高壓工作下創意力枯竭
本文經授權轉載自:設計便利店
ID:designmart
主編:Mona
撰寫:O2少女
文章排版:阿大
校對:荔枝
編輯:卝生
各大奢侈品牌秀場每年製造層出不窮的潮流風向,藝術總監們每年圍繞著大秀設計絞盡腦汁,但每次大秀設計師都是低調出現,大家對於這個角色的關注度始終不高。
要說最成功的藝術總監,當屬老佛爺,提到香奈兒就會想起的靈魂人物,老佛爺1983年便開始在香奈兒做品牌設計師,品牌給予老佛爺平台去展示自己並一起成長,但其他品牌的藝術總監,就沒有這麼幸運了。
01
為Gucci帶來極繁主義意見不合而散
11月24號,Alessandro Michele(後文簡稱米開理)在ins上發表了卸任Gucci創意總監一職的信息,在開雲集團長達二十年的在職時間,最終還是因為「意見不合」而散場。
Alessandro Michele在上海民生現代美術館拍攝
從這個「意見不合」,能看出品牌對米開理的創意構想不再買單。此前,Gucci在米開理的帶領下風格有了巨大的顛覆,他為品牌創造了極繁裝飾主義風格,但這些其實在品牌眼裡都不是盈利的主要手段,如何達到2022年度的150億歐元的銷售額才是他所關注的。
Alessandro Michele參加Met Gala
創意總監的「保鮮期」短早就屢見不鮮,開雲集團旗下的眾多品牌的創意總監職位變動頻繁,BV在經歷 2019 年和 2020 年的高速增長,出現急劇放緩跡象後創意總監Daniel Lee突然離職,如今米開理「意見不合」的離開,此前,LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière發布即時動態,直言「當我2012年離開開雲集團的時候,我就覺得跟他們的價值觀很疏離」。開雲集團的每一個創意總監都是不歡而散,集團不斷加大對創意總監權限的約束,創意總監很難在此施展才華。
除了開雲集團,LVMH旗下奢侈男裝品牌Berluti執行長Antoine Arnault在2021年一份聲明中透露,將結束與創意總監Kris Van Assche的合作,且不會任命任何繼任者,各大品牌紛紛對創意總監職位開始質疑。
02
高壓工作下創意力枯竭
在時尚界,創意總監的工作像是吃力不討好,他們一年至少要完成四場大秀。米開理在工作期間還要負責Gucci成衣、配飾、香水和美妝線。高壓工作讓他至今背部和頸部仍受長時間蜷曲身體畫畫的病痛所苦。
為了保證大秀質量,米開理曾表示希望把大秀獨立成一年兩場,隨後開雲集團執行長Jean-Marc Duplaix在最新的財報會議上表示,品牌總經理Maria Cristina Lomanto將與設計團隊和營銷團隊以及供應鏈密切合作,負責監督Gucci最早在2023年全面回歸時裝周日程,每年推出六個系列。今年6月,Gucci設置了一個新的創意職位 Design Studio Director,這一舉動也被圈內人士認為是為了削減米開理的權力。
在品牌看來,創意總監的任何冒險行為都可能帶來經濟損失,他們不願意為了保護創意力而承擔減少大秀而帶來的經濟後果。Gucci如今已是背負著「150億歐元銷售額」的大船,這艘船的舵手不只是創意總監,掌舵權主要在戰略負責人手裡。
在職二十年,米開理對Gucci的氣質早已拿捏,他用天分讓Gucci看到了可能性,Gucci一邊心安理得地享受米開理帶來的才華紅利,一邊把創意總監當做「棋子」完成品牌短期盈利的目標,將心比心換做誰來都不會做得長久。
而正是時尚界這樣的模式讓創意總監流動成了家常便飯,創意總監們將無法再全力以赴在品牌產品設計和研發,消費者也更難再等到下一個「老佛爺」出現。對消費者來說,好的產品設計才是消費者追隨的根本,無論是追隨品牌的社交標籤,還是追求潮流,他們始終都會選擇那個穿上更好看、背上更潮的好設計。
03
頻出顛覆性作品完美謝幕
米開理的設計無性別、多元化、包容統一,出現在了剛剛好的時間,2015-2022正是國內性別意識崛起、多元價值觀碰撞的階段,米開理站在更個性化的角度,為Gucci帶來了「文藝復興」的潮流。
在2022秋冬米蘭時裝周上,米開理將這一季的服裝「無性別」做到極致,開場的雙排扣西裝、綠色頭髮、棕色復古墨鏡、高跟鞋,定下酷拽的基調。他給男性用蝴蝶結、雪紡、蕾絲透視衣等元素做造型,用大量的西裝剪裁運用到女裝上。每個細節都極其精緻。
2017 秋冬系列米開理將男女裝放在同一個秀中,120個Look,在現場呈現出雌雄難辨的狀態,模糊性別概念。
2018秋冬系列大秀舞台背景是一個手術室,模特們「病懨懨」秀出詭異的美,米開理站在更怪誕的角度表達萬物,無論是恐怖還是病態,都值得我們正視。
2020秋冬系列,大秀現場直接布置成了後台,這是另一個神奇而夢幻的秀場,模特們站在旋轉舞台上展示著服裝,重複的點位和固定的姿勢表情,好玩的看秀經歷又增加了。
最為業內震驚的是米開理的2023年春夏大秀「雙生之境」,68對雙胞胎演繹不同的Gucci,這是米開理獻給他的母親Eralda和她的雙胞胎妹妹的大秀。雙生並非同一個體,時尚的生命力不會阻礙每個個體最真實的自我表達。
米開理將全球各國的文化融進服裝真實觸達每一個人,在設計和細節上都對文化有不同的體現,不論是旗袍的古典紋樣還是中式肚兜,在他的設計下東方和西方也融為一體。
米開理設計的Gucci皮草拖鞋不僅是他自己非常喜歡的設計,也是模特和許多網紅都非常喜歡的,上架即售罄,十分難買。這個設計理念也不斷被改造成其他形式,可以說是十分有眼光的一款顛覆設計。
除此之外,經典產品不斷保持著大眾探討的熱度,復古味十足的馬銜扣1955、取名自美國第一夫人的JackieBag
米開理的作品不斷給品牌創造增長價值,據LADYMAX報導,2014年Gucci收入僅為35億歐元,2021年大漲30.8%至97.3億歐元。在米開理擔綱5年後,Gucci在整體風格上已有了顯著改變,相較之前單調枯燥的logo拼接,如今設計從元素的多樣到場景的多元,已成為能夠通過服飾來表達和彰顯自我的有力手段。
Gucci 100 Special Campaign
但在開雲集團2019年財報後會議上,開雲集團董事長Franois-Henri Pinault表示,風格的改變並非僅僅是Alessandro Michele米開理創意思維變化的反應,而是他與Gucci銷售團隊的配合。
對於奢侈品的品牌價值塑造來說,三五年時間遠遠不夠,許多消費者剛剛接收到的優秀的品牌理念還沒發芽,就結束了。消費者對於品牌的期望是增長的,除了買某一個好看的包,他們還想要品牌替自己表達更多立場和情感價值,換設計總監,就是換一套敘事語境,不論是風格還是表達的內核,消費者需要更長的時間去習慣。
艾爾巴茨(Alber Elbaz)從2001年起就為浪凡效力,憑一己之力復興了這個品牌,讓它成為受到普通女性和名人一致青睞的品牌。2015年浪凡決定換掉他,緊隨其後的還有迪奧設計師拉夫·西蒙斯(Raf Simons),巴黎世家的王大仁離開後朝著自己的公司繼續發力,他在巴黎世家的最後一場大秀上奔跑雀躍。
未來會不會有更多像王大仁一樣成立個人公司的設計總監?畢竟,資本留給藝術總監才華施展的空間越來越小,創意總監們也會不斷尋找更顯化的價值體現方式。我們希望看到下一個「亞歷山大麥昆」的個人品牌出現挑戰其他品牌,但不希望看到麥昆那樣的結局。