憑偶像團體成員身份出道，因搞怪綜藝被觀眾熟識，從專輯Show Time開始，到爆紅獲封「亞洲舞王」，「小豬」羅志祥一步一個腳印地成為首個登上台北小巨蛋開唱的流行歌手……如今他帶著自己主理的品牌Got No Fears，再次向我們介紹自己的新身份。
十五歲，當我們上學讀書的年紀，羅志祥就模仿郭富城參加了選秀，最終以「四大天王」成員的身份正式踏入娛樂圈，他們甚至一度爆紅至小虎隊的地步。
可沒過幾年，組合便因專輯銷量急劇下降宣告解散，「小豬」不得已轉型去做了主持。「過去總覺得偶像要帥帥的，可真的等到單純追求生存的時候，我無可奈何地走上了諧星的道路。」
男扮女裝的醜化，腦袋砸中雞蛋的整蠱……豁得出去的路數，讓羅志祥在競爭慘烈的綜藝舞台上得以留存。電影《美人魚》里的八爪魚，綜藝《極限挑戰》中的「朱碧石」，均展示了他天賦異稟的搞怪才能。
被迫成為一個流竄於綜藝節目的搞笑諧星，也讓他逐漸失去了服飾品牌的贊助。有店員拿「老闆說我們的品牌形象不適合諧星穿」的話語來搪塞。「聽到那句話我被氣到了，其實也能理解，當時覺得自己可能不夠優秀。」
或許人生的有趣，正在於每次別無選擇後，留給你一條足夠透進那束光的縫隙。由羅志祥主持的節目，紛紛斬獲收視冠軍，竟推促著他成了熾手可熱的綜藝咖。
伴隨著日益高漲的名聲，羅志祥的歌唱事業風生水起。首張個人大碟Show Time正式發行後，就高歌猛進地囊括TVB金曲獎的最佳音樂錄影帶和十大金曲獎。接下去的幾年，他更是全線開花，影視作品搶占電台熱播，直接讓「小豬」在亞洲範圍內的知名度躍升至頂峰，而2006年打造的全新專輯《精舞門》，一段專為MV編排的椅子齊舞，獲媒體封有「亞洲舞王」的稱號。
彼時，愈加多的藝人紛紛加入開拓副業的浪潮，如日中天的人氣，加之對街頭文化的熱愛，羅志祥有了想要做品牌的想法。然而，外界似乎對明星涉水潮流的舉措並不買帳。「網絡上，曾有人抨擊我的衣服設計欠缺。但我反問，如果設計前衛，你真的敢穿上街嗎？」
那會兒正值日系潮牌竄進國內的風靡階段，想要以一個國潮品牌的身份，敲開市場的大門談何容易，哪怕它有明星光環的加持，招來粉絲的追捧，但絕大多數的消費者，依然會發出「不就是藝人玩潮牌嘛」的嗤之以鼻。「直到如今，大家才越來越關注原創國潮，不同的時代催化出不同的東西。人們的觀念在發生了改變，並願意花錢支持。」
就個人而言，羅志祥的風格於過去二十年里，也在不斷地提煉和進化，這才使他萌生了二次創業的念頭——品牌Got No Fears。「它傾向於被搭建成一個平台，和大家分享創作、傳遞精神，猶如輸送文化的紐帶那樣。」
自打成立以來，羅志祥一直強調鞏固品牌的精神內核，嘗試間歇性地探索出自己真正想要前行的方向。「起初僅是按照個人喜好把產品設計出來，但之後希望能明確它的風格，不見得我在出席任何活動時，全身套著Got No Fears，可以選擇與其他品牌混搭，但彼此的元素能碰撞出新火花。」
在這短短四個月里，「小豬」經歷了太多以前沒敢嘗試的事兒，並接連秀出一系列的大動作：跨界和街頭藝術家，還與不同領域的設計師及品牌合作。
「ICE JELLY」Clunky Sneaker
除了釋出G-SHOCK限量手錶，聯手波普藝術家Ron English發行公仔，找來法國塗鴉藝術家André Saraiva創作T恤以外，近期又和主打立體美學的BANU推出限量1000雙的Clunky Sneaker。Dazed藉此機會，與「小豬」羅志祥聊聊他策劃的新項目。
D：一直以來，你對street culture都非常著迷，能否說說你和它的邂逅？
L：這應該劃分為兩個階段。沒做藝人前，因為我跳街舞，所以接觸的，都是以美國那邊的Hip-Hop風格為主，穿著寬大版型的衣服。當時無法藉助網絡平台獲取更多的潮流資訊，只能通過購買雜誌，或者真的跑到當地體驗，跟朋友分享。
後來我接觸了日本潮流，深受其影響，才慢慢開始了解里原宿的文化產物，才開始知道NEIGHBORHOOD、Number (N)ine、mastermind JAPAN等等品牌的存在。
D：如何定義你二次創業的個人品牌Got No Fears？是否有參與創意方面的工作？
L：Got No Fears是完全屬於羅志祥的東西，包括設計、管理、店鋪，所有細節都有我參與其中。它代表著個人偏好的穿著風格，不受場合約束，哪怕在舞台表演，亦或私底下出街。品牌想要向大家傳遞無所畏懼的精神，更希望每個人都能隨心所欲地擁有它。
包括設計、管理、店鋪，所有細節都有我參與！其實在創意部分，我不是科班出身，沒有像設計師那麼專業，這跟音樂創作很相似，我能寫譜但不會編曲，就把一個Demo請專業人士幫忙轉換，所以往往畫出基本框架，然後交給設計師替我呈現概念。
D：由藝人擔當門臉的品牌，勢必引來群粉絲們的支持。怎麼平衡「粉絲效應」和「品牌文化」？
L：每個品牌都有它的忠實擁躉，不見得需要關聯明星去吸引客戶群。「藝人品牌」會讓外界誤以為是粉絲追星，追隨偶像購買產品。這和如今的那些帶貨王機場上身，穿紅某個款式，大家跟風買同款一樣。但也有些人是通過社交媒體、資訊平台了解流行文化的，看到他們認為有趣的穿搭，才花錢購買。
D：那Got No Fears面對的客戶群是怎樣的？
L：我發現，會有兩種不一樣的消費族群。一類是非常熟悉品牌背後的故事，知道創立年份，為何取這個名字，傳遞的精神是什麼，乃至面料、裁剪；還有另一類人，是純粹覺得好看才購買。
我介於兩者之間，會花時間研究，更會根據自己的喜好購買想要穿的。我相信讀者里，這兩種人群一定都存在。
D：回頭再看，你這些年來對潮流文化的理解，如何在新品牌中體現？
L：就個人而言，過去的二十年里我也在不斷地進化。尤其是最近四個月，我一直強調Got No Fears的精神和文化，摸索真正想要做的方向。
起初僅僅是按照自己喜好，把產品設計出來，但之後希望能明確它的風格，不見得是我出席任何活動全身穿著Got No Fears，也可以選擇其他品牌混搭，但這些元素放到一起，能碰撞出新感覺。
D：你的品牌和不少藝術家有過聯名，包括André Saraiva、Ron English等等，選擇跨界對象的標準是什麼？
L：其實很多都是從唱片的製作開始的，比方說André Saraiva，他曾幫我設計過專輯封面。然後Ron English，我很早就開始收藏他的作品，一直在找尋其他渠道認識他，發現彼此的對話交流是很開心的。
Got No Fears不會為了製造聯名而聯名，需要有背後的故事來敘說。我是這些藝術家、設計師的真正粉絲，會讓對方知道我有多了解和支持他們，那時候才能進一步地交流。沒有故事的聯名，只是短暫的火花，缺乏應有的溫度，否則是在欺騙消費者。
D：近期，Got No Fears和BANU推出了聯名鞋款。BANU的哪些特質吸引了你？
L：一直以來的終極夢想，是擁有一雙屬於自己的球鞋，因為我是sneakerhead。機緣巧合下讓我撞見了BANU的鞋子，有種「我的天吶」的讚嘆。當時的概念尚未成型，我感覺Got No Fears的加入，能把它變得與眾不同！
BANU正在嘗試創新，研究先鋒的科技，三年後流行的東西，可能是他們當下在製作的。雖然我們沒法讓絕大多數人接受超前的元素，但任何流行的文化，都需要一個過程，讓它慢慢發酵。這樣的聯名非常符合我的個性。
再者你會發現，這款球鞋去除了車縫線。而在台灣地區，收藏的最大難題是潮濕，容易讓鞋子氧化，所以它根本沒有氧化的可能性。和BANU的碰撞是開始，也是未來。
D：越來越多的設計，嘗試同科技結合，創造出帶有機能性、未來感的產品。3D列印技術在這次聯名中如何展現？
L：剛開始，我跟BANU的創意總監、設計師團隊互相「拉扯」，延伸出各種天馬行空的概念，打破了傳統和未來的邊界。他們的技術甚至能讓球鞋播放音樂，但問題就在於這個功能是否能被普及。
我希望能慢慢讓大家了解未來的技術。此次3D列印設計了假鞋帶扣的小細節，遠觀仿佛真的一樣，那是非常討巧的賣點和噱頭。
D：過於前衛，會讓受眾群變窄，甚至有的消費群體無法理解，怎麼在設計中平衡「現在」與「未來」的關係？
L：每件產品都會得到正、反兩面的評價。但我覺得同BANU聯名的Clunky Sneaker，最大賣點是增高。你不需要加什麼鞋墊，就可以增高4.5公分。
在任何場合，這雙球鞋都是百搭的，甚至綜藝節目玩遊戲，我都穿著。站在消費者的角度來看，它耐看、輕便、吸睛、不磨腳。BANU的創意總監會跟我分享特別專業知識，可我的想法就非常簡單，它無需維持鞋內恆溫，冬天去到東北零下的氣候都能保暖。這種他們完全可以實現的機能，我覺得慢慢讓大家了解，而不是一下子就攤牌。
D：限量球鞋，逐漸成為品牌們製造話題的方式。與BANU的這次聯名，算是「飢餓營銷」嗎？
L：我覺得這該算「飢餓營銷」。越稀有的東西，肯定越珍貴，因為每個人都渴望擁有限量的物品。此番聯名是向外界傳遞一則訊息，Got No Fears準備涉及球鞋類目啦。拿到手是距離發行日接近兩個月的時候，我沒有去刻意做任何宣傳。
我們只做了1000雙，也是測試「水溫」的方式。開賣前，我真的無比緊張，跟自己發行新專輯一樣，擔心賣不出去！就像你說的，可能沒辦法讓市場迅速接受，結果上架後頃刻售罄，令我既驚訝又感動。
D：後續還會跟BANU有進一步的合作嗎？
L：非常值得期待吧！因為我們經常會撞擊出不一樣的火花。某種意義上，「現在」和「未來」是對矛盾共存體，到底是注重現在，還是放眼未來？它創意拉鋸戰中的抗爭點，也是我們摸索、討論的，希望每一層工藝都能做到最好。
Dazed Digital
專題編輯：老天Yeah
圖片: Got No Fears