長篇小說《永不言老》，全書180章，約50萬字。
該書目前正在今日頭條上連載。預計今後每天將更新一到兩章。
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人變老，不是從第一道皺紋第一根白髮開始，而是從放棄努力，向命運投降的那一刻開始的。
那些《永不言老》的人，一輩子都不會老。他們老去的只是年齡，不老的是他們的氣質和精神。
您想永遠年輕嗎？請讀我的書，《永不言老》。
從華沙到布達佩斯，不到一個小時，機票價格只有21.5歐元，約合人民幣170元。
當時國內機票價格另算，單單燃油稅和機場建設費加起來也得170元。所以，這個價格太不可思議了。原以為是偏僻航線，一定是小飛機，誰知一架波音757坐得滿滿的。
從機場到布達佩斯的市區必須先乘機場大巴，再轉乘地鐵。可氣的是大巴車上不賣票，自動售票機不收歐元，也不能用銀行卡，更不能用手機支付。二人剛下飛機，手中又沒有匈牙利幣。幾個外國小伙也在自動售票機前束手無策。
二人正當左右為難之時，兩位來自大連的女士，好像是母女二人，送給他們兩張票，她們馬上要坐飛機回國，剩餘兩張汽車票，決定送給中國人。這真是雪中送炭。
匈牙利的地鐵無論是車廂還是車站都有點陳舊，搖搖晃晃，最讓人不理解的是地鐵的終點站已經升至地面，修到機場，只是舉手之勞，可是，他們卻沒有通到機場，給旅客帶來很大的不方便。
從市中心的地鐵站下車，步行越過多瑙河大橋，很快找到旅館所在的街道。旅館門牌號是152號。街道左側是雙號，右側是單號，二人只需走過76戶就能到達旅館。誰知從市中心一直走到大郊區，還看不到旅館的影子。原來布達佩斯街道排號是一棟樓一個號，走了足有四、五十分鐘才到。
入住的旅館，仍是青年旅館，旅館名是Griff Junior Holel。每人每晚十歐還含早餐，是行程中迄今最便宜的一站。
房間很大，室內只有洗臉池，衛生間和淋浴間是公用的。公用廚房有冰箱和電爐灶，有鍋碗瓢盆之類的廚具，這條件已經很令人滿意了。
路上換了50美元，折合匈牙利幣一萬一千多元(1元人民幣=36.9430匈牙利福林）。晚上買了兩斤米（209福林）兩斤面（109福林）兩斤葵花籽油（365福林），兩大瓶果汁飲料。蔥和生菜共花了一千一百多福林。實際合人民幣估計不到40元．一斤大米折合人民帀3塊多，一斤白面折合人民幣1塊多。一斤葵花籽油合人民幣5元不到。
匈牙利布達佩斯普通工人收入為幾萬福林，白領十萬福林以上。10萬約折合人民幣3000元。相比之下 匈牙利的收入水平，要比中國低一些。
布達佩斯以多瑙河為界。河西為布達，河東為佩斯。二人住在布達，離巿中心有點遠，早餐後出發，下午回來，自己做飯吃。因此，早餐必須補充足夠的能量。
早餐是免費的自助餐，內容非常豐富，有麵包，火腿腸，牛奶，咖啡，果醬，從早七點開到十點，不限量。
從旅館出來，發現街道兩邊種的全是洋槐樹。槐花正在盛開，香味撲鼻，也沒人摘。槐花紛紛揚揚落在樹下，厚厚地鋪了一層。不管怎麼說，滿地的槐花，零落成泥碾作塵，變成一堆垃圾，還是讓人心疼。
匈牙利是歐洲最大的蜂蜜產地，尤其盛產洋槐蜂蜜。據說，不到一千萬人口的匈牙利竟有一萬五千多個蜂農。
對多瑙河的印象，來自電影《多瑙河之波》。一個非常好看的戰爭故事片。可惜那是一部羅馬尼亞拍的電影，和匈牙利沒有關係。
對布達佩斯的了解，來自陳佩斯。電影演員陳強曾在50年代訪問匈牙利，他先後生了兩個兒子，一個叫布達，一個叫佩斯。
到了布達佩斯才知道，這是兩座城市。兩座城市合在一起，成為匈牙利的首都。很有點像武昌、漢口、江岸，合在一起成為武漢一樣。
多瑙河，全長2850公里，是歐洲第二大河。 它發源於德國西南部，自西向東，流經奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞、烏克蘭等國，最後注入黑海。支流延伸至瑞士、波蘭、義大利、捷克等國，是世界上流經國家最多的河流。
匈牙利全境以多瑙河的衝擊平原為主，80%的國土海拔不足200米，其山地不足五分之一。由此可知，多瑙河對匈牙利的重要性。
如果在匈牙利只呆一或兩天，還是坐隨上隨下的觀光巴士最合算。而且，這張票晚上還可坐船在多瑙河上觀看夜景。
二人要在這兒呆一周，有足夠的時間，隨意走走看看，就沒有買遊覽車的票。
從地圖上看多瑙河在布達佩斯市內有七座大橋。但從視角上只能看見鄰近的三座。三座大橋風格完全不同，但各有千秋。
從建築結構而言，它們代表了不同年代的技術水平。遠處的一座年代比較久遠，是拱形結構。世人幾百年前乃至上千年前就已經熟練掌握了它的訣竅。
第二座是栓焊梁橋。廣泛應用於上世紀中期，它全橋塗為墨綠色，最高處鑲有金色皇冠，與布達佩斯古城相得益彰。
第三座斜拉橋，是橋樑發展技術的新成果。由幾十或上百根鋼絲繩承受橋樑的全部重量，結構筒捷，給人以科技創新的美感。因此三座橋樑為城市增色不少，也令遊人耳目一新。
剛過大橋就是著名的布達佩斯大學。該大學建築氣勢宏大，頗有皇宮的氣勢。但對外毫不張揚，大門也出奇的小，而且沒有任何標誌。
二人看到幾名戴著博士帽的大學生，才判斷出這是一所大學。今天正好舉行畢業典禮。畢業生頭戴博士帽興高采烈，家長和老師也前來祝賀，到處洋溢著萬分喜悅的氣氛。
二人隨即決定，混進校門，用相機狂拍一番。自助游就有這種好處，可以湊熱鬧，喜歡了就停下腳步看看，沒有導遊限制你的時間。
與大學相鄰有一家規模巨大的菜市場。儘管它叫中央市場，也不過還是菜市場。但該建築外觀富麗堂皇，有中央市場的派頭。市場管理有序，清潔異常。
論經濟發展水平和居民的富裕程度，匈牙利還是有一定差距的。但是，布達佩斯的菜市場竟然䏻像百貨商場一樣乾淨，還是讓人感到尺有所短，寸有所長。
這兒的商品價格絕對比小超市便宜。一公斤排骨，合人民幣14元1斤；一公斤西紅柿，合二元多一斤。
布達的山並不高，但它是布達佩斯的制高點，因而也是軍事要地。這裡曾布置過不少機槍和大炮，現在已經成了旅遊者的觀賞品。
從山下望時，山頂有一個很大的雕像，面向東南，好像是一個雙手高舉著寶劍的女英雄。
山不高，很輕鬆地爬上山頂。眼前的巨大的雕像，雙手高舉的竟是一根羽毛。
波蘭的美人魚，持的是盾牌和利劍。匈牙利的女神雙手高舉的卻是一根羽毛。二人真的不懂其中的含義，不知是要舉重若輕，還是要以柔克剛。抑或是得到了知雄守雌、貴柔守弱之真傳?
聽說這是匈牙利被蘇聯大軍解放後，建立的解放女神像。
在歐洲，鷹象徵著自由、力量和勇氣，很多國家都把鷹作為國徽。例如，俄羅斯、德國、塞爾維亞、黑山、阿爾巴尼亞等等，他們國徽大同小異，都是一隻雙頭鷹。
因為匈牙利是蘇聯解放的，既然蘇聯是一隻鷹，那匈牙利作為這隻老鷹的一根羽毛，也還說得過去。
蘇聯解體後，匈牙利很多人總覺得雕像不順眼，主張把解放女神像拆掉。
後來想想，還是算了。英雄的民族，只有正視歷史，而不是忘掉歷史。他們只拆掉了周邊蘇聯紅軍戰士等雕像。並把這些雕像集中在布達西南部的雕塑公園。而把現在的解放女神像改名為自由女神像。
自由女雕像前有還兩個小雕像，一個女士高舉火炬，一個男子在與巨蜥博斗。
布達王宮位於布達城堡南端，距離漁人堡和馬加什教堂不到一公里，十三世紀為了抵禦韃靼人的入侵而興建，成為歐洲最輝煌的王宮之一。
17世紀，再次重建布達城堡，富麗堂皇的建築，展示了匈牙利的悠久歷史和建築特色。
從山頂可以看到市區的全貌，看到多瑙河在山腳下緩緩流向遠方。多瑙河的左岸，是布達城堡和漁夫城堡。這些建築依山而建，錯落有致，是旅遊者首選的著名景點。而河對岸的佩斯城最引人注目的是國會大廈。隔著多瑙河，就能看到國會大廈的雄姿。
從山上下來，到佩斯城，經過一座橋，叫鏈子橋，位於現代式鈄拉橋的上游。
走近一看，這座橋更加令人浮想聯翩。它1839年開始興建，1849年完成，是連接布達與佩斯間九座大橋中最古老最壯美的橋樑。多年來它一直是布達佩斯的象徵。
這座屬於工業革命初期的設計，既有栓焊梁的結構，又有鈄拉橋的影子。粗梁肥墩，一看就很結實。
讓人浮想聯翩的是橋的兩端，各有一對獅子雕塑。不知道，這四隻獅子，是不是有中國元素。那獅子的形象，怎麼看，怎麼覺得面熟。隔行如隔山，還是讓專家去論證吧！
位於佩斯的國會大廈正在維修，通往大廈的路，被施工部門用臨時的牆體隔斷。二人只好從遠處欣賞了一下它的外觀。
在國會大廈附近的街區，一座又一座建築，不僅雄偉壯觀，而且與世界各地的建築相似卻不雷同．好多個塔形屋頂或高或低或大或小，相互輝映成趣。
匈牙利距波蘭很近，但氣候卻大不相同。在波蘭的幾天，一直很涼爽，甚至有點寒意。網上說匈牙利的氣溫最高34攝氏度，布達佩斯這幾天，氣溫卻非常高。
在大街的十字路口，有一個很大的氣溫顯示屏，昨天中午還是攝氏36度，今天中午竟達到了攝氏40度。
今天二人到中央商場採購。誰知今天是星期天，中央商場大門緊閉。有幾個旅遊者扒窗窺視。
齊樂看到窗口上有一個營業時間表。
星期一為6點至17點。
星期二至星期五為6至18點，
星期六為6到15點。
星期天全天休息。
除了這家中央市場外，其他超市都不開門。二人只好到私人開的小麵包店，買點東西充飢。
原來以為，西方人的商場星期天不開門，是因為要做禮拜。從匈牙利中央市場的營業時間來看，事情並非如此。因為周六也不做禮拜，下午三點就關門下班了。包括匈牙利在內的西方國家的商場營業員也太幸福了！
聽說當地政府還出台了一個法律，嚴禁商場周日開業，否則就會施以重罰。很多歐洲人認為，這是讓一個勞累過度的社會回歸更傳統生活方式的必要措施。
這些規定讓中國人感到不可思議。正是逛街購物的時候，商場卻不開門。男人還好辦，這讓女人怎麼活?所以，這條法律肯定是男人害怕女人花錢而制定的。
中國的商場就靠周日掙錢了，不開門怎麼掙錢?中國的商場恨不得24小時營業，哪捨得周日休息！
不是說，資本主義國家"時間就是金錢，效率就是生命"嗎？怎麼歐洲國家更加追求輕鬆，休閒，慢節奏的生活方式呢？
因為匈牙利的物價在去過的歐洲國家中最低。加上旅館有廚房，二人買些大米，白面，排骨，蔬菜，自己做飯。因此，二人的伙食非常豐盛。
在中國，熟知匈牙利歷史的人並不多，但知道匈牙利詩人裴多菲的人，卻如過江之鯽。
魯迅在他的散文《為了忘卻的紀念》裡，提到過一首詩。
生命誠可貴，
愛情價更高，
若為自由故，
兩者皆可拋。
說裴多菲是在中國最有影響力的外國詩人之一，一點也不為過。中國分別在北京魯迅博物館，上海的魯迅公園和重慶三地，為匈牙利詩人裴多菲立了雕像。試問，還有哪個外國詩人，有此殊榮?
裴多菲除了這首愛情詩之外，還有一首詩，也很出名。
「我們那遙遠的祖先，
你們是怎麼從亞洲，
走過漫長的道路，
來到多瑙河邊，
建立起這個國家的？」
裴多菲在這首詩中認為，匈牙利人是匈奴人的後裔。
匈牙利人究竟是不是匈奴人的後裔?這個問題，在學術界爭論很大。
學術界都說不是。但很多匈牙利人認為，毋庸置疑，匈牙利人就是匈奴人的後裔。
其理由是，匈牙利人不僅相貌與歐洲人有明顯的區別，匈牙利民歌的曲調也和蒙古族的民歌很相似。
法國東方學者德奎尼，根據中國歷史記載，明確指出匈牙利人就是中國歷史上所說的匈奴人。
英國歷史學家愛德華.吉本在《羅馬帝國衰亡史》中，也認可這種說法。
漢武帝時期，衛青、霍去病二人曾率領軍隊，將匈奴打得潰不成軍。其中一支歸附漢朝逐漸被漢族同化，一支向北逃竄，隨後西遷。
匈牙利學術界普遍認為：匈奴西遷來到歐洲，建立了新政權，就是今天的匈牙利！
一位匈牙利歷史學家所著的《匈牙利史》，認為匈牙利人是匈奴人的後代。他說，匈牙利Hungary開頭前三個字母Hun在英文中就表示匈奴。
匈牙利官方也認可這一說法。匈牙利總理歐爾班在訪問中國時曾對媒體表示：毫無疑問，我們的祖先來自亞洲，歐洲人認為我們是匈奴人的後代，雖然沒有明確的史料證明，但我們相信這是真的。
再後來，學術界又180度大轉彎，說DNA檢測的數據，不支持匈牙利系匈奴後裔的說法。最後的結論是，匈牙利的祖先來自於中亞地區的馬扎爾人。
但是，對於馬扎爾人的起源，目前仍沒有一個確切的定論。大多數學者，比較認可的是，他們屬於突厥人的一支。突厥人也是蒙古高原的一個民族，他們最初是黃種人，後來在西遷過程中不斷地和白種人通婚，在外貌上已經漸漸失去了黃種人的特徵。
不管怎麼說，在歐洲，匈牙利是一個特立獨行的另類，其文化與其他歐洲國家差異很大。
雖然今天的匈牙利人和中國人，在血緣上沒有關係。但是中匈兩國在文化上卻有相似之處，例如在西方文化中，姓是放在名字後面的。但匈牙利人和中國人一樣，都是將姓氏放在名字的前面，這一點或許能證明匈牙利人的祖先確實受到過中國巨大的影響。
近年來匈牙利一直與中國保持良好的關係。最近，歐洲議會要求各歐盟成員國表決通過制裁中國的提案，與會二十七個國家代表，有二十六個簽署同意，只有匈牙利的外交部長拒絕簽字。他不但拒絕簽字，還批評歐盟單方面制裁中國的舉措「十分愚蠢」。