Burberry | 年輕一代的權利之戰

iweekly 發佈 2022-09-29T01:23:20.976336+00:00

數年前,在接任Burberry創意總監之際,Riccardo Tisci在採訪中回答:「今天,我看到更多的是年輕一代在為他們的權利而戰。」

數年前,在接任Burberry創意總監之際,Riccardo Tisci在採訪中回答:「今天,我看到更多的是年輕一代在為他們的權利而戰。」在Burberry 2023春夏的敘事中,顯而易見的,他已然確信自我身份認同的重要性,旨在通過服飾的表達構成一個豐盛的社群。

前不久,在推出的Burberry 2022秋冬視覺形象大片和影像的幕後工作者名單中,一位熟悉的名字赫然在列——Lotta Volkova,她被媒體視為千禧世代所追捧的「超級造型師」(Super-Stylist),並以為Vetments、Balenciaga打造了一系列非同尋常的街頭青年風格而深入人心。不僅如此,在剛結束的Burberry 2023春夏發布會上,造型師一欄上依然有她的名字。

時尚圈內,Volkova因其獨特的「亞文化」的造型風格,被稱為「業內最酷的造型師」,也被認為是將「新俄羅斯人」風格帶入高級時尚界的先鋒,她的造型技能可以為其和服務的品牌由風格出發篩選對話的對象,並將他們歸攏成群。選擇一位像她這樣以大膽前衛造型著稱的Stylist為Burberry重要的時裝大片和秀場擔任造型,很難不讓人懷疑Tisci是否希望藉由她的力量,跳脫出原有固定的消費群體,與新世代的年輕人締結新的連結。彼時,在這組名為「打造連結」(forge togetherness)的Burberry 2022秋冬廣告形象片中,他和她強強聯手,為品牌帶來了引人注目的風格轉變,他們將這個英倫老牌置入了如同西方城市中篇小說般的場景,與當地的非裔美國人社區的普頓牛仔隊(Compton Cowboys)合作,以另一種方式講述了他們的社區故事。

Burberry 2023春夏系列,Tisci再次邀請Volkova加入擔綱造型師,旨在將自身所崇尚社群、共存、以及自由探索精神開拓世界。無論是2022秋冬廣告大片,還是本季秀場造型,Tisci在構建社群的野心已是昭昭在目,他旨在打造一個更為具象和理想化的多元社群——或者我們可以將其形容為烏托邦——「來自不同人文背景的人們邂逅於此,交鋒融合,並鼓勵自由表達」,該理想在他的反覆強調之下,已成為了Tisci時代的Burberry社群最鮮明的特徵。

Burberry 2023春夏系列

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在他曾經的描繪中,Burberry被清晰地劃分為了由兩個維度碰撞下構成的多面體,「Burberry可能是英國唯一一家擁有著世界上最兩極化風格的傳統公司——上流社會和真正的街道。朋克黨有Burberry外套,貴族們也有,而如今我看到了年輕一代正在為他們的權利而戰。」

他口中的「年輕一代的權利」所指涉的是服裝背後所蘊藏的深意。在「以貌取人」的時尚界,一切隱藏的訊息,如階級、身份、種族、群體都可以通過被賦予了文化、情感意義的服裝進行明確地具象表達。英國品牌的風格多數游移於兩極,或這一頭,或那一頭,鮮少兩極間徘徊,有優雅知性被王室蓋章的翩翩君子,亦有不甘受束縛勢要驚天動地震驚世人的前衛作風,選擇它們的同時,即穿著者選擇自身所屬的群體。服裝的向外展示性,獲得的反饋取決於他人對我們的看法。除此之外,Burberry具有一種符號的特殊性,既有英國「王室御用」的蓋章,又一度因其極具辨識度的格紋在前蘇聯Gopnik青年群體中成為了某種叛逆的象徵——是具有社會群體指涉的,而這也是Burberry的特性所在。

Tisci自繼任了Burberry 創意總監以來,努力用解構的方式,拆解這一老牌,將其往社群構建的方向上前行,並堅定地向內注入自己的靈光碎片。在他這裡,「服裝不再是只是身體的補充,而是一種增補」——這也是解構主義哲學的創始人雅克·德希達(Jacques Derrida)的一個重要概念。Tisci手中的Burberry如今充滿了對沖,也在表達著不和諧,他讓每一件衣服都像是一個文字,游移在不同的元素和內容下,而大主題仍圍繞於「社群」,從一而終。

舉例而言,Burberry 2023春夏中依然出現了屬於Tisci的經典元素——鯊魚:他從鯊魚牙獲得靈感,將其以金屬、樹脂或矽膠鑄造,又將鯊魚的形狀附著於吊墜和太陽鏡的鏡角。再往前推一些, Burberry 2021春夏在講述一場發生在美人魚和鯊魚之間的故事,意在渲染荒誕和非正統之間的奇妙關係。

鯊魚,之於Tisci 而言,是一個凝結了他對時尚與自我感知的靈魂象徵。不僅在Burberry,在他早年的Givenchy工作生涯中,鯊魚同樣是一個鮮明的符號象徵。他曾告訴記者其中的奧秘,原來多年前,他在潛水時無意間與一頭鯊魚迎面遇上,本以為在劫難逃,不料鯊魚從他面前游過,並未碰他,此番奇遇在他心中掀起驚濤駭浪,儘管他後來放棄了深潛冒險,卻自此對鯊魚情根深種。有意思的是,在他首次入駐老牌時裝屋接受媒體採訪時,也以遇到鯊魚時的心情進行比喻,「(我)來到一個人們通過服飾來表達自己的地方,就像第一次看到鯊魚,或者在沙漠裡看到水一樣——這讓我震驚無比!這種文化衝擊會留在你的大腦里。我立刻明白了我想做什麼,我想成為什麼樣的人。」

本系列中的鯊魚元素

Tisci一以貫之的於古典主義和邊緣主義之間自由遊走的設計風格,令他名聲鵲起,也是將他推至今日位置的重要動力。本季的Burberry敘事中,我們依然可以發現Tisci的這種設計游移的矛盾性。許是為了緬懷溘然而逝女王的,許是本就存續的古典哥特風格(畢竟這是Tisci最愛的風格之一),在以「夏日海濱」為主題背景下的秀場上,一襲黑色的哥德式晚禮服以超現實主義的形式從諸多看客眼前悠然行過;由十九世紀改制而成的胸衣,則與蕾絲連體衣、嘎巴甸面料一同成為秀場上的亮點……我們可以從秀場的調色盤中察覺他的品味,譬如一度被形容為「Tisci black」的黑色——它常常與他所喜好的哥德式風格有著疊影之處,在Tisci的職業生涯中,黑色、白色和米色是他最常使用的顏色,過去是,在Burberry 也是。

某種程度上而言,Tisci與Volkova均有著類似的人生經歷,同樣出自草根——Tisci出生在一個義大利的單親家庭,家中成員有母親和八個姐妹,家境貧寒,為了養家餬口曾不分晝夜辛勞打工;而Volkova亦是白手起家,憑藉努力和特別的品味,天降神兵般殺入「高不可攀」的時尚圈,他們身上有著對生活強烈的感知,以及對那些不被人注意到的群體的共情——這也是為什麼他們(有意或無意)堅定不移地就「社群」進行敘事;他們努力讓一件被掛上了高昂價格標牌的衣服擁有更多數字以外的訊息。Tisci認為,衣服本身理應帶有情感,否則和死物毫無區別。

「我明白我不必因為出身而被排除在外。我不想做任何評判,你不必從痛苦中走出來,但是你必須經歷一些事情。事實上,我的痛苦不是因為疼痛而是因為不理解。當我到達一個可以發聲並且可以讓他人聽到我的聲音的位置時,我想:一個可愛的包、一件可愛的夾克旁邊,為什麼不能出售一條信息?這是現在所有年輕設計師現在都在做的事情,我為此感到高興。」多年前,他曾這樣說道。

如今,一位曾經的青年正在實現他年輕時的夢想。在本系列發布不久後,品牌宣布設計師Daniel Lee成為新一任首席創意總監。Tisci在Burberry書寫下了他的終章。

撰文 徐小喵

編輯 Mark Liu

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