曾經締造《黑暗的左手》等暢銷作品的美國著名女性作家、有 「科幻小說女王」 之稱的 Ursula K. Le Guin 曾說：「The creative adult is the child who has survived（有創造力的大人都是倖存的小孩）」。美好的創造來自「童心未泯」，這在布滿「大人」的世俗世界裡，顯得多難能可貴。
而對於三宅一生（Issey Miyake）和他的設計，人人都在稱道他的經典褶皺和天馬行空的廓形，還有那些暢銷的 Baobao 和香水……然而，殊不知這些美好的設計，或許出自他那個真誠的、本真的、單純的、可愛的童心。
在高田賢三之後，與山本耀司和川久保玲一同被稱為日本時尚 「進攻」 西方世界的新浪潮先鋒派，三宅一生確實保留或延續了很多日本設計師的特質：他們工於傳統和匠心情懷，他們深耕於材質與面料的研究，他們也很大程度上 「共享」 著服裝作為「第二肌膚」 的製衣哲學，仿佛天生就會解構和重塑服裝的廓形。更重要的是，他們都曾經站在西方服裝設計的對立面：打破精緻感，回歸設計對於人本身的意義——與其說把時裝作為事業，不如說他們把製衣作為樸實的熱誠。
Issey Miyake 2020春夏系列
然而，三宅先生明顯地也與同輩的山本耀司和川久保玲不同。三宅一生的設計風格擺脫了壓抑和東方式的內斂，呈現明麗、多彩、活潑的氛圍，材質豐富，廓形多變亦是 Issay Miyake 的品牌標誌。在他的品牌中，人們總是可以感受到童真和爛漫，善意與可親，就如法國記者 Philippe Tretiack 曾經形容他是「風的裁縫」，「用羽毛構築愛的建築師」。
Issey Miyake 1993春夏系列
兩年前 Issey Miyake 的2020春夏系列中，當時品牌的設計師近藤悟史與三宅一生先生以及幾位表演藝術家一起呈現了一個打破成規的時裝秀。在場的模特把秀場當作無邊的樂園，用滑板、舞蹈等不同的動態方式演繹了 Issey Miyake 的新裝。模特們可以在場上自由隨性地逗留，從天而降的單品同是奇幻世界的饋贈被 「送」 到了模特身上，賦予他們的不僅僅是新裝，更是時裝世界的一抹童趣和自由。Issey Miyake 的創意團隊表示，這樣的表達只是希望能將時裝帶回更真切和生活化的場景，展現時裝的動感和流動之美，而這個場景在 Issey Miyake 1993年的一個系列展示中也同樣上演。
Issey Miyake 2020秋冬系列
2020秋冬系列，Issey Miyake團隊延續著這樣的輕鬆秀場氛圍，只不過在後半部分，模特們變成 「連體人」，成串成對地登場。該系列採用無縫針織技術製成，以俏皮、連續的編織方式製作，人們很容易感受到其中的隱喻：人與人的聯結和時裝的解構技法此刻皆通過服裝或是 「一塊布料」 實現，Issey Miyake 品牌對於人性的態度、對於時裝的初衷也再度在這樣的 「聯結」 中流露。
A-POC (A Piece Of Cloth)概念在2020秋冬秀場上的呈現
Pleats Please 是 Issey Miyake 以褶皺材質為時裝線索的系列，也是 A-POC 「一塊布」 製衣理念的延伸。暢銷全球曾經一度一物難求的 Bao Bao 最初是 Pleats Please 系列的配飾部分，如今也已經獨立成為 Issey Miayeke 的另一個品牌簽名系列。
Baobao如同孩提時代的摺紙遊戲
在外界看來，Pleats Please 系列和用聚氯乙烯結合布料帶來的 Baobao 似乎都是 Issey Miyake 對於輕便可攜帶材質的探索。然而，從另一個角度來看，它們更是三宅一生時裝趣味性的表達—— 三宅褶皺和 Baobao 如同孩提時代的摺紙遊戲，單品的廓形有了自由的發揮和流動空間，它們是布料的雕塑藝術，更是柔軟的時裝積木，三宅一生賦予了單品和穿戴者另一重互動。
之所以用 「有創造力的成人都是倖存的兒童」 形容三宅一生先生除了對其童真創意的體會，還有另一層歷史性深意。人們看到的 Issey Miyake 時常用時裝帶來輕鬆，致敬純粹的歡樂，但三宅一生早前在西方媒體口中是個 「原子彈下的倖存者」——在三宅一生7歲時，他曾經歷過原子彈爆炸，而他也是一個從戰亂和死亡邊緣重生的孩子。
Issey Miyake的童年
也正是因為這樣的兒時經歷，人們才更被 Issey Miyake 品牌的自由和活力而感染。那是一份生命力的再續，也是三宅一生用另一種創意方式從他的童年和傷痛記憶中的復甦，這份時裝帶來的歡愉和對於人類的歌頌才更讓人感恩和平，珍惜生靈。
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE2020FW（上）
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE2019FW（下）
1964年從東京多摩美術大學平面設計系畢業之後， Issey Miyake 來到了巴黎，他曾經跟隨著 Givenchy 的創始人 Hubert de Givenchy 學習純正的高級定製，也在西方的時裝世界裡培養了自己的審美和觀照。The Child Who Has Survived，三宅一生並沒有被既定的西方時裝規則和高定世界的華麗而束縛，反而在東西文化的融合中尋找到了支點：他認為衣服不應該是精緻的軀殼，奢華的牢籠，它應該是可以自如地跟隨身體移動的一個舒適場域，他說他想創造的是 「可穿也可以被理解的衣服」。
「Two Miyake Warriors 」1998FW（上）
Issey Miyake Stair Case Dress 1994FW（下）
隨後在1970年，Issey Miyake 大膽地創立了個人品牌的 Studio——在那個以巴黎、倫敦為時裝重心的年代，三宅先生更是一位來自東方的破局者，時裝發展歷程中的「倖存者」。
Issey Miyake 1996年作品，圖片出自攝影師Irving Penn之手
80、90年代，三宅一生經歷了日本時裝的黃金年代。1995年秀場上的彈性柔軟的褶皺 「雕塑」 系列技驚四座，也開啟了褶皺材質的普及和 Issey Miyake 品牌的新篇章。千禧年之後，三宅一生逐漸放手品牌的事務，投身於更多文化、藝術項目。2007年，他與安藤忠雄聯手一起創立了第一所設計博物館21_21 Design Site，三宅一生的創造力和獨特 Pleats 美學更是影響了包括Sony、Apple 在內的品牌。
Issey Miyake 在巴黎，1997年
一代時裝先鋒隕落，但三宅一生的創新和他對於時裝的理解依舊流淌在如今的 Issey Miyake 品牌之中。溫和謙遜的三宅先生永遠給人親切感，他帶來的時裝雖然推翻了諸多規則和條框，但永遠給人如沐春風的明麗氛圍，不著一絲刻意或是侵略性。或許這也是三宅一生和 Issey Miyake 品牌遊走於東方與西方文化之間那份獨有的 「上善若水」，那份難得的童心。
撰文：bian
編輯：D.P
圖片：來自網絡
排版：朱寧星