1 月 22 日，2023 秋冬巴黎男裝周落幕。本季男裝周持續了 6 天，有 79 家品牌在巴黎發布了新系列，其中近 50 家品牌舉行了時裝秀，其餘品牌也都有安排線下展示。
本季男裝周由兩家重返日程的時裝屋坐鎮一頭一尾，開幕第一天有時隔 7 年重回巴黎男裝周的 SAINT LAURENT，品牌上一次在巴黎男裝周辦秀還是在 Hedi Slimane時期。壓軸的是 Maison Margiela，品牌這次帶來了一場男女混合系列時裝秀。
與此同時，CELINE、Thom Browne、Y/Project 和 Craig Green 等多家品牌則都缺席了本季的巴黎男裝周。
SAINT LAURENT：重新定義男士形象
SAINT LAURENT 回歸巴黎男裝周的首場時裝秀選址在巴黎商品交易所-皮諾藝術收藏館舉行，這是開雲集團 CEO Francois Pinault 的私人博物館，由安藤忠雄操刀改造，於 2021 年向公眾開放。
在這個古典與現代交融的空間中，品牌創意總監 Anthony Vaccarello 展示了一個挑戰傳統陽剛形象的新系列。修長的廓形、雕塑感的巨型蝴蝶結、線條柔和的闊腿褲、異域風情的兜帽設計，和品牌女裝相似的元素在這裡被重新演繹為男裝版本。
與其說是模糊男女裝之間的界限，不如說 Anthony Vaccarello 在重新定義屬於當代的 SAINT LAURENT 男士形象。
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Louis Vuitton：一份群體合作的成果
發布會之前，KidSuper 主理人 Colm Dillane 出任 LV 客座設計師的消息被廣泛傳播，不過 LV 在秀場新聞稿中還是強調了這個系列的團隊合作屬性——它由品牌男裝成衣工作室設計，加入了 Dillane 的創意和理念。
一場時裝秀的完成需要多方力量的參與，這次核心創意團隊的名單里還有法國電影製作人 Michel 和 Olivier Gondry 兄弟，他們負責了秀場設計和序幕電影的創作；西班牙歌手 Rosalía 作為音樂策劃人和表演嘉賓貢獻了自己的力量。
另外還有品牌長期合作者、獅子山造型師 Ibrahim Kamara（也就是目前 Off-White 的藝術和形象總監）和烏克蘭創意總監 Lina Kutsovskaya。
Virgil Abloh 為品牌留下的遺產繼續發揮影響，這場男裝秀繼續講述關於成長的故事，設計團隊對傳統經典男士造型進行了童趣化處理。系列還聚焦了數字時代對千禧一代成長的影響，大量數位化處理的元素貫穿整個系列。
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DIOR：靈感來自伊夫·聖·羅蘭時期的女裝
品牌檔案和文學是 DIOR 男裝藝術總監 Kim Jones 創作的兩大靈感庫，本季他將目光對準了 Christian Dior 辭世後的繼任者 Yves Saint Laurent 伊夫·聖·羅蘭為時裝屋留下的遺產，以及艾略特（T. S. Eliot）的經典長詩《荒原》（The Waste Land）。
秀場由兩塊巨大屏幕構成，率先出現在屏幕中的是兩位英國演員格溫多蘭·克里斯蒂和羅伯特·帕丁森，他們朗讀著《荒原》中的選段。而隨著模特出場，屏幕上開始播放模特身上服裝的細節，如同線上時裝秀一般，但現場巨大屏幕所帶來的震撼則又是一種全新的體驗。
用一個詞形容這個系列的話，「剛柔並濟」會是一個合適的選擇。整個系列帶有優雅柔和的氣質，設計上從品牌典藏女裝中汲取了大量靈感，比如來自伊夫·聖·羅蘭設計的 PARIS 系列中的水手服、ACACIAS 套裙、PASSE PARTOUT 套裝等。
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KENZO：糅合英美日街頭文化
在 NIGO 的眾多身份中，「收藏家」也是一個被大家所熟悉的頭銜，從電視節目，到《ATELIER by NIGO》一書，到去年的「THE FUTURE IS IN THE PAST」古著收藏展，NIGO 時常通過各種方式向公眾展示他的個人收藏。
從某種意義上來講，NIGO 作為藝術總監為 KENZO 打造的這個新系列，也是其收藏的另一種形式的呈現。
在這個男女裝合併系列中，NIGO 將英美日街頭文化和時裝屋的檔案庫，以及傳統日式設計進行了拆解和重組。這場時裝秀中有許多可以辨別的「參考資料」。
1966 Quartet 四重奏在秀場演繹了披頭士的經典曲目，同時 T 台上可以看到 60 年代搖滾、Mod 風格的影響。NIGO 為 KENZO 設計的標誌性圖案——Boke 海棠花本季採用了全新設計，致敬了英國傳奇搖滾樂隊 The Who 經典的紅藍白盾牌 logo。
本季 KENZO 還和 Hunter 展開了聯名合作，致敬傳統英倫風和美式工裝風。
劍道是 NIGO 學生時代的必修課，本季他有從劍道服和劍道裝備包中汲取靈感，打造了 Y 形夾剋扣、日式丹寧褶襉袴裙、工具包等單品，另外也有使用在劍道服上常用的刺子繡（Sashik）工藝。
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AMI：Prelude 序曲
AMI 在巴黎巴士底歌劇院的這場時裝秀合併展示了 2023 秋冬男裝和女裝系列。在這個名為「Prelude」（序曲）的新系列中，品牌創始人兼創意總監 Alexandre Mattiussi 以「輕鬆有趣」的法式穿搭風格為靈感，設計回歸品牌風格核心。
整個系列簡約輕盈，系列多數造型都採用了柔和如棉花糖般的色調。雖然主打低飽和度色彩，但豐富多樣的色彩組合讓系列絲毫不會顯得沉悶。面料則主要選用輕軟又富有質感的材料，比如絲綢、羊駝絨、羊絨等，同時通過刺繡和亮片裝飾為系列增添了一抹華麗感。
系列主打中性風經典款，帶有輕鬆感的寬鬆造型作為核心貫穿始終，從大衣、西裝到闊腿褲，無不以柔軟流暢的線條營造出精緻又隨性的氛圍。
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Maison Margiela：浪漫朋克
Maison Margiela 在品牌全新總部舉行了 2023 秋冬男女混合系列發布會。過去 3 年，品牌新系列的發布節奏並不穩定，時常會有缺席，這場時裝秀也是品牌繼 2020 秋冬後舉行的首場線下時裝秀。
這組大片由 Britt Lloyd 掌鏡
John Galliano 本季帶來了一個充滿朋克精神的新系列，開秀造型中格紋面料、漁網緊身褲、馬海毛針織衫、安全別針、DIY 式的混搭等朋克風簽名式元素集體出場，它們在隨後的造型中也不斷復現。
同時 Galliano 也延續了過去幾季對哥特風的關注，在秀場上繼續帶來具有濃烈反叛復古風格的表達。