倫敦時裝周結束了，大家熟知的大牌較少，就康康小牌會帶來什麼驚喜吧，別小看小牌，說不定就發現了什麼神仙品牌呢。
中國的設計師品牌Yuhan Wang拉開了倫敦時裝周的序幕，本季靈感來自於維多利亞時期的葬禮，伴隨著令人不安的頌歌，模特們紛紛走出來參加這肅穆浪漫的葬禮。
玫瑰印花和蕾絲的輕柔浪漫安撫了哭泣的亡靈，豐富的色彩緩解了葬禮上的悲傷。
維多利亞時代堅強的女性早已為死亡做好準備，珍惜現在，也是對死亡的尊重。「生如夏花之燦爛，死如秋葉之靜美」，我想這大概是這場秀所傳遞的觀念吧。
蕾絲、薄紗、珍珠首飾洋溢著維多利亞時期的古典細膩，泰迪毛的外套和鞋履又有著現代化的氣息，展現新時代對過往的思考。
整體精緻浪漫，還帶著一顆心思敏感少女心，只是有些look比較拖沓，穿的時候做下減法會好看些。
環境污染、道德問題（童工、過低的工資、皮草等）等向來是時尚圈遭人詬病的原因之一，但是總會有一些品牌與此做抗爭，比如Richard Malone。
Richard Malone選擇走環保可持續和道德路線則意味著更高的成本，每小時最低25英鎊的薪資、有機植物的染料、可回收的面料……這是對快消時裝的反駁。
本場的設計感很強，雖然部分不被常人接受，超短的落肩西裝、小面積色塊的拼接、腋下挖空的露腹毛衣……不怎麼實用甚至有些怪誕，但在以自我表達為主，充滿不羈與獨立精神的倫敦時裝周上又那麼合理。
除此之外，本場也有一些好看也實用的款。千篇一律的仙女裙、優雅套裝美則美矣，看久了不免乏味。
秀場上這種褶皺廓形的絲綢長裙也很獨特。不盲目跟風，準確表達自己的想法並且能保持實驗性、美感和實穿性之間微妙平衡的，才是真的高手。
Matty Bovan這一季更具實驗性，挑戰傳統易懂的的時尚，代表一種「靈魂出竅」的體驗。多種文化糅雜在一起，構成了這個嘈雜、戲劇、毫無邏輯的一季。
我們生活在一個混亂的時代，不同文化文化的交融、人人都拚命想展示自己、轉瞬即逝的潮流、難以分辨真實與虛假……我們接受著各種各樣的信息與文化，但吸收的東西卻不一定歸類梳理整齊，卻急於表達自己，形形色色，構成了設計師眼中的世界。
本場印象最深的是牛魔王髮型和窗簾look，牛魔王髮型發量驚人，讓本禿頭老大爺留下了嫉妒的淚水。
窗簾look古代太后垂簾聽政，當今青年自閉皆可使用，記著窗簾別弄太長，以免被踩。舉一反三一下，窗簾架子做成環形的，窗簾換成不透明的那也可以充當更衣間，逛街好用。
還有被棍子支棱著的look，打架好用，自帶武器，並且人家也不好近你身對不？
西太后的Vivienne Westwood這一季依舊是帶著英倫氣息的搖滾朋克。
格紋西裝、「髒兮兮」的印花、多彩亮眼的色彩、豐富的元素混搭，既前衛又保守，既性感又莊重。
在時裝逐漸去「精英化」的今天，眾多品牌都開始年輕化、擁抱街頭化來為品牌注入新的血液。
做得好的，贏得一片讚譽的同時賺得盆滿缽滿；做的不好的，賠了夫人又折兵。
早些年創造的品牌中Vivienne Westwood一直都將前衛性和精英化結合得很好，所以在各大品牌手忙腳亂地改革時Vivienne Westwood依舊能保持原有的步調。
生與死一直都是Dilara Findikoglu的主題，這一季也不例外。
蒼白羸弱的模特仿佛離死亡只差一步；身上的那一抹鮮紅是流淌的血液；十字架是愛與救贖的化身。
肅穆的婚紗是嫁給死亡的決心。
破洞的絲襪和衣袖是死亡後的蕭條破敗；盛開的花朵是死亡後的緬懷……充滿了死亡和哥特的味道。
細節非常豐富。珍珠腰鏈、花朵裝飾、頭頂各種裝飾、綁帶繫著的袖口……整體看點十足。
看完奇怪的主體和畫風，來看點正常的，A.W.A.K.E. MODE 這一季時髦又實穿，日常生活大部分場合的衣服都可以在這一季里找到。
大量的風琴褶硬朗卻不失優雅；方塊壓痕的包袋外套規整有型；富有設計感的西裝外套剪裁優良。
閃光的鐳射面料為低調質感的一季注入極富未來感的張揚；
口袋外露的裙和褲還挺好看，只是對胯寬人士不友好。
內斂沉靜只是表象，閃閃發光才是真實想法，這很悶騷。
Petar Petrov這一季剪裁精準流暢，低調舒適中又透露著奢華與不凡。
羊毛、毛呢、真絲、皮革、皮草等一眼看過去就很貴的面料配上流暢的剪裁、挺括卻不壯碩的版型，無需繁雜精巧的設計搭配就已足夠耐看。
再配上口袋等實用又好看的設計和脖頸處、腳上精巧的裝飾，整體簡練又不乏精彩細節。
這一場的印花也很美，色彩上不貪多求全，紋樣也不俗氣，無論是做點綴還是整體都很合適。
Margaret Howell可以說是一個極簡寶藏品牌了，極簡的設計、低飽和度的色彩、細節處的裝飾，他家單品隨便一搭都挺好看。
中性又帶著點學院氣息，就像步入社會不久的的青年，尚未褪去學生時期的的青澀。
做男裝出身的Margaret Howell就算是開了女裝線也都是帶著做男裝的理念去做的，即使Margaret Howell女孩穿著裙裝，也不會覺得她非常女性化。
本場還給出了12孔馬丁靴怎麼搭的參考，挽起褲腳（記得別挽太高，不然就是去下田，褲子寬鬆一點但也別太肥），露出靴子和一小截小腿，鞋襪同色，保暖又顯腿長。
下面是Victoria Beckham，碼了這麼久nbcs的小牌終於碼到個知名度高的了。Victoria Beckham秀場前排自然少不了家屬，不禁感嘆小七都長這麼大了。七公主看秀依舊是黃金區位，觀眾席第一排，坐爸爸腿上，兩邊分別是是Anna Wintour（VUS主編）和兩個哥哥。雖然貝嫂家大兒子有點長殘，但二兒子羅密歐（戴圓框眼鏡那個）目前顏值挺穩，算是小帥哥一枚。
Victoria Beckham表面看著風光，實際上品牌已經連續虧損了11年。為了挽救虧損，貝嫂也是想盡了一切方法，好不容易放下身段做直播結果一天就只賺了25英鎊、親自上身吆喝對銷量促進也不大、和雅詩蘭黛出聯名彩妝賺了些錢但依舊不夠填這個窟窿。
每一季都實穿又好看但就是賣不出去，定價過高但貝嫂一家粉絲的平均消費水平低於這個價位，有能力消費的富婆們有更多的品牌可選擇，相比之下歷史更加悠久設計更豐富多變的品牌更得青睞。
再加上貝嫂堅持在英國生產，成本又上去了一大截，本來銷售量就少了成本還高，自然會虧損。
好了，廢話完畢，扯回秀場，整場秀的實用性非常高，時髦又貼近生活。正如貝嫂所介紹的一樣：「我希望秀場上的每件單品都能完美融入日常生活」。作為少有的明星轉型設計師成功範本，貝嫂在設計方面早已經成熟穩定且完整。
整體簡潔卻不寡淡，率性時髦。剪裁別致精良的黑裙低調優雅又還帶著利落的性感；成衣搭配毛衣，鏤空細節更顯巧思。
充滿英倫氣息的格紋乍一看平平無奇，細節處的剪裁拼接特別美。
挺括垂墜的外套毫不拖沓，將整體修飾地更加修長。還有腰間獨特的腰帶，一雙手從背後輕輕抱住你，瘦弱卻有力量，展現女性的獨立、自信和柔韌。
本場統一搭配過膝長靴，不同於前面紐約時裝周提到的硬挺的靴筒，而是柔軟的材質，與整體利落瀟洒的風格也不違和。
倫敦時裝周上篇就到這裡了，不同於紐約的商業化，倫敦時裝周更加前衛和先鋒，更偏向新銳設計師自我表達。雖然沒有什麼家喻戶曉的大牌，但也有不少看點，挺多小眾品牌交出的答卷都很不錯。