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告別水城威尼斯，告別亞里亞得海，我們向歐洲內陸前進。第一站是奧地利小城因（茵）斯布魯克，全程大約300公里。
大巴一路向北，從海濱到內陸，從平原到丘陵，再到高山，地勢不斷抬高，車外的風景也逐漸起了變化，有了層次。林木鬱鬱蔥蔥，一片片齊整的農田、草坪隨地勢起伏，而各種特色的歐式民居夾雜其間，依山依勢，錯落有致。
這不就是我印象中的瑞士風光嗎？
實際上，我們即將進入的奧地利，它的西面就是瑞士，南面的義大利和北面的德國都屬於中歐，有親戚關係的中歐國家。
後來我才知道，接下來的幾天我都會掉在這種美麗的田園山水畫裡，包括奧地利因斯布魯克，瑞士的琉森，德國的巴伐利亞都是。
忍了很久，還是受不了風景的誘惑，幾次鼓起勇氣喊司機停車拍照。司機不緊不慢地回答說停車很不安全，無奈，我只好站在搖來晃去的大巴車內，隔著厚厚的玻璃搶拍窗外的風景，廢片無數。
後來也才知道，我在車上狂拍的照片數量遠超其他，我多麼想抓住那轉瞬即逝的美景。心裡發誓：就為這一路的山景田園，我也要重返歐洲。
偶有清晰一點的照片，也需要動刀子動剪子重新構圖，朋友們湊合看。記住照片不要放大，嚴重失焦。
先是一片金黃的稻田抓住了我的目光，遠山綿延，一座座民居散落，教堂的尖頂高高地聳立。
山體逶迤上行，逐漸抬高，最後衝破綠植的挽留與圍困，拔地而起成為絕壁，高聳偉岸。
雲霧被山的力量與雄壯吸引，俏俏柔柔披著白紗而來，纏繞著山尖極盡風情，或濃或淡，或遮或掩，書寫著雲與山的噯昧故事。
威尼斯的海拔只有1-2米，城內水道甚至是負海拔，而此時的地勢越來越高，向500米以上攀登，山頂雲霧也越來越多。
雲霧是山的戀人，與山體纏綿依戀。
在一起，才有美麗。
遠處的山體各種變化，絕壁聳立，
而近處因海拔較低，綠意盎然。
山腳下，半山腰，甚至山頂上，或數家或獨棟，沿山勢高低分布，房前屋後要麼農田要麼草坪，無不井然有序。農田草坪周圍環繞著密密的林木，林的深綠，禾的淺綠，民居的白紅黃，組成一幅幅山景田園畫。
幾乎每座村莊都有尖頂教堂，城鎮更多。或者立於村中心，或者立於附近山頂，高高聳立，成為風景畫中的亮點。
歐洲人有信仰，有信仰往往才會有大愛。
看到這個場景時，我馬上意識到：阿爾卑斯就快到了。這不就是我想像中的瑞士場景，阿爾卑斯的場景嗎？
和西藏比，阿爾卑斯海拔並不高，只有3000米，而民居海拔已近1000米，於是，雪山與民居，與綠野可以相攜入框。在我心中，這是阿爾卑斯特有的組合。
西藏高原海拔太高，雪山之顛難有綠色植被，冰峰與林木很難同框入境。
如此美麗的田園世界，怪不得茜茜公主貴為皇后仍然不肯放棄自由，在不得不承擔國事的同時，仍然堅持行走，在旅行中放飛自我，直至暴死於旅行途中。
提前看一眼阿爾卑斯雪朗峰的照片，冰峰與綠野並不遙遠。
進入奧地利，因斯布魯克到了。
因斯布魯克，直譯是「因河上的橋」，因瀕臨因河而得名。阿爾卑斯的冰峰化成雪水在茵河裡奔流，帶走了暑熱，也帶來了山間清新的空氣，小城氣候宜人，是遠近聞名的避暑勝地。
因斯布魯克是奧地利第五大城市，坐落在阿爾卑斯的山谷之中，南面約30公里就是重要的布倫納山口，有重要的戰略位置，算是中歐的十字路口。
因斯布魯克始建於1239年，歷史上有200多年都是皇室居住地，並因此成為歐洲藝術和文化中心。現在，它是奧地利蒂羅爾州的首府。
在歐洲，不破壞歷史文化風貌是不成文的規矩，這是「現代文明」最底線的要求吧。
幾百年過去，因斯布魯克仍然保持著中世紀城市的容貌，狹窄的小街上，哥德式風格的樓房，巴洛克式的大門，文藝復興式的連拱廊鱗次櫛比，街頭漫步，厚重的歷史感油然而生。
這座小小的山城曾經於1964年、1976年兩次舉辦冬季奧運會，載入了世界體育史冊。
因斯布魯克最有名的歷史文化街是瑪利亞·特蕾西亞大街，以奧地利女皇瑪麗亞·特雷西亞名字命名，也是最繁華的街道。這裡滿是裝飾精美的古典建築，著名的黃金屋頂、宮廷城堡、宮廷教堂和凱旋門都在這條大街上，大街中段矗立的安娜柱尤其引人注目，街道盡頭可以遙遙看見海拔2300多米的群山。
這條街就是歐洲著名的「丈母娘大街」。
特蕾西亞是神聖羅馬帝國皇帝卡爾六世的長女，1740年皇帝去逝時無男性後嗣，於是開創先例將女兒特蕾西亞確定為哈布斯堡王朝的繼承人。此時，特蕾西亞年僅23歲，就成了哈布斯堡德意志神聖羅馬帝國的女皇，同時也是匈牙利的女王和奧地利的大公。
特蕾西婭一生很能生育，育有16個孩子，其中兩個成為奧地利的皇帝，多個女兒嫁到歐洲各國成為王后，她的孫子甚至打敗了拿破崙。
特蕾西婭40年的執政時間，創造了一個開明的帝國盛世，為奧地利歷史寫下了輝煌的篇章。
有必要說說奧地利的歷史，也順便說說歐洲格局。
在如今的歐洲，奧地利似乎並沒有太多的存在感。面積只有8.4萬平方公里，人口不足900萬，身居內陸，飛機超不過100架，坦克超不過50輛，幾乎可以被忽視掉了。
可事實上，奧地利曾經長期位列歐陸豪強，制霸一方，其影響力完全不輸現在的歐洲三駕馬車。
奧地利的歷史可以用三句話簡單表述：
一，用下半身征服世界，成為強大的日不落帝國。
公元9世紀，從法蘭克帝國分家出來的東法蘭克王國統治著德意志地區，到12世紀，德國腓特烈一世成立了奧地利公國，哈布斯堡家族成為這片土地的新主人，奧地利自此開啟了長達600年的哈布斯堡王朝時代，實力快速攀升，尤其到了16世紀查理五世時代，統治著西班牙、義大利、德意志等廣大地區，是歐洲領土最多的君主。
查理五世曾經驕傲地說：奧地利的領土上，太陽永遠不會落下！他的帝國也因此被稱為「日不落帝國」。
但是，查理五世的領土並不是戰場征伐的結果。哈布斯堡家族是歐洲著名的皇室家族，擅長聯姻，所以歷史學家稱之為「用下半身征服世界」。
查理五世的父親是統治尼德蘭地區的勃艮第公爵，外公是西班牙國王，爺爺是神聖羅馬皇帝。好巧不巧，查理五世是這些大佬們的第一順位繼承人。得天獨厚的血脈使他出道即巔峰，歐洲絕對的王者，可以拳打法蘭西，腳踢奧斯曼，整個歐洲都要匍匐在他的腳下。
17世紀，法國強勢崛起，拿破崙橫行歐洲時也只有奧地利可以和他掰掰手腕。拿破崙失敗後，奧地利成功接盤，大半個歐洲依然受其節制。
不過，此時的哈布斯堡家族其實已是外強中乾，昔日的小弟普魯士已經強勢崛起，後來擊敗奧地利獲得了德意志的主導地位。匈牙利也趁機謀求獨立，在茜茜公主協助下，奧地利改組，由日耳曼人和匈牙利人共同主導，這就是「奧匈帝國」。
雖然英雄未路，但奧匈帝國依舊是歐陸豪強，與英、法、普、俄並稱為歐洲五大列強。八國聯軍侵華，奧匈帝國就是其中重要一員。
看出來了吧？一部奧地利史，其實就是半部歐洲史。
二、江河日下，落入塵埃。
奧地利徹底沒落是因為「一戰」失敗，哈布斯堡家族遭到驅逐，奧匈帝國被解體，分為奧地利、匈牙利及捷克斯洛伐克等國家，奧地利淪落成一個歐陸小國，命運被他人主宰，「二戰」期間又被德國吞併，戰後作為「戰敗國」又長期被盟軍占領，直到1955年各國駐軍撤走。
內陸小國，人少地盤小，沒有出海口，奧地利在歐洲再也沒有存在感了。
三、保持中立，埋頭民生，與世無爭。
落魄成中歐小國，毫無實力，比如2021年GDP僅僅只是其德國兄弟的九分之一。100架飛機，50輛坦克，軍艦一艘沒有（沒有出海口），無力外戰，內保亦難，歷史榮光不再。
於是，聰明的奧地利宣布永久中立，埋頭發展經濟，對國際紛爭不聞不問，即便當下歐洲各國矛頭指向東方，連瑞士都砸了中立招牌，奧地利人還依舊堅持著中立原則。
埋頭苦幹換來的是高度發達，百姓生活水平世界少有，2021年人均GDP高達5.3萬美元，超過了英法德這些傳統列強。
因為中立，奧地利也得到了國際組織的青睞，首都維也納繼紐約和日內瓦之後成為第三個聯合國城市，石油輸出國組織、國際原子能機構也將總部放在這裡。
當下的奧地利，過的是悶聲發財、與世無爭的生活。高明，睿智！
提到了聯姻。
以我看，歐洲歷史簡單講，其實就是幾個大家族的歷史，他們就是幾家人，國際關係就是「皇室結親」，保持血緣不亂是皇親基本要求，所以近親結婚相當普遍，所以血友病曾經被稱為「皇室病」，比如茜茜公主嫁的就是她表哥。二戰《凡爾賽條約》規定德國永遠不許和奧地利合併，因為他們本就是一家人，聯合起來世界並不安定。
也許因為相對穩定，歐洲也才得以較好地留存了自己的文明。你只要在歐洲一路走來，會發現歐洲到處都是歷史。
站在人類文明史的角度，當歐洲人駕船出海，遠行世界時，美洲、非洲、大洋洲的大部分地區（除了埃及、兩河流域與東亞等地區）還是刀耕火種，還是原始民族聚集地，還遠沒有走進文明時代。
上帝，還是偏愛歐洲的。
在因斯布魯克，我的主要任務就是在「丈母娘大街」上散步，感受這座中世紀古城的氣息。
黃金屋頂是古城標誌性的建築，1500年本是一座王宮，皇帝新婚那年，把破舊的挑樓改建成有哥德式穹隆的觀賞陽台，方便和皇后一起與民眾見面，又便于欣賞廣場上的比賽和表演。
陽台上裝飾著華麗的金色屋頂，共使用了2657塊鍍金的銅瓦。牆面及陽台雕樑畫棟，非常考究。
聖雅可布大教堂是一座巴洛克式建築，懸掛著克拉納赫的畫作《聖母瑪利亞施捨》，塔樓懸掛著因斯布魯克的和平組鍾。
安娜柱是山城的象徵，1706年為紀念巴伐利亞軍隊撤離而建造。建成日7月26日正好是安娜命名日，因此得名。
安娜柱是一根大理石柱，柱頭採用古希臘科林特式風格，頂上是聖母瑪利亞像，她神色凝重地眺望著遠方的雪山。基座上有蒂羅爾的保護神和其他聖人的雕像。
施華洛世奇在丈母娘大街上建起了自己的總部，時間是1995年。夢幻般的水晶世界，可以欣賞到水晶獨特的韻味。
古老的街道上，市民閒坐，閒聊，生活怡然自得。
我想，國家所謂的「富強」，不就是民生嗎？不就是讓老百姓幸福地生活嗎？至少不折騰！其他東西真的有那麼重要？
奧地利人的睿智，可以為各國參考。