1月24日，《2022北京米其林指南》在線上正式發布。其中，米其林三星餐廳2家，米其林二星餐廳3家，米其林一星餐廳29家。同時揭曉的還有18家必比登推介餐廳。劉禾森、陳亞琳分獲「米其林北京年輕廚師獎」和「米其林北京服務獎」。
回顧2021，疫情仍影響著全球的餐飲業。在國內疫情得到有效控制的情況下，廣州、上海、北京的指南依舊更新，成都還成為米其林指南家族新成員，成為米其林指南進駐的第四個中國內地城市。
每年的米其林榜單發布都備受關注，但「眾口難調」之下，也讓「米其林到底懂不懂美食」的質疑聲不斷。不少網友認為，摘星餐廳應該回歸「吃飯」本身。無論是米其林餐廳還是路邊小攤，只有味道過硬，大家才願意為此買單。
首度進駐成都，北京線上「摘星」
2021年9月22日，2021廣州米其林指南發布，揭曉當地54家米其林餐盤獎餐廳，33家必比登餐廳，14家米其林一星餐廳，3家二星餐廳。雖然這些獎項與上年相比在數量上都有所增加，但三星餐廳空缺。
2021年11月12日，《2022上海米其林指南》發布，這也是米其林來到上海的第6年。此次有47家餐廳上榜，三星餐廳增至2家，二星餐廳8家，37家餐廳摘得一星。
繼上海、廣州、北京之後，米其林指南還進駐了成都。2021年10月22日，米其林指南微信公眾號公布了這一消息。由於疫情影響，首版成都米其林指南從此前計劃的2021年11月22日推遲至2022年1月6日才公布。榜單包括1家二星餐廳，8家一星餐廳和13家必比登推介餐廳，28家米其林指南入選餐廳（原「米其林餐盤餐廳」）。
1月19日，米其林以在線形式公布了《2022香港澳門米其林指南》名單，香港獲星的餐廳71家，其中7家三星餐廳，12家二星餐廳，52家一星餐廳；澳門則有 15 家餐廳獲頒星級肯定，其中，3家三星餐廳，5家二星餐廳，7家一星餐廳。
與2021年的公布時間相比，北京的《2022北京米其林指南》發布推遲了將近2個月，並且將頒典禮移至線上。其中，新榮記（新源南路）、京兆尹摘得米其林三星餐廳，而這2家餐廳去年也摘得三星。屋裡廂、京季、潮上潮3家餐廳摘得二星餐廳，其中潮上潮為新入榜餐廳。采逸軒、鄉味小廚、萃華樓（崇文門外大街）、大董（東四十條）等29家餐廳摘得一星餐廳，其中芙蓉無雙、玲瓏、魯采（安定路）、Opera Bombana 為新入榜的一星餐廳。
廣州三星仍缺位，成都榜單引爭議
一直以來，米其林榜單的公布都意味著一場討論的開始，大家對「米其林到底懂不懂美食」的爭議一直沒有停歇。
被譽為美食之都的廣州，2021年米其林榜單上的米其林餐盤獎餐廳、必比登餐廳、一星餐廳、二星餐廳，比2020年在數量上都有所增加，但依舊三星空缺。「不懂廣州」「不懂廣州美食」，米其林進入廣州數年，但卻一直「欠廣州一個三星」，所以也一直被「老廣們」嗤之以鼻：廣州人在美食的追求上，更看重食材的本味，而不是用餐環境，這個榜單不能代表廣州的城市味道。
2022年1月6日，首版成都米其林指南發布，成為中國大陸第4座擁有米其林星星的城市。成都米其林榜單的發布，對川菜、成都餐飲及川菜廚師都帶來正面積極的作用，讓更多人能一窺高端川菜的模樣，而不是一直停留在「川菜就是大麻大辣」的刻板印象中。
不過，成都榜單也產生了不少爭議。例如，馬旺子酒樓菜式口味都十分貼近本地食客，包括毛血旺、擔擔麵、甜燒白都是招牌菜，但不少網友認為，馬旺子定位與米其林餐廳標準還是有所出入，「出品是不錯的，但其定位是稍微高檔一點的家常菜，不能達到摘星的標準。」而成都老牌高端川菜餐廳「子非」落榜也出乎意料，其以高端創意川菜為主，無論是用餐環境還是就餐氛圍都出色。
從首版成都榜單的發布，可以看出米其林在極力「本地化」。更讓其受爭議的是，成都榜單正式發布前，還鬧出了網友「提前公布」榜單的「烏龍」。小紅書用戶「Stivo」在1月6日16時許發布了一則「成都米其林指南意外發布」的筆記，且與官方發布的榜單完全一致，還曬出了紙質版成都米其林的照片，稱「成都米其林榜單一再延期，但在淘寶預售的米其林指南（榜單）意外發布了。」這也讓大家對米其林的評選和公布流程再次充滿疑問。
一直以來，米其林對外公布的評分標準包括五條：原料的質量；準備食物的技藝水平和口味的融合；創新水平；是否物有所值；烹飪水準的一致性。但有時候評選出來的餐廳卻讓很多資深「吃貨」看不懂。
去年底，Everywhereist 博客的創始人Geraldine DeRuiter 的一次在米其林餐廳Bros就餐經歷火了，不是因為菜品有多好吃、也不是因為就餐體驗有多特別，而是在吃了27道菜品之後，她表示：「沒吃飽，感覺像是吃了一堆泡沫。」尤其是「一道充滿泡沫的菜，放在一個嘴巴形狀的容器中，服務員解釋這道菜的容器是用餐廳廚師的嘴倒模做出來的，吃的時候沒有餐具，需要客人『和廚師的嘴唇親密接觸』。」
Bros的主廚也出面回應了爭議，大致意思是「我的食物是藝術，是你們不會品。」對此很多網友認為，食客是去吃飯的，並不是去吃藝術的。也有不少網友將此上升至對米其林榜單的討論：無論是米其林餐廳還是路邊小攤，大家都是衝著美食去的，即使裝潢不夠精緻、菜品不夠新奇，只要味道過硬，大家就會願意為此買單。
疫情下有三星餐廳歇業，靠外賣或難「續命」
疫情之下，很多米其林餐廳都放下身段開始外賣盒飯，但這種「放下身段」對於奢華、昂貴的高端餐飲或難以「續命」。
位於美國紐約麥迪遜大道11號的Eleven Madison Park（下稱「EMP」），是美國久負盛名的米其林三星餐廳。即使人均消費300美元（約合人民幣2130元）以上，這家餐廳依舊一座難求：餐廳只接受提前幾個月預訂。但2021年3月中旬，EMP被迫關店。根據媒體消息顯示，該店或許不會重新開張。
EMP成立於1998年，是紐約最受歡迎的餐廳之一。2011年，EMP從一間「很特色的」米其林一星」餐廳一躍成米其林三星」，還登上了「全世界50家最好餐廳」獎項的榜首。也許有人說，米其林餐廳或許應該放下身段做外賣「自救」，但其實在2020年EMP就推出了6美元一份的盒飯，送給曼哈頓一線醫護人員及部分貧困市民，但終究難逃歇業的結局。
業內人士認為，米其林餐廳的「高端路線」並不適合外賣，精緻食物裝在外賣盒裡價值大打折扣。對高端餐廳而言，外賣更像一個品牌推廣的渠道，宣傳的意義大過於賺錢。高端餐飲賣的不僅是菜品，更是環境、品位、服務，還有社交。當疫情這道「牆」將餐廳和消費者隔開，雙方都望眼欲穿。消費者或許還能忍受，可實體餐飲卻陷入見不到顧客存活艱難的窘境。
新京報記者 王萍
編輯 秦勝南 校對 王心