阿冰是我1996年在海口「樂普生百貨」的同事，也是當年商廈最漂亮的女孩。不想她家與我在文昌的「旅居地」只有十五分鐘車程。孔子曰：「有朋至遠方來不亦悅乎」，反之「在他鄉遇見了故人」也是一件值得高興的事。
去年冬天的成都天寒地凍，連累海南文昌也是陰雨綿綿。即便如此，食量也不會減少，這回春節也起碼胖了三斤，其原要因歸咎於清瀾港的「海鮮」、旺溪的「老爸茶」和阿冰家的「海南雞飯」！
吃過阿冰和她老公林哥請客的那家「旺溪老爸茶」後，我立即產生了一股撤回頭幾天寫的那篇《海南文昌老爸茶》的衝動。算了，不說了，大過年的就不能阻人家財路了。
阿冰和林哥都是文昌本地人，而林哥家龐大的「家族體系」遍布了世界各地。上世紀「下南洋」的歷史時期，他家祖輩們中不乏佼佼者背井離鄉去開疆拓土。其間就湧現出了一批理想志士和名商大賈......
他家新建房背後的「祖宅」居然有百多年歷史，雖不見雕龍畫鳳卻也氣宇軒昂。堂屋房樑上的五彩版畫，還有一幅「五穀豐登」出自林哥的手筆。可見一直在踐行著耕讀傳家、詩書繼世的祖訓！
雖然這座兩進院子早就沒有住人，但被收拾得一塵不染。「堂屋」是中式建築的核心，是供奉家族牌位的神聖區域。緊靠堂屋左右兩邊是側屋也叫「耳房」，靠中庭是柴火灶房，依次還有客廳、臥房和雜物間，雜房內還依稀可嗅到糧食或農耕工具的味道。
中式庭院講究一步一景，兩個中庭都砌了花台還種有植被和豆角。只不過花台範圍內已經改造成了「雞舍」，分別餵了七八隻活蹦亂跳的半大子雞。林哥說這就是傳說中的「文昌雞」，但不能算最正宗的，因為正宗的「文昌雞」他都沒有見過。
據民間傳說，萬曆年間有一文昌人在朝為官，回京時帶了幾隻文昌雞請皇帝老朱品嘗。聖上品嘗後讚不絕口道：「雞出文化之鄉，人傑地靈，文化昌盛，雞亦香甜，真乃文昌雞也。」文昌雞由此得名，譽滿天下。
「文昌雞」可以烹飪出蜚聲海內外的「中華名菜」，海南文昌的當地人把它叫做「文昌雞飯」，被稱為海南美食之首！它還有一個更為人所熟知的名字「海南雞飯」，相信在東南亞的大街小巷內都可以見到。它和「娘惹菜」一樣，充滿了亞熱帶地區的異域風情。
顧名思義，著名僑鄉「文昌」就是「海南雞飯」的發源地。「文昌雞」是海南地方雞種，至今已有好幾百年的養殖歷史了。這種毛色黃亮羽翼帶有黑紋的土雞，以「譚牛鎮」為正宗原產地。
林哥告訴我即便是「譚牛鎮」的也不見得都是正宗的，而必須是吃「榕樹籽」長大的雞，才可以吃出「文昌雞」獨特的肉香。
當地專業養殖戶會將20天左右的雛雞，敞養在橡膠林中讓它們當「臨時工」吃「自助餐」。成年出籠的「文昌雞」以3.5斤左右為佳。被收入「廚房」前，還必須「籠養」兩個月餵熟食後才能「轉正」，否則肉質就不夠緊實、油脂也不會被調教得既豐腴又入口化渣！
「文昌雞」最主要的吃法就是「白切」，做法既不複雜也不花哨。把「轉正」後的雞宰殺拔毛洗淨後，在腹中塞入大蒜和生薑，再加一把「湯勺」做物理調味，這樣既能固定住調料，又便於讓湯水充分滲透受熱均勻。
整隻雞冷水下鍋用大火煮開，然後轉中火煮個20分鐘就可以。比清蒸大閘蟹還要「撇脫」。
和江浙粵港一帶「白斬雞」做法不同，煮好的「文昌雞」不需要過冷水。自然風涼即可，廚師揮刀斬成塊，配上一碗調料就可以上桌。
「雞肉」和「雞飯」兩件套，一直以來都是「海南雞飯」的標配。如果配上雞湯煮時令蔬菜，就是「一雞三吃」了，這吃法比「北京烤鴨」還要早上好多年！
「雞飯」的工藝也不麻煩，先把雞油下鍋炒香，再下泡過水的長粒大米翻炒均勻，最後加適量雞湯小火燜煮。就這幾個回合，就可以讓最平常的白米飯脫胎換骨，變成油香撲鼻的「海南雞飯」，當地人又叫它「油飯」！
煮雞重在火候，煮飯重在味道，其實都很簡單。而真正講究的，反倒是搭配雞肉用的「蘸水」。這個對於文昌本地人來說，家家都有自己的秘方，沒有哪個敢說自己是最正宗的！
一般的「白切雞」調料就是在雞湯中加入薑蓉、蒜蓉和小米辣。攪拌均勻後再下鹽、糖、醬油及少許「小酸柑」，這種當地特有的水果調味香料。這種有點像「小金桔」的水果，有提鮮、開胃又解油膩的作用。
一切就緒後，上桌前抓一大把香菜撒進蘸水即可！
這下看起來肥得流油的「文昌雞」在這幾種滋味的巧妙調和下，Q彈、鮮糯卻並不油膩。一口下去滿嘴留香，再扒拉兩口「雞飯」夾一筷子自製的「酸菜」......
不說了，自己去體會......
只是對於我們這些外鄉人來說，沒有比吃一餐「海南雞飯」更為解饞的了。
那天去林哥家拜年，阿冰準備了兩種海南特有的「湯鍋」。一邊用「椰汁雞」打底，一邊是海鮮為主的「糟粕醋」味形。與湯鍋搭配的有香煎野生「大紅魚」、家種爬藤「小豆角」還有就是文昌特色的「白切雞」和一電飯煲長粒噴香的「雞油飯」......
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與梁文道的距離