌找准並站穩自己所在的分級市場，自然可以活得體面。而縱觀全球，改變成了唯一不變的東西，每一個時尚從業者唯有積極靈活地面對各種改變，才有機會獲得自己想要擁有的東西。

撰文：PiPiJuiCe（空白雜誌出品人）