在神廟的最後，還有一座較大的殿宇。
透過柱廊，可以看到外面的那座損壞的法老石像。從遠處看，有點像是耶穌受難呢。
鏡頭拉近才看出，這原來是一個兩人組的塑像。可惜現在已經無法分辨其形象了。
在這個柱廳里，柱體與頂棚上的彩色繪畫特別清晰。
雖然經過了千年歲月，依然鮮艷如初。
這個彩色柱廳，可以說是卡納克神廟的艷麗一筆。柱頂殘留的彩繪，可以毫不費力地想像出神廟3000年前的風采，可以想見當時是何等的富麗堂皇。我在別人的遊記中沒有看到關於這個彩色柱廳的內容介紹，估計是遊覽時間不夠，而忽略了這裡。
卡納克神廟最讓人感到神秘的就是這些象形文字，眼睜睜地看著它們，卻一個字不認識，這讓我這個喜歡人文行游的人感到鬱悶。
在最後面的殿堂轉了一圈後，我又回到了中庭院。
這裡居然有一個封閉的石屋，石屋的四壁全是彩色字畫。
又見方尖碑
這些「壁畫」刻的相當清晰，只是咱看不懂內容，真是好難過的感覺。
這些圓石柱的石塊都散落在這裡。
再次回到大柱廳
再次站在這片熱帶叢林般的建築群中時，內心還是無法平靜。即便經過了滄海桑田的變換，從歲月的遺蹟中，仍能感到古老文明帶給我們內心的震撼。
在寫這部分遊記時，我又重新看了一遍《尼羅河慘案》，想看看在《尼羅河慘案》中，從上面掉下來差點砸死女主人公的那塊巨石，到底在哪個柱子上？
這裡是石刻的歷史，歷經千年而依然留存.....這些直衝雲霄的巨柱，敲打著天邊的那扇窗，那是通往天堂的窗，那是與神的對話。
陽光透過巨大的石柱的縫隙灑落下來，那是照亮古埃及的文明之光。
行走在神廟中，仿佛置身在歲月的叢林裡。古埃及的歷史，就在我身邊。
鏡頭拉近，看到了這樣的一幅畫。
「盧克索」一詞來自阿拉伯語「宮殿」一詞的複數，以這個名字命名該地域，是遍地宮殿的緣故。而我在宮殿的深處卻不時地要停下腳步，抬頭仰視才可見的頂部以及那些並不懂得的象形文字。
這座舉世聞名的埃及最大神廟始建於中王國的第12王朝（公元前2000年─前1786年），一直延續到希臘人統治時期的托勒密王朝，經過先後歷經50位法老的擴建和裝修，形成一組龐大的寺廟建築群，也是古埃及最富於文物價值的石刻檔案庫和研究美術的一部重要文獻，卡納克神廟是一本讀不完的歷史書。1979年卡納克神廟被列為世界文化遺產。
但凡參觀了盧克索卡納克神廟的人，都為其宏偉的氣勢所震撼。
這裡每一座宏偉的建築，其直搗人心底的而又能持久的要素，不在於大，亦不在於奇，而在於她深刻的內涵。
實際上，這裡成了世界上最大的、獨一無二的露天博物館。
越往裡走，接觸到的時代便越幽深、久遠……
這些柱子的維度，據說要11個人手拉手才能合抱，我沒想抱柱子的想法，只想多在這裡多穿梭一下，感受特定情境下的氣氛是最好、最難得的。
再次回到大柱廳的中間，我和小夥伴在這裡各自留了張影。
拉美西斯二世站立像
再次回到小神廟，給小夥伴拍了張紀念照。
小夥伴也抓拍了一張這樣的照片。
最裡邊的一間正殿門鎖上了。
這一面牆上都是字畫。
又回到了第一庭院。
剛才因為人太多，沒能好好拍照，現在返回來重新補拍了一張拉美西斯二世的愛妻納菲爾塔莉的雕像，這是一個面容祥和而美麗的女人，只是這個雕像所處的位置有點讓現在人無法理解，居然是在拉美西斯二世的胯下。
在這裡，重新又補拍了一張拉美西斯二世雕像對面的法老塑像，這座塑像已經損毀，但其氣勢猶在。
這張照片我比較喜歡，人物與環境非常搭調。在卡納克神廟參觀遊覽的大多數是外國遊客，他們穿行於神廟中，和神廟的氛圍極不相配。所以，我的照片裡幾乎看不到他們的身影。
換了個角度拍攝第一庭院的公羊雕像，這公羊神威武雄壯的感覺一下就出來了。
在第一庭院的後面，有一個門，出來後看到了一個土堆，這是個建築遺址，只是不知這座建築是做啥用處的。本想繼續往後面走看看神廟的外面是什麼，看看集合時間已到，只得返回神廟大門。
在埃及看到最多的，就是這種在沙漠生長的椰棗樹，乍一看，與我們在國內看到的椰樹並無二樣，修長挺拔的樹幹，常年蔥綠的枝葉。可她卻是阿拉伯世界生長的一種奇特的椰棗樹。它的果實不是椰子，而是椰棗，形狀類似於我們的紅棗大小，但含糖量非常高，在伊斯蘭齋月期間，他們就靠吃幾顆椰棗度過整個白天。
走出神廟，再次回到公羊甬道。
站在這裡，想像著當年那300米長的公羊甬道，那陣仗，也確實夠大的。
游神廟的時間太過短暫，雖然對於旅遊來說，留夠了時間，但我卻感覺時間不夠，走出神廟時，真的是不忍轉身，卡納克神廟，它的雄偉，它的壯麗，它的精美，它的輝煌，哪怕是相隔萬里，此去經年，古埃及的那束文明之光也會在我的記憶中閃耀。