從蘭州一路走來，目光一直停留在河西走廊的幾個重要節點上，一身風塵，一路收穫，越往西走越讓人興奮，終於來到此行的最後一站——敦煌。 從眾多名家的詩詞中，敦煌給我們的感覺多是荒涼與悲壯，事實上，敦煌有過經濟上的輝煌，漢唐時期，它不僅是一個軍事門戶，更是絲綢之路的重要節點、東西方商業貿易的重要集散地，「使者相望於道，商旅不絕於途」的盛景就是它的真實寫照，《舊唐書·地理志》記載「天寶年間元宵燈會，長安第一，敦煌第二，揚州第三」的說法，可見它當年的富庶與繁華超出我們的想像，也影響後世上千年。

如今，旅遊業的迅猛發展再一次讓敦煌發出新的光芒，讓眾多旅遊愛好者心馳神往，都想來尋找當年繁華盛景留下的蛛絲馬跡，我就是其中之一。我到敦煌有兩個目的，一是想領略古詩人筆下蒼涼豪邁的古邊塞風光，二是想看看影響世界藝術發展的莫高窟。

從張掖高鐵到敦煌，已是傍晚，在進城的公交上，我便急切地找到了一個當地官方旅行機構的聯繫方式，入住酒店後連夜報了次日的一日游，主要是遊覽城外包含古陽關、玉門關、漢長城、魔鬼城等在內的幾個景點。不曾想，行程中居然被導遊車撂在了西千佛洞，給整個行程添加了一些讓人哭笑不得的故事。

影視拍攝基地——敦煌古城

早八點，旅行大巴準時到酒店接人後發車，趕往第一個目的地——敦煌古城，它位於市區到陽關公路邊的戈壁灘上，離市區25公里。跟我想像的不同，這居然是一個影視拍攝基地，高大的土城牆內包羅萬象，高度還原了具有濃郁西北風情的古城面貌：土草混制的夯土民居，以高昌、敦煌、甘州、興慶和汴梁命名的五條主要街道， 街巷縱橫交錯，店鋪林立 ，各種行當應有盡有，寺廟、當鋪、貨棧、酒館、客棧、皮貨店等商鋪布滿古城各個角落，再現了敦煌這座當年中西方文化經濟交流窗口的繁華盛景。

作為影視城，古城的觀賞性也極具特色，城牆周圍擺滿了城戰攻守雙方的各種戰鬥設施，戰車、攻城車、投石車，排弩，甚至還有一架破舊的飛機和幾段破損的城牆，場面十分壯觀。導遊介紹，在這裡拍攝過影視劇不下三百部，我們所熟知的《神探狄仁傑》、《敦煌》、《齊天大聖孫悟空》都在這裡取過景，很多印象深刻的場景都能在這裡找到原址，趕緊來拍個同款照吧。

早上的空氣新鮮清爽，陽光通透而狹長，斑駁的光影投在西北古樸風情的場景中，如倒流的悠久時光，回味悠長又令人感動。一些遊客身著古裝，騎著高頭大馬緩緩走過，像是從時光機中穿梭而來，歷史與現實，皆在恍惚之間。

在西千佛洞前與黨河親密接觸中被導遊拋棄

從古城到西千佛洞僅十幾分鐘車程，這是一個因位於莫高窟之西而得名的石窟群，與莫高窟只隔一座鳴沙山，建在河邊的沙崖之上，它的開鑿年代據說比莫高窟更早，因受黨河水長年沖刷侵蝕，如今保留下來的只有22個洞窟。儘管如此，西千佛洞有幾個石窟的造像或壁畫仍堪稱藝術精品，比如第四窟中唐代繪製的講法壁畫，圖中人物面相飽滿、體態豐腴，形象體現了盛唐人物造型；第七窟是現存最早的洞窟，內部造像身挺肩圓，衣服貼體卻寬鬆流暢，是北魏早期曹衣帶水式向秀骨清像式過渡的代表作品之一；第19窟的十六羅漢像是敦煌石窟中僅有的塑像保存形式。

整個石窟的結構、藝術風格等與莫高窟體系十分相近，大家形象地稱它是莫高窟的姊妹窟，因而也成為敦煌藝術的一個組成部分。令人尷尬的是，這麼重要的地方，我居然沒進去看。原因在於我的淺薄和任性，出發前，導遊說費用包括各個景區的門票，結果來了以後，說這個地方的80元門票要自費，自然就有一點牴觸。牴觸的另一個原因是自認為我明天還要去莫高窟，這個不看也沒啥，還有一個小原因是千佛洞門前的黨河，這是當地十分重要的河流，而我對每個地方重要的地理也十分感興趣，終於完美錯過了千佛洞，結果也挺悲催，因為第二天我在莫高窟時，洞內都黑黢黢的，什麼都沒看到，只能聽導遊講，相當於240塊錢聽了個音兒。

黨河就位於西千佛洞所在的沙崖之下，它是疏勒河的重要支流， 全長390公里，貫穿了半個敦煌，是當地工業、農業及生活用水的重要來源，被稱為肅北和敦煌人民的母親河。黨河在千佛洞前的這一段如同峽谷中穿行，而這峽谷基本都是沙土地質，它的形成大概率應是黨河千萬年的沖刷所致，峽谷中的河床寬大平緩， 相比之下，河水就如同涓涓細流。河道周邊環境幽靜，河水平緩而清澈，細膩透亮的石頭隨處可見，我以為會撿到一些玉石之類的寶貝，結果沒有，也許有，只是我不認得仙家寶物。河床上遍布紅柳和芨芨草，第一次見到這些大西北特色植物，好奇地跑來跑去拍照，忙得不亦樂乎。

結果，樂極生悲的事突然就出來了，按照預定時間到達集合上車點，發現我們的旅遊大巴已無蹤跡，趕緊跟導遊聯繫，他居然不知道我沒上車，反口埋怨我沒在大巴車前等候，我當然怪他是個野路子，發車前居然不清點人數，一頓口舌之爭後，最終以解決問題為主，他聯繫了一輛還在千佛洞前等候遊客的本公司車輛，把我載到下一個景點——陽關古城。

被古詩詞捧紅的景點——陽關

「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」，王大詩人對友人的一首千古絕唱，讓萬千國人知道了荒涼古邊塞有個地方叫陽關，後人感覺這份惜惜之情不夠濃郁，便又加了一些戚戚之意，譜成繞樑之曲，讓淡淡的哀愁占滿了整個人的情緒， 於是，一曲驚天之作《陽關三疊》誕生了，又流傳千年，邊塞陽關跟隨一起走紅天下，引得千年後又有萬千人蜂擁而至，不曾想，眼前看到的居然只是一個大土堆。

這個位於敦煌東南70公里左右、 屹立於沙漠戈壁之間的大土堆，頭頂上的光環是一群考古學家確定的，因為在它的周圍發現了大量西漢至唐宋時期的城堡遺址、銅箭頭、古錢幣、陶器等等，輔之部分文獻，確定這就是歷史中的陽關舊址，因位於玉門關之南，所以稱陽關。從西漢到唐宋，它一直都是河西走廊上重要的軍事關隘，也是中西方文化傳道、官商交流在絲綢之路上的必經之路，意義非同一般。古人也常以此關為界，出陽關即意味著步入荒無人煙的大漠戈壁之中，處於生死由命、富貴在天的失聯狀態，所以古詩詞中在關陽關的詩詞歌賦大都渲染著悲涼的情緒，但也最能打動人心。

陽關古城周圍在大量葡萄園基地，因眾所周知的日照原因，這裡的葡萄不分品種，都是蜜甜入心，而且價格十分地道。我們在一家接待站里吃飯時，院內所有的空間都被滿滿的葡萄架占領，一串串葡萄帶著香甜之氣掛在我們的頭上，饞得口水直流，主人告訴我們可以隨意品嘗但不能帶走，一眾人便如土匪一般沖了進去，重新坐到飯桌上時，個個帶著心滿意足的神情，很多人因此少吃了很多午飯。

被風沙雕刻千年的玉門關、漢長城

出陽關，繼續在戈壁灘向北前行20公里，就是世人皆知的「春風不度玉門關」所在地，又叫小方盤城，建在東西走向戈壁灘狹長地帶中的砂石崗上，我們所能看到的只是一個黃土夯築而成的殘垣斷壁遺址，方方正正，城牆周長不過百米、牆高9米，上窄下寬，開西北兩門，中間建有木質步行道，遊客可穿行其中，這是少數可零距離接觸的漢代遺址之一，在土牆圍起的城堡內，手摸兩千多年前的夯土牆壁，頓有與漢唐同在的「天涯共此時」穿越之感。

就這樣一個不起眼的小小土城，卻是西漢「列四郡、據二關」的大手筆之一，是當時軍政商最重要的前沿關隘，取名玉門，則緣於此處是西域向中原輸入和田玉石的第一關，據說，城樓上曾鑲有一顆巨大夜光墨綠玉，能為夜晚在不明方向的戈壁灘趕路的商隊指明方向。

從玉門關向西北，沿著一條沙礫碎石路走15公里左右，是我們過去未曾聽聞的漢長城和河倉城遺址群，也叫大方盤城，是漢代到魏晉時期敦煌長城邊防重要的軍需倉庫。相比玉門關，這裡的建築更顯氣勢與壯觀。受千百年風沙侵蝕，河倉城已是面目全非，曾經高大的土夯牆體幾無完整，被風力隔成了幾堵單體牆面，有的甚至被吹成了一根土台柱，破敗地屹立於一個角落，牆體之中大小風洞無數，大自然的鬼斧神工將這座古城打磨的既蕭條又有幾分神秘。

河倉城緊挨疏勒河，所以才有此名，東西兩邊漢長城蜿蜒逶迤，連綿不絕，一直到敦煌，期間每隔5公里左右還有一處烽燧，如今也只剩一堆黃土台，見證著強大與衰落。河倉城旁邊的城牆早已成了低矮的土牆，風沙在牆體上划過一道道滄桑深痕，露出黃土裡摻雜的紅柳枝與乾草，顯示著歲月的力量。大漢的風，盛唐的雲依舊在此流淌，那雲還有一些浪漫，但這裡的風絕沒有無痕的溫柔，低矮的芨芨草正在風中體會生生死死的輪迴， 有思想的人也許還可以從風聲中聽到鐵馬的嘶鳴。最終，所有心潮澎湃和感慨都在導遊催促的喇叭場中結束。

魔鬼城——羅布泊里匯集地貌精品的藝術博物館

從玉門關向西北行駛約90公里，就進入了著名的羅布泊地界，也是我國雅丹地貌分布最廣的地方，最集中的區域東西長約15公里，南北寬約2公里，這一段公路兩側的戈壁灘上，隨處可見千奇百怪、造型各異的雅丹地貌，或孑然獨立、或圍聚為堡、或相連成城，如遇風吹，會發生悽厲陰森的聲音，被人形象稱為魔鬼城。它們都是億萬年來大自然風雕沙刻的結果，造就了以假亂真的獅身人面像、諾亞方舟、象鼻山、中世紀城堡等等，如匯集萬國建築藝術的博覽園，各有特色，各領千秋，令人嘆為觀止。

最為壯觀精彩的雅丹地貌群被敦煌人稱為「西海艦隊」，位於我們此行的終點，遊客可以按照限定的線路接近各個景觀，卻不能觸摸。規模宏大的雅丹群被定向風沙一吹千年，不光在身上留下了歲月的刻痕，也把這宏大的建築群分割成條線相連、綿綿不絕的奇異景觀。如果說身邊一望無際的青色戈壁灘是浩瀚的海洋，那眼前排列整齊的雅丹群就像整裝待發的戰艦，如遇風沙來襲，勢如海浪翻滾，上千艘戰艦更顯得浩浩蕩蕩，那乘風破浪、銳不可當的氣勢也更加動人心魄。

夕陽晚照，整個雅丹群被刷上了一層金色的光芒，各種光影變換著姿勢在各個景觀身上移動著，由長變短，由明變暗，瑰麗而神秘。太陽落山的那一刻，又是霞光萬丈的驚艷，整個天空落下了紅色的帷帳，遊客們在奔跑中尖叫著，美女們在微風中揮舞著絲巾，以狂歡的方式告別驚艷旅行的最後時刻。