昨天三個小時的夜車開的十分累神，之後一夜睡得酣然不知，清晨被窗外異樣的腳步聲吵醒，掀開窗簾，向外望去，居然看到了一匹馬！揉揉眼睛，確定不是夢境，一位身著墨綠色馬裝的女子騎著一匹高頭大馬正緩緩從屋前那停滿車輛的小街走過。如此童話般打開湖區(Lake District)新的一天，頓時讓我來了精神。
洗漱完畢，下樓等待早餐，此行我們選擇住的民宿，主人是一對老夫妻。從昨晚路上房東擔心的電話，到我們安全抵達時才放下心的神情，家一樣的溫暖讓我們一下就愛上了這裡。過廊上放滿了湖區實用的旅遊信息冊子，還有溫馨的天氣提示，每一個細節都能看出主人周全貼心的安排。
早餐是老闆娘親自下廚，老先生則像個專業侍者一樣很紳士地為我們點餐、上餐。原本沒有期待味道，卻不想成為了我們英國之行最棒的一餐。桌上擺滿了《唐頓莊園》中各式金絲邊漂亮的陶瓷茶具、銀質餐具，不同的器皿里分別裝著咖啡、茶、果汁、酸奶、吐司、黃油以及各種味道的果醬，雖然只有我們兩人用餐，可任何一個細節都體現著英國貴族般的精緻。培根、香腸、蘑菇、番茄、煎蛋的經典英式早餐不僅賣相好到沒話說，味道也讓我對所謂英國只有黑暗料理的言論完全予以了否定，前幾天旅途的疲勞瞬間被治癒。
位於英格蘭西北海岸的湖區被英國人稱為「自己的後花園」，是他們最喜歡的度假勝地之一，美國《國家地理雜誌》還把這裡評選為「一生必去的50個地方之一」。湖區並不是一個大湖，而是由大小、形狀不一的16個湖泊組成的，第一次來，我們不能免俗地選擇了最大、最出名的溫德米爾湖(Windermere)。
從我們住的溫德米爾小鎮到溫德米爾湖的鮑內斯碼頭（Bowness Pier）步行只需要二十分鐘，10月早晨的湖區清冷而濕潤，湖畔小鎮的人們大多還在睡夢中。順著曲折的小路，經過仍未開門的Carver教堂，間或碰到晨練或遛狗的人們後，街上的建築開始變得熱鬧起來。
商店、餐廳、畫廊，一轉頭，一條向下的小路上掛滿了彼得兔的藍旗子。
"Once upon a time, there were four little Rabbits, and their names were Flopsy, Mopsy, Cotton-tail and Peter.（從前有四隻小兔子，他們的名字叫弗洛普茜，默普茜，棉球尾，和彼得）"彼得兔就是這樣誕生的。故事的作者碧翠絲·波特(Beatrix Potter) 是一位出生在倫敦小資家庭中的姑娘，雖從小衣食無憂，卻很是孤獨，於是她養了兔子、蜥蜴、蝙蝠、青蛙、烏龜等小動物陪伴著她的童年。就算爸爸帶著她去蘇格蘭度假時，她也帶著她的小兔子同去。
二十歲那年，爸爸帶波特去湖區度假，並且租下了一棟古堡，波特小姐愛上了湖區，在那裡畫畫，研究植物。1893年，波特小姐得知她的家庭教師的兒子諾亞長期臥病在床，為了幫他打氣，波特小姐開始給他寫信，可她不知道該寫些什麼，便用圖畫和簡單的文字開始了開頭的那個故事。諾亞很喜歡這個故事，於是波特小姐決定把這個故事出版成書，沒想到故事書一經上市，便成為有史以來最暢銷的兒童圖畫書。
經濟上獨立了的姑娘在她喜歡的溫德米爾湖買了她在湖區的第一所農場，並在那裡進行寫作。因為對經營農場感興趣，不久她又在附近買了第二個農場，並在這裡結識了一生所愛。在老公的協助下，他們的特種綿羊養殖技術贏得了許多項獎。
但他們並非生意人，他們最大的願望是保護他們所愛的這片湖區，他們繼續收購土地，並與一個叫國民基金會的組織一起努力保護湖區這片宜人的地方免受破壞和開發。直到1943年她77歲過世時，她已經在湖區買下了40公畝的土地。在遺囑中，她把她所有的土地全都捐給了國民基金會，希望這些土地永不被打擾，永遠寧靜。
彼得兔的故事從沒打動過我，可波特小姐是讓我尊敬的。我們來的有些早，彼得兔博物館還沒有開門，工作人員正在外面擺著招牌。一群專業騎行者呼嘯而過，湖區是個自駕、徒步、騎行、遊船皆可的休閒地，有著天然的湖泊、山峰、河谷與叢林。
因為陰天，鮑內斯碼頭看起來並沒有想像中迷人，不過《哈利波特與阿茲卡班的囚徒》中，哈利騎著鷹頭馬飛過湖面的鏡頭就是在這裡拍攝的，潔白高貴的天鵝和各種水鳥們自由游弋在靜靜的湖面中。
在碼頭隨便買了一張船票，不為目的地，只是想在溫德米爾湖上轉一圈。船向北開，談戀愛的小情侶劃著手搖木船從我們面前經過，白色的私人遊艇藏在河灣深處。藍天努力從陰雲中擠出一絲位置，水面的霧氣瀰漫散開，遠方的青山漸進漸立體。
不同於我國的山水，這裡的風景把三次元的立體元素演繹到了極致。吸收了純度極高的顏色、飽和到要溢出身體的樹木與草地涇渭分明地搭配在一起，層層疊疊，互為整體，卻又各自耀眼，這完完全全就是歐洲童話中的場景。難怪立體派會誕生在西方，而東方精於水墨法。原來並非是我們創造了藝術潮流，而是一方水土選擇了它的記錄方式。
深秋陰沉的湖面上風如刀割，但我們依舊堅持在船艙外，分不清西面到底哪裡是波特小姐曾經的農場，但叢林中每一處露出的房屋都美到心醉。英國浪漫主義詩人濟慈曾說，「這是一個讓人忘掉年齡、財富的地方。」難怪波特小姐要努力保護這片被英國人譽為「心靈之鄉」的土地。
與主人一起上船游湖的狗狗認真地看著深青色的湖面，讓我分外思念家中的溜溜，真想帶你一起，看看這恬靜單純的地方，渾然不知歲月。
溫德米爾湖不僅是湖區最大的，也是全英格蘭最大的自然淡水湖，形成於遠古的第四紀冰川期末，距今約有2萬年。湖面狹長17公里，最窄處只有1.49公里。湖上有18座島嶼，其中最大的一座為私人擁有，也是唯一有人的一座小島。
在愛講故事的英格蘭人心中，這裡不只有美好的童話故事「彼得兔」，還和蘇格蘭的尼斯湖一樣，有著「水怪」的傳說。有人在2006年報告說，在英格蘭西北湖區發現了「水怪」，一名攝影師還說她在溫德米爾湖也拍到了「水怪」的照片。不管怎麼樣，溫德梅爾湖確實是動物們理想的棲息地，也是水鳥們遷徙的必經之路，所以這個季節，成群的雁、鵝隨處可見。
船在安博塞得碼頭（Ambleside Pier）停留一點時間，可以去看看小鎮上的橋屋（Bridge House），那是安布塞德鎮的地標性建築，是棟17世紀建在橋上的兩層石屋。有人說它是一名叫Chairy Rigg的人為了逃避地稅而在橋上建的，他和妻兒8口人在這住了8年。1926年，捐給了政府，現在是個商店和信息中心。
不過這時，我只想避開滿是遊人的喧鬧，在被水鳥霸占了的碼頭水面上餵鴨子。湖區被《國家地理雜誌》評選「一生必去的50個地方之一」的理由是：人類和自然良好共處，是相得益彰的經典。確實，這裡的動物從不擔心自己成為下酒菜，就怕你給它們帶來的下酒菜太少。一隻體型龐大的白鵝追著一對母子要吃的，吃的吃完了，差點連人家的帽子都叼走了，顯而易見，它才是此地的一霸。
溫德米爾湖遊船小貼士：
水上遊船有藍、紅、黃、綠四線4條航線，可以買一日通票， 24小時內任意乘坐，也可根據自己的喜好單獨買一個顏色的航線。
一日通票：成人19鎊，兒童（5-15歲）9.5鎊。
藍線：湖上環遊（但並不是真正的環一大圈，而是中間一小圈），票價：成人7.7鎊，兒童（5-15歲）3.9鎊。
紅線：Bowness-Ambleside（也稱Waterhead）往返，票價：成人10.3鎊，兒童（5-15歲）6.2鎊。
黃線：Bowness-Lakeside（在Lakeside可以體驗坐蒸汽火車到Haverthwaite）往返，票價：成人10.8鎊，兒童（5-15歲）6.4鎊。
加蒸汽火車的聯票：成人15.5鎊，兒童（5-15歲）8.95鎊
還可以Ambleside- Lakeside+蒸汽火車的聯票：成人22鎊，兒童（5-15歲）11.35鎊
綠線：Ambleside -Brockhole-Wray Castle往返，票價：成人10鎊，兒童（5-15歲）5.7鎊。
運營時間：不同航線以及冬季和夏季的首發時間都不同，一般為10：00-10:30；末班為17:15-17:45。冬季首末班時間都會縮短，間隔也會延長。
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