入主時裝屋的第六個年頭，Anthony Vaccarello手下的SAINT LAURENT已然完成了從名詞到形容詞的意象升華，如今的聖羅蘭正在成為一種權力指引、一個性感的象徵。
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看秀嘉賓：Anja Rubik、Kate Moss、Hailey Bieber
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SAINT LAURENT 2023春夏女裝系列在夜幕下的艾菲爾鐵塔前上演，斜長的YSL經典Logo毅然聳立於鐵塔之下，主宰著今夜的巴黎。石階、噴泉和五彩斑斕的城市景觀映射著Anthony Vaccarello的崇高願景。在躁動電子樂的律動下，冷艷迷人的聖羅蘭女郎們昂行踱步，粉墨登場。
親密又矛盾的身體敘事
可以察覺，每一季Anthony Vaccarello執掌下的SAINT LAURENT女裝都可追溯回一位時裝繆斯的傳奇往事。2022春夏系列講述畢卡索遺孀Paloma Picasso的故事；秋冬女裝系列又轉而向舊時代名媛作家Nancy Cunard致敬。
>>> 2022春夏女裝系列
2022秋冬女裝系列 <<<
而本季靈感則緣起於美國前衛舞蹈家Martha Graham的一段獨舞。
「身體會說出語言不能說的話」，這位20世紀最偉大的舞者之一Martha Graham曾留下這樣一句話，同時一語道破Anthony Vaccarello為本季埋下的線索。1930 年1月，Graham的獨舞作品《悲歌》（Lamentation）首次在紐約 Maxine Elliot 劇院亮相。只有一束燈光打下的舞台中央，Graham在一件直筒連體外衣的包裹下，在肢體的一張一弛中，盡情訴說著無法言喻的情緒。
這是一段帶有傳奇色彩的演出，前所未有的表現形式再次印證了她現代舞蹈的奠基人的身份。她奮力掙脫的那條紫羅蘭裹身裙，也作為另一位主演，被動勢牽引出褶皺和張力，與舞者共同闡釋身體和服裝之間的親密又矛盾的聯結。
目光挪回2023春夏系列，這種剛柔並濟的身體敘事成為了Anthony Vaccarello開啟本季的誘因之一。貫穿始終的管狀裹身長裙由真絲和針織兩種面料製成，散發出優雅慵懶的氣質。半遮半掩下透著聖羅蘭式性感的剪影，令穿者搖曳生風，觀者浮想聯翩。
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用當代筆觸續寫遺產
指針撥回1960年代，創始人Yves Saint Laurent先生同樣在他的時代感知了Martha Graham的情緒。1969年，他與雕塑家Claude Lalanne共同打造了兩件連帽雪紡長裙，也就是與蒙德里安裙齊名的Capuche Dress。飄逸的薄紗與金色人體雕塑的超現實銜接打破了時裝的固有邊界，物質之間強烈的反差重新詮釋身體與服裝的緊密關係。
這件名震四方的風帽長裙也自此成為時裝屋的經典符號之一，在Yves Saint Laurent後續30年的系列中頻頻回溯，並伴隨著聖羅蘭先生走過了最後一場時裝秀。
作為Yves Saint Laurent的隔代繼承者，聖羅蘭先生的身影在Anthony Vaccarello手中依然清晰可辨。「尖頂風帽」本季再度出山，也被融入了更現代性的表達。Capuche Dress以摩登的輪廓呈現，修長、利落，並充滿流動的垂墜感，細緻褶皺和鏤空細節挖掘出女性內在的性感。
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色彩運用也與上一季的全黑截然不同，Anthony Vaccarello引入了不同層次的橄欖綠、棕褐色和勃艮第紅，低調但更加鋒利。
具有當代SAINT LAURENT風骨的寬肩大衣是系列中難以忽視的存在，材質上選用高級皮革、羊毛以及風衣面料，質感豐富。垂直廓形配合背部開衩營造出動態的瀟灑氛圍。
上一季的靈感繆斯Nancy Cunard標誌性的疊戴手鐲亦在本季回歸，重量感的木雕首飾與金屬光澤層層堆疊，與面料碰撞出強烈反差質感。
縱觀整體，管狀裹身裙將痩削的女性身體包裹進帶有科幻和宗教儀式感的廓形中，也摻雜著對欲望的影射，毫無保留地勾勒出女性身體的曲線。寬肩大衣又從附著了權力，硬朗強勢的輪廓之下是若隱若現的肌膚，而骨子裡依然散發著生人勿近的疏離感。
Anthony Vaccarello將性感、力量、冷酷與優雅並存與同一個系列中，重現了80年代聖羅蘭先生的印記，並賦予其不可磨滅的現代感。這也可以視作對Yves Saint Laurent賦權於女性的另一種解讀。
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其實Anthony Vaccarello執掌下的SAINT LAURENT始終帶著創始人的餘溫，聖羅蘭女郎的形象也從來不曾動搖過。Yves Saint Laurent在60年前所勾繪出的性感凜冽的女性，正跨越時空向我們走來。其身披的正是Vaccarello親自為當代聖羅蘭調製的一款香，浪漫與蕭瑟作基調，揮發出的是嗆鼻菸草的頹靡之氣，恰如秀場中神秘莫測的女人們，最終遁入巴黎的良夜。
圖源：品牌提供、視覺中國、Google、Pinterest