一、裙子原型試樣的效果
把縫製好的裙子原型圍穿在人體或人台上，再分別對齊前後中心線、側縫線、腰圍線、臀圍線，並分別用大頭針固定。後中心臀圍線以上的開口部分也用大頭針別住。
因為裙子原型腰圍與臀圍之間的「差」在製作時，已分別在前後片側縫的腰口中劈去了1／3的餘量，所以，與上衣原型相比，裙子原型腰部的餘量會少一些。但是，因為人體中前後體型的差異，反映在人體前後腰部的餘量也會有所不同。
(1)、正面和側面：從正面和側面觀察試樣的效果，因人體前腹部較為扁平，因而靠近前腹部的餘量較少，前片腰部的餘量多靠近兩側面。
(2)、後面和側面：再從後面和側面觀察，因後腰與臀部和側腰與臀部的起伏較為均勻，因而後腰的餘量分布也較為均勻。
二、裙子原型餘量的修正
與人體上半身不同，下半身的人體曲線相對柔和一些，特別是前腹部的曲線。因此，在下裝的裙子中作腰部的餘量摺疊時，應該分兩個部位，而不是在一個部位將餘量強行摺疊掉。
(1)前腰餘量摺疊：因前腹部較為扁平，要儘量往兩側把裙子原型製圖時剩下的2/3臀腰差的餘量，分兩處摺疊掉。摺疊的長度在腰長線的1/2處，因為前腹部的凸點正是在腰長線的1/2處。
(2)後腰餘量摺疊：後片餘量摺疊時，可以同上衣原型一樣在一處摺疊餘量。但是，當腰部的餘量較多時，省尖處會容易鼓起，因此，最好也分兩處摺疊，而且，餘量摺疊的位置要在後腰中均勻地定出，摺疊的長度也可長一些，這是因為後臀部的凸點較前腹部靠下（接近臀圍線）。因此，後腰餘量摺疊的長度可在腰長的3/4左右。
三、裙子原型中「省」縫的形成原理
把試樣中已摺疊掉腰部餘量的裙子原型重新展開，然後，用線條把餘量摺疊時的針跡連線起來構成腰省。
1．裙子原型前腰省的製圖
(1)前腰前省位：先把前片裙腰分兩等份，再從中點往前中心一側以1/3的前臀腰差定出第一個省位。然後，再從腰省寬的中點向下畫垂線，取腰省長9cm，如圖畫出前腰前省。
(2)前腰側省位：先在前腰線上取前腰前省與側腰點的中點，再與前腰的前省尖與側縫線的中點連線，取前側腰省長8cm，如圖畫出前腰側省。
2．裙子原型後腰省的製圖
後腰省位可以較均勻地定出，但由於後中縫要開口並裝拉鏈，所以，後腰的後省也可適當往側縫靠一點，這裡距後腰中點7. 5cm定出。然後，再從腰省寬的中點向下畫腰口線的垂線，取腰省長11cm，如圖畫出後腰後省。後腰側省參考前腰側省的方法畫出。
修正後如圖：
四、裙子原型的成衣效果
在下面圖中是已作完了前後腰省後的裙子原型的成衣效果，它已經是一條具有了適度松量的最基本的裙子造型。而在裙子原型的基礎上，再依據各種結構變化的原理，作出各種省位、結構線的分割及展開等的變化，就可以快捷地製作出各種結構變化的裙子造型了。
這樣，我們手中的三種原型又得到了進一步的完善，從而已經具備了靈活供我們製版的基礎構型。於是我們終於可以開始學習服裝最奇妙的變化了。
這三種原型一定要畫好裁剪好。最好大家按照1：5的比例用普通白紙做一些小原型作為之後課程的道具，這樣理解起來會相當快。