中世紀鎧甲Derby、YEEZY GAP、Crocs，再到近期以越野輪帶為靈感的Defender以及傳發的adidas Originals Triple S聯名諜照。最近，這些眾多不斷在社群上重複出現的單品皆圍繞在一個奢侈老牌：Balenciaga。
也許各位仍對Balenciaga精緻優雅的品牌狀態保留既定印象，不過在Vetements創始人Demna Gvasalia掌舵後，除了開篇所提及的品項，過往數不盡的誇張服裝比例和創造審美的流行對話，通通得益於他的引導下使品牌能再開話題疆界，並更受到時下青年的無比青睞。
從現下發展來看，將時尚品牌稱為具有「顛覆性」似乎很陳腔濫調。因為隨著Balenciaga努力引領潮流的「所作所為」早已成功領先於其他傳統類型的品牌基調。雖然Balenciaga過去從來沒有像現任執掌者的領導更具爭議，但Demna Gvasalia與致力打破傳統界線的創始人Cristobal Balenciaga的「直覺精神」在某種程度而言簡直不謀而合。此番COOL潮流社論便來淺談其要點。
Balenciaga不是為了與眾不同而與眾不同
品牌創始人Cristobal Balenciaga一開始在家鄉西班牙Madrid和Barcelona開設ElSA精品店鋪。而在逃離西班牙內戰後，他於1937年在巴黎創立今日廣為人知的Balenciaga奠定品牌高級訂製設計的上流社會印象，並亦是「晚禮服之王」Oscar de la Renta和「優雅代名詞」Hubert de Givenchy昔日導師。
比起當時強調身體線條的不同，Cristobal Balenciaga反倒對於穿著形式有著不同見解，將Balloon Jacket、Cocoon Coat進行創新掩蓋身形不過度強調，直接與Christian Dior高度女性化特徵的「New Look」發生對撞。雖然這些獨特大膽的輪廓結構與當時注重簡約美感的社會狀態背道而馳，不過其造詣和設計視野卻贏得Christian Dior尊重表示道：「我們所有人的大師」稱其難以撼動的設計實力。
而於1968年Cristobal Balenciaga發布最後高訂系列，並於1972年創始人與世長辭在時尚領域發生嚴重巨變隨後。沉寂些時接連通過Nicolas Ghesquiere遵循傳統的華麗變造、Demna Gvasalia在看似日常物件中尋找「美」的洞察力，終於讓Balenciaga再度成為家喻戶曉的品牌，重新成為引領潮流的風向標。
Cristobal Balenciaga堅持按自己的方式做事，並「不是為了與眾不同而與眾不同」，相反，他用獨特視角來改變時下大眾對穿衣的統一期望，現在回想來看，這除了是Cristobal Balenciaga讓Balenciaga至今如此受到尊敬的核心原因之外，這份致力打破傳統的「精神遺產」也能從Nicolas Ghesquiere到Demna Gvasalia的作品中找到不同於傳統精英主權的特別思路。
Demna Gvasalia不致力於金字塔頂端
在設計與話題間向下滲透
1981年Demna Gvasalia出生於前蘇聯Gélǔjíyà洲，與Cristobal Balenciaga同樣都成逃離過家鄉的衝突。這位璀璨之星的時尚教育來自安特衛普皇家美術學院，並在Maison Martin Margiela（Maison Margiela）、Marc Jacobs、Louis Vitton等奢侈老牌時裝屋領導帶隊。
但要細說這份「夢幻履歷」恐怕太過攏長，事實上Demna Gvasalia在Maison Margiela的時光似乎才是最值得提及的一環，因為這是其塑造Vetements最不可或缺的一步。過去在Demna Gvasalia的引導下，Vetements便是以Maison Margiela把現有服裝重新改變和充滿對社會實驗的能力中汲取靈感，將Champion帽衫、Levi’s牛仔褲、Alpha飛行外套加以誇飾變造為概念性單品的設計泉源，相比於傳統服裝套件，Demna Gvasalia從而打造出引起消費共鳴的審美體系。「現在更多的是關於單品，以及想要擁有或想配戴的人」－Demna Gvasalia
當然，Demna Gvasalia的作法並非僅如同Maison Margiela對時尚規範的顛覆回聲，這同時也是他在其接掌Balenciaga打造單品的創造指南，而現在的Balenciaga的作品中事實上也能隱約窺見Demna Gvasalia沿用Martin Margiela生前對體積與不同比例的喜愛。
值得一提的是，2016秋冬季推出的首個Balenciaga系列，寬大羽絨服、滑雪夾克引起的Oversize的趨勢，是Demna Gvasalia在Balenciaga於2018秋冬秀場上繼續使用主題，不故調重彈的堆疊層次，也可以說承繼了Cristobal Balenciaga反其道的時裝印象。
不過Demna Gvasalia在時裝領域的特別思路，也不僅體現於其職掌老牌服裝上的核心造詣，2017年由3個大底黏合而成的Triple-S，儘管開始廣泛流行前總是被批評老氣，但亦鞏固了「Chunky Shoes」這類的單詞成為台面搜詞，直至今依然是個流行趨勢。
雖然有些人可能會將這些單品視為不該存於Balenciaga的古怪設計，但要知道，回想Demna Gvasalia於Maison Margiela的時間經歷，Triple-S雙曲線的造型策略也似乎能與Balenciaga的傳統「有機結合」。因為已故設計師Martin Margiela的標誌性美學也包括強化體積來塑造服裝輪廓，來探討剝離著用的結構結果。只是現在，Demna Gvasalia不再致力於金字塔頂端面向上流，更多是在設計與話題間向下滲透。
既然說到面向大眾的產品，Balenciaga在Demna Gvasalia領導下最注目的文化時刻也必須提及2017年以IKEA用作靈感的FRAKTA包，將$0.99美元的單品變成了零售價為$2,145美元的皮革手提包。雖然評判兩極，但當媒體還在議論紛紛時也早已全數售罄，讓Balenciaga再登為最炙手可熱的話題奢侈品牌。這樣非常規方式，放在Balenciaga之前的Crocs厚底膠鞋同樣亦然。正如紐約時報Vanessa Friedman所言：「一些網站甚至在單品到貨前就賣光了。」
另外，雖然說新奢侈品或許最好被定義為通過「精心策劃並難以獲得的產品」去塑造出個人主義（無論是稀缺或是價格）。但記得Demna Gvasalia在2015年接受WWD採訪時用「It Bag」舉的例子：「我感覺今天人們更為注重個人（獨特），希望與旁人與眾不同」來看，他更能掌握「個性化」著裝趨勢。就像是Triple-S儘管價格高得令人望塵莫及，但它既成為時尚人士的獨特象徵，也是真正意義上的「It Bag」。
結：
說到底，儘管你對Balenciaga的設計或價格抱持反面態度，但通過Demna Gvasalia的領導下，不可否認，他已經做到讓你一眼認出這是出自誰手，也正如這種「叛逆」表現讓Balenciaga從中脫穎而出，同時讓大眾們求知若渴。
所以，無論是上世紀經常光顧Balenciaga工作坊的女性，還是到現在穿經手Demna Gvasalia的任一單品的人們，就算你未曾入手過，但不可抹滅的事實是Balenciaga到現在一直都知道如何打造趨之若鶩的單品，並會繼續打破傳統常規的時裝風格。