2020年最令人痛心疾首的，莫過於正在全球蔓延的新冠疫情。
兩個月前備受關注的義大利，如今也愈漸好轉。但其居高不下的病死率，依舊讓人擔心。
雖然，義大利在疫情爆發初期，由於地方政府和中央政府的行動速度不盡相同，疫情嚴重地區的人口大量外流，使義大利在3月突然從南歐養老國，陡然變成歐羅巴煉獄。
但，隨著後來各國政府的援助，以及義大利人民對疫情的重視，義大利疫情終於開始好轉。
到4月，在全世界都被美國新冠大爆發而震驚的時候，義大利終於勉強控制了疫情的蔓延，低調地結束了為期55天的封城
說起被新冠疫情重創的義大利，心中多少還是痛心疾首的。那裡畢竟是我曾愛不釋手、流連忘返的浪漫國度。另一方面，義大利作為人文主義和自由生活的古老陣地，其地位在我心中，就猶如巴黎聖母院在天主徒和音樂家心中的地位一樣。
我能做的，大概就只有回憶那片由森林、紅酒和法拉利構成的地中海北緣國度。
說起義大利的自由氛圍，就不得不提佛羅倫斯。
和美式自由主義不同，義大利的自由是建立在對人類的尊重之上的。義大利人的愉快，從來不會建立在別人的痛苦之上。聽上去這樣的愉快似乎簡單地有些過分，但，只要義大利人有適意的美食、地道的美酒，以及各種各樣能夠取悅自己的小東西，就會歡快地不得了。
佛羅倫斯，但丁和馬基雅維利的故居。這座地中海老城之所以被稱為文藝復興的中心，正和這兩位大師有著不解的淵源。
但丁·阿利基耶里，被譽為中世紀最後一位詩人。
《神曲》便是他最著名的作品。這部長詩描述的故事，在如今看來，依舊沒有陳詞濫調的意味。宏大的故事，講述了主人公在三界的游紀，透露出濃濃的人文關懷。
這裡最值得一提的就是。在《神曲·煉獄篇》中，但丁第一次為人類著重書寫了七宗罪。
傲慢 戒之在驕-負重罰之
嫉妒 戒之在妒-縫眼罰之
暴怒 戒之在怒-黑煙罰之
懶惰 戒之在惰-奔跑罰之
貪婪 戒之在貪-伏臥罰之
暴食 戒之在饈-飢餓罰之
色慾 戒之在色-火焰罰之
時至今日，依舊是經典。
甚至如今爆發疫情，有不少義大利人都覺得是自己過於貪婪的緣故，上帝降臨災難，讓大家禁閉在家裡。有趣，但不無道理的邏輯。
尼科洛·馬基雅維利。義大利有史以來最地道的政治理論家。他所著的《君主論》，一向被傳為是拿破崙和希特勒的枕邊書。這些年，隨著市場經濟的發展，劍走偏鋒，反倒成了很多人眼中的正道。《厚黑學》、《鬼谷子》等一系列書籍大行其道，實在令人不安。但是《君主論》和前面那些書籍不同的地方便在於。《君主論》說起來是在向讀者教授如何「謀權篡位」，如何「愚弄子民」，如何「渾水摸魚」。但實際上，由於這本書在民間的傳播，反倒開啟了民智，讓人們意識到了政治的本質，推進了政治民主化和人權自由的進程。今天，漫步於佛羅倫斯，依舊可以感受到這樣的古典人文情懷。
佛羅倫斯古城。是佛羅倫斯的核心。今天在這裡遊覽，有一種穿梭在文藝復興時期義大利的錯覺。整個古城成五芒星狀，緊湊的大街，兩旁皆是平均年齡數個世紀的古典義大利民居。
古城流淌的阿爾諾河，一度被譽為人類精神文明的血液。阿爾諾河北緣酒店林立，到了晚上，燈火通明非常浪漫。想要觀賞到如此勝景，南岸的Golden View Open Bar，便是傍晚用餐的不二之選。這家店有名的招牌菜，正好是當地名揚萬里的牛肝菌意式餃子經典沙拉。價格也很公道，口感豐富酸甜適度的當地桃紅起泡酒，整整一瓶也僅售30歐元。窗外的景色，在我看來，才是這家店最大的賣點。
除卻阿爾諾河夜晚的燈火通明，餐廳直面的老金橋和瓦薩里走廊，無論在何時，都透露著濃濃的文藝復興氣息。
圍繞阿爾諾河，還有一處不得不去的地方。北岸的烏菲茲美術館，是我眼中，全世界最出色的具象主義藝術館。我是在18年2月參觀的，可能當時正值淡季，門票僅售8元。
在義大利，你會看到一個有趣的現象。餐廳、廣場以及奢侈品店裡，總是有不少中國人的身影。唯獨美術館，藝術館，很少見到中國人出沒。沒有中國旅行團里那些一驚一乍的孩子，對於在藝術館裡專心研究義大利古典繪畫色彩感的我來說，倒也是一件輕鬆的好事。
在美術館待到下午，我便穿過老金橋，去前面所說的Golden View Open Bar用餐。晚上在街頭碰見了全身塗滿白粉的吉普賽女郎，感覺非常新奇，但是據說如果不小心被女郎擁抱的話，很可能被訛一筆錢財，所以，我便只是遠觀，儘量不去靠近。
第二天中午，我選擇去巴爾迪尼花園西邊的La Leggenda dei Frati餐廳用餐。我不少還在義大利的朋友都向我推薦這家店，於是它早早就被我寫在了旅行計劃里。餐廳北邊不遠處就是伽利略的故居，也是一處出名的世界景點。我不知道這家餐廳是否被米其林紅色寶典收錄，但無論是口感、環境還是服務質量，都是世界一流的水準。這大概是講究於美食的精緻的義大利人，最後的尊嚴吧。
經典的現代義大利餐廳裝修，以明亮和潔白為主。這或多或少會讓吃慣了英美裝修風格餐廳的中國人感到奇怪。店裡的羊排味道一級棒。我在店裡總共品嘗了12道菜，除去那個味道奇怪的魚，其餘的菜品都是令人愉悅的味覺藝術品。侍者為了讓我體會到義大利甜點的真正快樂，還特地附贈了一份有著獨特新鮮果香的小甜酒。
在這家餐廳里，我和侍者聊起了藝術館裡沒有中國人的現象。侍者的回應倒是頗為有趣。
他說：「不僅僅是沒有中國人嘛，日本人、韓國人、美國人、英國人也都很少見。真正喜歡穿梭在藝術館裡的，終究大多是南歐人和東歐人，當然，偶爾也會有幾個對著古典畫作品頭論足的法國人。」有趣的回答。想一番，覺得的確有道理。餐廳東邊就是巴爾迪尼花園。
這座花園一直被我看作是佛羅倫斯的肺。佛羅倫斯這座城市，不像威尼斯那樣過於商業化，這座城市的狹窄老街和古老建築里，依舊是塞滿了本地居民的。於是，再加上遊客，那些來自中世紀末期的城市建設，就顯得過於擁擠。唯獨這巴爾迪尼花園，有一種讓人久違的寧靜與空曠。
我去的時候，不是花園最爛漫的季節。花園裡有一條長廊，廊柱上纏滿了紫藤蘿，據說每年紫藤蘿花期的時候，這裡的景觀大概是連天堂都無法比擬的。
想要感受到真正的義大利自然景觀，就必須離開首府佛羅倫斯，走進托斯卡納大區的自然風光之中。
托斯卡納大區是位於義大利中部西北側的大區。這裡生產著兩樣中國人非常喜歡的東西。一個是紅酒、一個是森林。
前幾天看到義大利疫情的數據統計。托斯卡納這個地方，說起來，可以算是如今義大利最安全的地方之一。森林構成了托斯卡納的風光。森林隱匿於群山之間，星星點點的古城，以及斜頂房屋緊湊的小鎮，構成了托斯卡納的宏觀景色。
說起托斯卡納的鄉下，就不得不提一位叫做費倫茨·馬特的作家。那句「真正的自由可能是獨處，是凝望群山，想看多長時間就看多長時間，或者如果你願意，可以不停地走下去。」便是出自他的《托斯卡納的群山》。他的作品幾乎都是圍繞托斯卡納的生活而寫的。
《托斯卡納的智慧》《托斯卡納的葡萄園》《托斯卡納的群山》都是了不起的田園詩般的上乘之作。非常適合在充滿葡萄酒香氣的午後鄉村旅館裡，一邊啜飲可提布諾葡萄酒，一邊慢悠悠地閱讀。
在托斯卡納人眼中，全世界真正懂酒的，就只有托斯卡納人。以前住在羅馬的時候，我總是常常要去托斯卡納。這自然是為了選購美味的葡萄酒。週遊托斯卡納的大小鄉鎮，走訪當地的釀酒作坊，成批購買喜歡的葡萄酒，然後走進小鎮的餐廳享用美食，在小旅館裡投宿。那段時間，說起來，竟然是我真正快樂的日子。回到上海以後，生活似乎變得愈來愈乾燥、緊張。周末也沒辦法像曾經一樣在森林中悠哉游哉地驅車尋找美酒了。
有些惋惜。在托斯卡納開車一向是一件有趣的事情。托斯卡納的土路被稱為「白色道路」，其原因倒是很簡單。這裡的土地飽含石灰質，驅車駛過，便激起無數又白又細的塵埃。正是這樣的的土壤，栽培出了全世界最優質的桑嬌維塞葡萄。
在經典基安蒂產區南部，海拔六百五十米的山中。有一座名為巴蒂亞·可提布諾的葡萄酒莊。建築本身是一座被美第奇家族庇護的大型修道院。後來在一八四六年改成了酒莊，一直經營到了今天。
雖說這家酒莊歷史悠久，但酒窖里最古老的酒也只到一九三七年。
我詢問原因，莊主便一副聽天由命的表情：「年份更古老的酒，全被占領軍的士兵喝得一乾二淨。」
是德軍還是美軍？我沒有問，也許兩者都有。
臨走時，莊主還告訴我，如果下一次再次造訪，她便願意向我出售一瓶1949年產的葡萄酒。1949年？新中國成立的好日子。這大概，是義大利人表達喜愛的奇妙方式吧。
的確如此，義大利人最真誠的喜愛，往往是充滿了心思的。中國是第一個援助義大利的國家，也是援助力度最大的國家。在物資和團隊到達義大利之後，義大利人，先是在中國駐義大利大使館的社交帳號下刷頻「Grazie」（義大利語：謝謝）。
緊接著，在中國網絡上，一張義大利女孩設計的海報被網友紛紛點讚轉發。
你還記得。兩個月前，在羅馬城高空宏偉播放的《義勇軍進行曲》嗎？
這大概，就是兩個民族之間，最美好的友誼吧。
希望。義大利，早日戰勝疫情。