春已去，夏正淺，生長在陽澄湖裡的清水蝦已經抱籽，正是一年中做蝦籽醬油的最好時節。
蘇州人對蝦籽醬油的迷戀，就像吃貨們對於「老乾媽」的情有獨鍾。
早上喝粥，一根油條蘸上蝦籽醬油，這頓早飯就有了輕奢的滋味；白斬雞、白切肉，蘸了蝦籽醬油，不僅是增了味、解了膩，還有裹滿味蕾一粒粒爆裂出漿的蝦籽，更是令普通的家常食材增添了幾分高級感。
無怪乎蘇州作家陶文瑜先生讚嘆，「我的心目中，蝦籽醬油就是評彈中的琵琶弦子，少了她演唱就成不了腔調了。」
蝦籽醬油的製作，清代烹飪著作《隨園食單》就有記載：買蝦子數斤，同秋油入鍋熬之，起鍋用布瀝出秋油，乃將布包蝦子，同放罐中盛油。
先說這秋油，指的是經過春釀夏曬到立秋時節提取出來的第一道醬油，濃稠香醇、色澤深沉、味道厚重。
製作蝦籽醬油的蝦籽，則是立夏之後河蝦的卵，這些卵尚未離開母體緊緊依附在蝦腹之上，尤以陽澄湖、太湖清水蝦、白蝦所產之卵為上品。
蝦籽醬油製作工序很是繁瑣，不少老字號都有現成的售賣，但老蘇州們還是習慣自己熬製，畢竟，外面買來的東西哪有自己動手用的料足。
親眼見單位的老大姐做過。
先是買回來活蹦亂跳的陽澄湖帶籽蝦，用牙刷將蝦籽一粒粒細細刷下，一遍遍淘洗去除雜質，這是慢工出細活。
上好的醬油在鍋里煮沸，撇去浮沫，再將蝦籽倒入，依次放入白酒、白糖、生薑、陳皮絲等佐料，用文火慢慢熬製，一直等到蝦籽全部漂浮在醬油表層，方可關火冷卻。
蝦籽醬油的製作相當打熬人的體力和耐力，單單刷洗蝦籽就要花去大半天光景，更別提人一刻不離在灶火邊觀察火候和翻攪的時間，緊緊湊湊顧不上吃口囫圇飯，一天也就過去了。
蘇州人對於吃的精緻與苛刻是出了名的。
講究點的人家，是不肯去菜場買蝦的，怕來路不明，大都是提前跟陽澄湖的漁民預定的。
到了時間，捕蝦船泊在岸邊，買家一到，漁民提起蝦籠，活蹦亂跳的蝦子倒入盆里，上秤後一手交錢一手給蝦。
拿到蝦的人一顆心篤定落下，來晚的又要等上一天，這些時日，帶籽蝦成了搶手貨，價錢自然也是漁民一口說了算。
陽澄湖的清水蝦早有盛名，是「湖中六寶」之一，得益於陽澄湖的水質和地理環境，蝦肉的口感比其他水域出產的河蝦更加鮮美。
蝦籽可以熬醬油，蝦肉同樣清甜，打碎混入黃豆醬，一番熬製後，同樣是蘇州人餐桌上的佐餐佳肴。
住在巷子裡的人家，誰家在做蝦籽醬油瞞都瞞不住，那股帶著一絲甜，又蘊含著幾絲咸，裹著濃郁河鮮味道的氣息，順著石板路飄散得很遠很遠。
這就是蘇州人特有的小日子，平淡生活里一點點精緻的味道。