作者：法朵的一路狂想
塵封的記憶，故事的開端
紐西蘭距離廣州10000公里，是我前半生迄今為止到達過最遠的地方。雖然說已經是7年前的事情了，或許正是七年之癢，我忍不住翻開塵封了多年的照片。手機、相機裡頭幾千張照片，我們一起的每一幀畫面，我們走過的每一段路，我們遊歷的每一座城市，我們發生的每一個故事，都像電影般在我腦海里快速回放，我不捨得按下暫停鍵，仿佛只要我停下來了，這段記憶就會消失。
於是我決定在記憶模糊之前，用文字記錄這段不可複製的旅程，用圖片表達我對紐西蘭的懷念，也是屬於那些年的年華。
先交代一下故事的開端，畢竟我在紐西蘭的經歷可以說是不走尋常路。7年前，國內的工作壓力很大，壓抑地讓我喘不過氣來，工作的不順也導致家庭關係緊張，我很想很想逃離這種生活狀態，想在一個完全陌生，甚至沒有一個人認識我的地方透透氣，於是我看中了紐西蘭。
想申請working holiday來這裡打工旅行一年，但是超齡了，在無限絕望之際，原來上帝還是為我開了一扇窗。5歲的兒子申請小學留學，我可以用監護人的身份到紐西蘭，而且可以在限定的時間內合法打工，太完美了。我們算了算，積蓄夠生活一年，只要我跟老公都有工作，應該不會太困難，於是故事就這樣開始了。
說走就走的紐西蘭南島之旅
2015年1月的某天，我清楚記得那天風和日麗，從機場走出來的那一刻，我深呼吸了一下，那股清新的空氣是我在國內不曾嘗過的。這是一個陌生的國家，叫紐西蘭。
來之前，我只知道紐西蘭是世界上最純淨的國度，而對這裡的地理、人口結構、生活習慣、氣候等等一無所知。雖然離開了熟悉的城市，這個我出生、長大、工作、組織家庭的地方，但不知為何我絲毫沒有一點恐懼，反而對未知的挑戰充滿了期待，對新的生活充滿了憧憬。
我初來報導的城市是奧克蘭（華人最多的城市，但並不是紐西蘭首都），生活了大概9個月，我不僅習慣了這裡的生活，還慢慢愛上了紐西蘭，當然以上這些不是我要說的重點，這是一篇正兒八經的遊記，寫的是關於在南島的旅程。
後來我把孩子他爸也叫過來了，他是個英語零水平的窩瓜，對西方國家更不熟悉，他說要不我先帶他去玩一趟吧。
我說好啊，不如就去南島吧！
於是第二天我就把從奧克蘭去皇后鎮的機票買了，他也買了從廣州飛皇后鎮的機票，就這樣紐西蘭南島之旅用說走就走的方式定下來。
我是非常期待的，一來是因為與老公也分隔大半年了，見面自然是迫不及待。另一方面，我來紐西蘭這麼久了，基本上都是白天打工，晚上帶娃的狀態，偶爾周末也會去周邊的公園徒步，但是說到長途旅行真的是一次也沒有，那顆不安的心早已蠢蠢欲動，於是自買機票後就是日夜盼望著旅程的開始。
我們這次是自駕之旅，文章後面會有詳細的自駕攻略、住宿攻略和美食攻略，如果想先睹為快的朋友可以從【目錄】直接跳轉。
紐西蘭是一個絕對不會讓你失望的國家，世界最純淨的地方不是吹的。這裡並不是驚艷那種美，而是平和靜謐，深邃安逸的那種感覺，所到之處都能讓我從心底里感受到平靜，我太喜歡這種平淡之美了。
皇后鎮，被南阿爾卑斯山捧在手心的翡翠
我們這趟旅程從皇后鎮開始。
到達的時候是9月，是紐西蘭的冬春交際，皚皚的雪山還沒有融化，從飛機上俯瞰，連綿起伏的白峰猶如巨龍躺臥在山脊之上，如此壯觀又如此浩瀚。不知是飛機飛得低，還是山峰太高，望著窗外，感覺白雪觸手可及，可能我是個南方人吧，看到這般美景，沒能忍住那一陣激動。
我們對南島並不熟悉，也沒有提前做攻略，加上自駕，我們就打算邊走邊找住的地方，覺得哪裡舒服就住哪裡。
我們提前在紐西蘭本地的租車網JUCY預定好了一輛菲亞特，義大利的老牌轎車，車子雖然小，但手動檔位爬坡還是夠力。最重要是便宜，折合人民幣大概130元/天，還包含了保險和兒童座椅，陪我們走兩個星期還不用2000RMB，這個價位太適合窮游的我們。（更多租車和駕照攻略在文章後部分介紹）
皇后鎮的名字其實並不與任何一個皇后有關，而是當地人認為秀麗的風景應屬皇后所有，因而取名「皇后鎮」。我們驅車來到了皇后鎮的心臟，瓦卡蒂普湖(Lake Wakatipu)，平靜的湖面深邃而碧藍，輕霧籠罩四周的雪山，瓦卡蒂普湖便是那一顆被南阿爾卑斯山捧在手心的翡翠。
許多海鷗在湖邊覓食，在湖面掠過泛起漣漪，這顆翡翠瞬間靈動了起來。5歲的兒子無心於美景，卻用自己帶來的麵包與海鷗共享，縱然成人與幼崽的喜悅並不相通，但我們在這裡都找到了屬於自己的快樂。
我想穿過小公園，走到離湖最中心的位置，便沿湖走了小半圈。瓦卡蒂普湖像個自帶魔法的神秘湖泊，除了那蔚藍的湖水讓人著迷，四周的風景更是美的讓人窒息。每移寸步，都能發現不一樣的迤邐，這是種無法用文字形容的美，終於為何這裡叫做「皇后鎮」。
紐西蘭有各種水鳥，我只認識海鷗和天鵝，雖然我也見過不少不同品種的水鳥，但每每看到還是會興奮一會，拿相機不停地拍照。
瓦卡蒂普湖還有一種休閒的遊覽方式，就是乘坐恩斯洛蒸氣船（TSS Earnslaw），這也是最受歡迎的觀光方式。這艘蒸汽船和鐵達尼號是同年建造的，外表十分復古，踏上船就有種莫名的高貴感，建議你可以坐在甲板的座位上，感受湖面的微風並且全身心地沉浸在瓦卡蒂普湖之中。
我們到達皇后鎮的那天正好是周六，在遊船碼頭對開的草坪上有跳蚤市集，我很熱衷於逛這種特色的市集。當地人賣的大多數是自己做的文創工藝品，畫作、陶瓷、玩偶等等，看得出來其實並不精緻，但作為紀念品在家裡擺放一下，還是可以的。
我看中了用郵票做成的冰箱貼，老闆說這些都是他從世界各地收集回來的郵票，我看了許久怎麼沒有發現中國的郵票（偷笑）。
除了市集，草坪上還聚集了來休閒的人們，在一個陽光和熙的非工作日，誰還會呆在家裡？大家在草地上野餐，聽live music，不奮鬥不爭搶，這是真實的紐村人的生活狀態，大概也是我喜歡的生活模式，好羨慕哦！
9月底的開春，恰逢紐西蘭的櫻花季，我在奧克蘭的時候也沒少去賞櫻。
逛完市集，兒子說餓了，於是我們就去找吃的，沒想到就偶遇了一片櫻花地。然而紐西蘭人似乎對這種小粉花並不敏感，沒有人在賞花，都是在乘涼，我興奮地去拍照，還顯得有點大驚小怪。但無論如何，紐西蘭的櫻花還是挺漂亮的，我喜歡！
在找吃的途中，順便逛了一圈皇后鎮。
雖說這裡是紐西蘭五大主要城市之一，在南島更是第二大，但其實真的非常小，走走停停一小時，基本上將主要的街道都走一遍了。皇后鎮給我的初印象應該是活力，街上的人們看上去似乎都是優哉游哉，然而這種休閒的背後還是帶著熱情與奔放的底色，絕不是懶惰。
「誕生於世界極限運動中心——皇后鎮的Fergburger營養的蛋白質，為你的任何一次蹦極、在噴射艇上的旋轉提供能量。在紐西蘭，人與羊的數量比例為1：6，羊肉漢堡非常值得推薦，魚肉，牛肉，雞肉等選擇也不會讓你失望。搭配著紐西蘭的啤酒更好。」
————摘自《孤獨星球》
說到吃，皇后鎮的這家餐廳不得不介紹，【Fergburger】，被《孤獨星球》（Lonly Planet）說是「世界上最好吃的漢堡之一」，就衝著這句話也不得不試一次！
果不其然，許多人都慕名而來，皇后鎮沒有一家餐廳需要排隊，除了它！真的不能說它是家「快餐店」，畢竟排隊超過30分鐘太正常了。
我們家爸爸耐心不足，第一天初來報導，看到那條人龍，他扭頭就走。我想反正我們會在皇后鎮呆幾天的，要不明天早上開門的時候再來，或許人會沒有那麼多。
【Fergburger】自2000年開業，每天的營業時間從8am-次日5am，賣漢堡超過21小時，太拼命，然而無論你幾點來，幾乎都是座無虛席。第二天，我們也趕早，8點多就到店了，還是找不到位置。但紐村人還是十分樸實熱情，看到我們帶著孩子來，便趕緊吃完，好騰出個位置給我們。
這家店的漢堡不僅營養豐富，而且個頭很大，一個漢堡比臉還大，到底要怎樣吃才能優雅？似乎我多慮了。因為人太多，我也不好意思因為拍照而霸占位置太久。店員也是很nice，知道我們是遊客又拿著相機，就主動幫我們拍照，我也趁機與她合拍了一張，完美！
Skyline，皇后鎮的最高點，俯瞰一座城
來到皇后鎮，我太建議去一趟Skyline，這是皇后鎮的最高點，也是俯瞰這座城市的最佳位置。
坐著纜車緩緩上升，皇后鎮的全貌慢慢展現眼前，南阿爾卑斯山脈也逐漸清晰可見。
極限運動一向是皇后鎮的代名詞，在這裡可以體驗蹦極、滑翔傘、跳傘等刺激腎上腺素的運動，當然我並沒有這個膽量，我們果斷放棄了這些，而選擇了Luge，路極，一種無動力的小型滑行車，這也是skyline最受歡迎的項目。
Luge的彎道在山頂至山腰的位置，遊玩的同時可以欣賞美景，一不小心可能也會成為景色的一部分，這種感覺真不錯。
Luge有獨立的索道上山頂，纜車比較簡易，下面時不時還會弔著兩部滑行車。我們都是第一次玩，打算一次玩個夠，就買了每人玩5圈的套票，兒子甚是興奮。
Luge不難，一學就會，家庭或朋友三兩一起玩確實很過癮，但也要注意不要太快太急，儘量保持車距，以免碰撞發生意外。
然而就算不是為了玩luge或其他極限運動，skyline也是很值得上來。
纜車來到山腰，再沿山路徒步半小時左右就能到達山頂。大口大口深呼吸著被稱為世界上最純淨的空氣，微微春風伴隨，這便是最開懷的愉悅。
我們這趟旅程也算是窮游，因此大概有一半的時間，我們都是去超市買食材，帶回酒店煮食。紐西蘭的住宿，無論是酒店還是公寓，基本上都配置有簡單的廚房，更多的住宿攻略會在文章的後半部分詳細介紹，這裡就放兩張我們在皇后鎮的酒店的陽台景色，猶如仙境無與倫比的美麗。
AJ哈克特卡瓦勞大橋蹦極，世界蹦極的發源地
皇后鎮給人印象就是極限運動的最佳體驗地，說的不錯，跳傘、滑翔傘、蹦極等等，只要有錢都可以隨時體驗。我們來到了皇后鎮，怎能不去世界蹦極的發源地【AJ哈克特卡瓦勞大橋】（Kawarau Bridge）瞧一瞧呢？！
從皇后鎮去卡瓦勞大橋大約20分鐘車程，翻過一座不是很高的山丘就達到。一路上雪山、湖泊、峽谷、森林，每個轉角都有美景，我實在不捨得將相機放下。
紐西蘭的鄉村道路一般都是限速100公里，因為車輛很少可以開得飛快，但我們也沒有全速前進，只想在美景中多呆一會兒。
AJ哈克特卡瓦勞大橋準確來說是商業蹦極的起源地，而蹦極真正的發源地是在南太平洋的萬那杜群島中的一個叫彭特科斯特的小島嶼，當地人用綁腳俯衝式跳崖的方式來展示膽量與勇敢。後來人們開始迷上了這項刺激的運動，出於安全的考慮，AJ哈克特卡瓦勞大橋成立了蹦極中心，教人蹦極的注意點，也幫助大家克服心理的恐懼，有規可循地開始這項極限運動。
卡瓦勞大橋的蹦極並不是很高，只有47米，相對於260米的張家界蹦極和233米的澳門塔蹦極，可以說是入門級別的，但因為這裡是蹦極的代表，許多遊客還是會慕名而來。
卡瓦勞大橋是條鐵索橋，橫架於兩山之間，下面是湍急的河流，雖然高度並不高，但是站在搖晃的橋上俯瞰，還是會雙腿發軟。我確實沒有膽量往下跳，老公在其他更高的地方跳過了，還顯得有點鄙視，我們這回就只做觀眾了。
看到不少外國小伙擺弄著各種跳姿，一頭栽下去，我心裡一陣涼涼，真心佩服他們的冒險精神。
瓦納卡，上帝留給自己養老的地方
瓦納卡（Wanaka）是南島的一個小鎮，距離皇后鎮大約1小時車程，被譽為「上帝留給自己養老的地方」，是紐西蘭廣袤大地上最安寧也最生機勃勃的地方。小鎮被雪山裹起，一覽無餘的高山景色，美到令人沉醉的湖泊，一切仿若童話世界。
在瓦納卡湖中央，有一棵婀娜多姿的柳樹孤獨地立於水中，一向被攝影愛好者追捧，被稱為「寂寞柳樹」聞名，也是紐西蘭的標誌性景點之一。但我們這次去瓦納卡還有更重要的事情，就是抓住冬天的尾巴去滑雪！
如果來紐西蘭旅行，我強烈建議自駕，因為最美的風景都在路上。從皇后鎮至瓦納卡，短短一小時的車程，需要翻過一座山，但是山並不高，我們租的車1.5的馬力也能爬上去。
山路蜿蜒狹窄，幾乎都是雙向單車道，需要慢行通過，正好可以欣賞風景。每個高點和轉角，基本上都設有觀景台，可以把車停在旁邊拍拍照。一開始，我們還是饒有興致，差不多每個點都停一停，後來發現景色都差不多，就在最高的地方停下來看就可以了。
在皇后鎮和瓦納卡之間的路上有一個隱藏的景點，從來不被宣傳卻引來不少遊客的青睞，那就是「xiong罩圍欄」，沒有任何定位，也沒有路牌，只能邊走邊看，看到【CARDRONA HOTEL】就放慢速度，景點就在這家酒店的對面。（怕影響不好，我這裡就不放更多的圖片和信息，有想了解詳細情況的小夥伴可課後找我）
來瓦納卡的主要目的是為了滑雪，於是我們選擇在小鎮的一家比較實惠的Lodge住2個晚上，Lodge是當地對motel的稱呼，其實就是民宿的意思。第一天到達都已經下午了，我們選擇在瓦納卡湖邊騎單車。
雖說瓦納卡是網紅的小鎮，但9月底的遊人並不多，想看清這裡正是時候。兒子旅行過不少地方，在那個GPS還不發達的紐村，地圖變得很重要，開啟一個新城鎮最好的方式就是看地圖。於是兒子也擔當起「導遊」的角色，認真地看著地圖，指引我們下一個目的地。
旅館對出就是瓦納卡湖，烏雲密布使得湖色陰沉，湖邊的遊人很少，在休憩的水鳥更多。我們沿湖遊逛，恬靜如鏡的湖面以及後面的雪山互相襯托得恰如其分，，只是湖面一點都不清澈透明，沒能看到倒影。我們在湖邊玩耍，吹著微微的湖風，初春晌午的溫度是5-10度，但完全沒有刺骨的冰冷感覺，好像比廣州還溫暖一點。
湖邊就有可以租自行車的地方，單人、雙人和三人的，我覺得三人自行車太累贅了，於是選了一輛單人和一輛雙人的，這裡的設計都是按照家庭需求，對親子玩家非常友好，而且價格也不算很貴，我記不太清，大概是兩輛車RMB100/3小時。
在紐西蘭騎自行車或者滑板車，要注意的是無論大人還是小孩都一定需要帶頭盔，不然可能會被罰款哦。看父子倆踉踉蹌蹌地坐上去，磨合了好一會兒才順利出發，真的有點前世仇人的感覺（偷笑）。
在紐村經常會有一種錯覺，一座山、一片海、一個湖都是屬於我的，因為無論你玩多久，幾乎都看不到其他人，這兒風景太多，而人真的太少了。
想玩更多的朋友，還可以選擇皮划艇、噴射船甚至水上飛機，然而對於我們來說，呆呆地看一會湖光山色，就很滿足了。
逛著逛著，忽然看見一條很有趣的「藝術」步道，有大概1000多塊長寬40厘米的橙紅色方形地磚，上面密密麻麻地寫滿了字和畫，內容各不相同，有些是感恩的語句，有些像是自我介紹，有些是城市介紹，有些只是名字加上國籍，每一幅「作品」都有一個對應的號碼。字跡都非常的美觀，讓人賞心悅目。我從作品中能感受到他們對紐西蘭片土地的熱愛，還有對家鄉的思念之情，挺有意義的，我很好奇是什麼人創作的呢？
直到我走到這條步道的盡頭，我終於揭開謎底了，原來這裡是由NZ Lottery Grants Board就是紐西蘭樂透資助委員會，所幫助過的人共同創造出來的一條創意步道。樂透是當地的彩票機構，紐西蘭里除了超市以外，最多人排隊的店鋪就是彩票店，幾乎每個家庭都有買彩票的習慣，做善事之餘也碰碰自己的運氣。而彩票機構將所有盈利都分配給紐西蘭各個有需要幫助的社區機構，如運動娛樂、藝術人文、環境保護等，瓦納卡鎮上每一位曾經受助的居民，就會留下一幅作品，當作感激也回饋社會。
我覺得紐西蘭雖然被稱為落後的大農村，但在公益和藝術方面不甘於人後，每一個細節都蘊涵了當地人淳樸的智慧與努力，甚是令人感動。
滑雪，南半球的「反季節」樂趣
10月初的北半球還是初秋，南半球已經踏入春天，雪山漸漸融化，想滑雪就要抓緊，熱愛滑雪的我們幸好還是體驗到了「反季節」的滑雪樂趣。
皇后鎮附近有四個滑雪場皇冠峰，卓越山，卡德羅納和三錐山，其中三錐山（Treble Cone）海拔最高，面積最大，雪質最好，是紐西蘭難道最棒的滑雪區。無論是精心打造的長雪坡、還是充滿挑戰的後山野雪，又或是醉人的美景，都是無與倫比的。三錐山名聲遠揚，終於有機會身臨其境，當我站在山頂上眺望瓦納卡湖，才知道上帝到底有多偏心，難怪說這裡是「上帝留給自己的養老的地方」，實在是美不勝收。
我一個滑雪菜鳥從山頂的中級滑道滑下來一次就幾乎半身癱瘓。三錐山的S滑道特別多，又寬又長，非常適合想多練習的初學者，雖然一天也滑不了幾趟，然而感覺很足夠。
兒子跟他爸興致勃勃，看到纜車就上，結果來到一個不可駕馭的坡度，有點傻眼了，只能扛著雪板走下來一段，太搞笑了。
看紐西蘭人滑雪很有趣，穿的都不是雪服，而是奇奇怪怪的服飾，猜不透的時尚哈哈。
還有帶著mini娃上雪板的，這技術是要多好才敢如此囂張。
雪場有這樣一個「大坑」，大約5米長，挑戰者從20米處開始加速，挑戰直衝過去，不掉「坑」，太刺激了。挑戰者還非常多，大部分人還是妥妥的，但有個別可能沒準備足夠就掉進水裡了。更要命的是，後面的人並沒有預料到前面的人會失敗，沒等他起來就衝過去了，直接卡在水裡，結果水裡被「囤」了一撥人，我腦海里就是一堆企鵝擠在一起的畫面，我實在沒忍住笑出來了。
雖然我們去的時候是10月初，已經是雪場的最後幾天，三錐山依然不負所望，我們玩得太盡興了。
滑雪季馬上結束，我們只能抓緊最後的機會去享受白色鴉片，所以我們來不及休整，第二天又趕赴另一個雪場【皇冠峰】（Coronet Ski Area）。
相對第一天的激情滂湃，第二天我們都顯然疲憊了不少，但還是硬著頭皮坐纜車上山腰。
皇冠峰是「超長待機」的滑雪場，在紐西蘭開放的時間最長，我們也是趕雪季關閉前的最後一天來到的。因為夜場也開放，我們休息了半天，便從下午玩到了夜晚。
皇冠峰地形跌宕起伏，然而我的水平並不能完全感受這裡的美，一直只能徘徊在初中級雪道。父子倆也是玩得疲憊，乾脆在雪地里堆雪人，南方孩子表示樂此不疲。
箭鎮，獵奇皇后鎮與瓦納卡間的秘境
在皇后鎮通往瓦納卡的路上，大約10多公里的一段環山公路有一個分岔路口，一端通向瓦納卡，另外一段通往一個叫箭鎮（Arrow Town）的地方，也可以說是皇后鎮的一個衛星小鎮，十分小眾卻很漂亮，傳說這裡還有金子，我對稀奇古怪的東西特別感興趣，於是決定來獵奇。
因為我們沒有打算在箭鎮過夜，早上是從瓦納卡出發的，經過一段蜿蜒的盤山公路，順著導航終於找到了這一處秘境。說是秘境，因為小鎮藏在萬樹叢中，而且鎮的入口沒有明顯的標誌也沒有什麼特色，把車停放好後，我們才發現自己已經置身於箭鎮之中。
箭鎮給我的第一印象是陽光燦爛，比起皇后鎮，這裡的陽光更有穿透力，要拿出墨鏡和帽子這兩樣必須品才敢下車。箭鎮脫去了秋天那驚艷華麗的外套，變得更加優雅與沉穩，兩旁林立的商鋪都變得安靜。
因為早上而還沒來得及吃早餐，所以我們馬上找了家餐廳先填肚子。這是一家普通的本地餐廳，裡面有兩個看上去像印度籍的店員在工作，可知道印度人是紐西蘭第一大的移民人口，去哪裡都能見到。
餐廳的出品很普通，也可以說紐西蘭總體的餐廳都不怎麼有特色。雞蛋和培根都算不上好吃，但麵包的口感卻出奇地柔軟，非常好吃。仔細看才發現原來這裡就是專賣麵包和果醬的店鋪，還有不少當地人特意來買麵包和法棍，總算沒有選錯地方吧！
早餐過後我們便悠哉游哉地徜徉在小鎮的唯一一條主幹道白金漢大街（Buckingham street）上，一眼就可以看穿整個鎮，就算與同伴走散了都會很容易找到。現在的鎮上只有1700口人，大多數是老人家，他們還過著從前慢的生活。
鎮上唯一的郵局，也是家有著百年歷史的古老郵局，裡面售賣著我最愛的明信片與冰箱貼。我寫好明信片讓兒子去寄，而我在旁邊瞎拍，突然有一位老先生在我身邊走過，朝郵局門口旁邊的小郵箱走去，我這時才注意到原來有十幾個小郵箱掛在大門的外牆上，這是提供給鎮上居民用的。紅色的小郵箱緊挨彼此，上面還寫著編號。老先生在其中一個郵箱中取出信件，他從容又淡定的眼神中露出一絲歡喜，這會不會是他孩子給他的信件呢？我不知道，但很佩服鎮上依然傳承這一種最最純樸、簡單的通訊方式。
如此peaceful的小鎮，其實有一段不堪回首的淘金歷史，如今本地人也不會再提起，只有親眼看到了歷史剩下的痕跡，才能感受到那種難過。在150年前，有人在箭鎮旁邊的箭河中發現了金子，一些抱著金子夢想的中國人聞風而至，1860年至1890年前前後後有8000名礦工遠渡重洋來到這裡淘金，大多數是來自廣東一帶的。這些華人因貧困而背井離鄉，不惜萬里飄洋過海，箭鎮的金礦確實滿足了人們對財富的追求，但在箭鎮生活的環境卻是難以想像的落後。路邊一間小小的石頭屋，要住上6、7號人，還要忍受不懂英文而被歧視的窘迫。相比之下，歐洲礦工的房子更寬敞明亮，生活環境更加優越。
好景不長，箭鎮的金礦很快被挖幹了，華人礦工不得不另覓生路，但當時的紐西蘭政府並不友好，頒布法令將華人排除在福利人群之外，一些年邁的礦工常年漂泊在外以無家可歸，只能老死在異鄉。但他們還有一個落葉歸根的願望，幸好也得到一些華人幫助，將遺骨送返中國。可令人唏噓的是，最後一艘送華人遺骨回國的輪船在紐西蘭北邊港口不幸觸礁沉沒，500具遺骨只能隨之長眠於大海之中。
而這一段歷史於1983年後人考古挖掘時才重見天日，如今陳列在被譽為紐西蘭小博物館之最的箭鎮湖區博物館之中，能花上1個小時重溫一下那段淘金狂熱，身臨其境也是不錯的體驗。
如今箭河旁的山坡上至今仍保留著當時華人淘金者的居住區Chinese Village，而鎮上1700個居民中已無華人定居。華人村旁邊就是多年前讓人謎之瘋狂的金子之河，箭河，如今金礦雖然不復存在，但在陽光底下，淺淺的石灘河水仍舊閃閃發光，似乎用力在證明自己的存在感。如果有興趣，還可以在可以試一把在箭河中淘金，運氣好的話真的可以淘到哦！
皇冠峰距離箭鎮10公里左右，是皇后鎮四大滑雪場之一，我站在皇冠峰上居高臨下，冬日下的瓦納卡湖波光粼粼，令人嘆為觀止的連綿雪山包圍著幾個小鎮，而箭鎮便是其中一個。
玩具博物館，用50年撿來的百億王國
在瓦納卡的最後一天，期待的晴天並沒有到來，烏雲占據整片天空，而且還下起了陣雨，還想滑雪的我們只能放棄，於是開車去尋找其他有趣的景點。
網上看到有個地方叫Puzzling World，是一個會讓人產生迷幻錯覺的樂園。在樂園門口就有一個巨型的房子，差不多要倒下的樣子，令人心驚膽戰。
旁邊一排東歪西倒的房子是這個樂園的入口，這天隱隱約約還能看到彩虹。在國內看到彩虹覺得非常幸運，而在紐西蘭幾乎下雨天都能看到，但即便如此，我每次看到還是會覺得很開心。
因為樂園大部分的設施都在室外，且以拍照為主，實在不適合在這般天氣中遊樂，於是我們放棄了參觀，而是繼續向前出發。
大概開車15分鐘左右，看到了一駕十分搶眼的直升飛機，應該說玩具直升飛機更準確，看來這是一個不錯的地方，於是我們入內看看有什麼乾坤。這裡叫紐西蘭瓦納卡國家運輸和玩具博物館（Transport and Toy MUSEMU），不就是玩具王國嗎？太有趣的地方了，兒子毫不猶豫地跑了進去。
博物館的入口不大，像是由一個倉庫改造的。前台有兩位上了年紀的售票員，也可以說是博物館管理員，見到我們進來就拿出一份中文的簡介給我們，溫柔地問需要進去嗎？挺貼心的，我們說好的！
首先進入眼帘的掉在天花板上的小型玩具，BB車、飛機模型等不太沾邊的東西，地面放著幾輛古董車，有些看上去很新，有些看上去卻很有歷史感。旁邊的櫥窗裡面是各式各樣的古董玩具，有最早一代的樂高，有各種年代的熨斗和縫紉機，還有數之不盡的小玩意，孩子看得不亦樂乎。在我印象中這些古董玩意只會出現在電影之中，想不到現在活生生地蹦到我的面前，琳琅滿目、應接不暇，64G的相機內存不足以將全部的東西拍下來。
這個博物館就像一個孩子那心愛的玩具屋，大大小小不管新舊都不捨得丟，天馬行空得仿佛置身於一個穿越古今的玩具王國，入門的那一刻無論大人還是小孩都會立即被吸引住。對我來說，越古老就越有意思。
我們看到一輛毛絨絨的黃色老爺車，非常顯眼，這是1958年英國生產的Morris Minor「Furry」。外表包著的仿皮毛絨是在義大利的佛羅倫斯的一家皮鞋店裡製作的。於2002年1月3日，Sally(薩莉可能是女車主的名字)以626.3英鎊賣給了羅茲。這些都在車頭的一張車輛簡介中有提到。
差點忘記了告訴大家羅茲是誰，傑拉爾德·羅茲就是這家博物館的主人。50多年前，羅茲在一家普通的收割機公司做著一個普通的職員，然而在工作的過程中他有許多機會接觸到各種不同的收割機，都是老舊需要被維修甚至被淘汰的。突然他有一個想法，不如用很低的價格收購回來，或許哪一天可以用上。從此他開始了自己的收藏事業。
後來他開辦了自己的公司，專門維修老舊的小汽車與卡車，這門生意讓他撿到了很多「便宜貨」，他的庫存越來越多了。他的藏品之中包括以下這一輛1929年戴姆勒3M地盤的報廢老爺車，應該是在戰爭中被毀壞的，真的只有資深的收藏家才會納為己有。
後來的他的收藏癮越來越大，不只是汽車，連飛機大炮他都不放過，羅茲總能非常低廉的價格買到心頭好。而這些藏品大多數都是來自紐西蘭南島，有極少數是來自北島的。
羅茲的公司本是在基督城，由於藏品越來越多，他不得不找一塊地去安置，在1988年他相中了瓦納卡這個地方，因為這裡地處奧塔哥中部，沒有海風的吹襲，濕度較低，很適合放「廢品」。他利用3個大型的飛機倉庫改造，經過漫長艱巨的修建，這家博物館終於在1995年年底向公眾開放。
然而每年羅茲依然會從全國各地搜羅更多珍品，小至湯勺大至戰鬥機他都不會放過，這個博物館需要不斷的加建。我們最初的入口其實只是九牛一毛，跨過一個小鐵門後面原來別有洞天！草坪上展示著許多大型玩具，有些還可以活動，孩子們可嘗試駕駛，不過一定要注意安全。
還有3個大型倉庫放著數不盡的汽車、機車，其中夾雜著飛機與輪船。很多汽車的品牌我連見都沒見過，可能這個玩具博物館就是這些被歷史淘汰的產品最好的歸屬地。
後來這家運輸和玩具博物館名氣越來越大，許多人慕名而來要將自己家中的「寶貝」贈與給博物館，奇珍異寶應有盡有，甚至很多是無價之寶，這裡也便成為了價值百億的玩具博物館！
遺憾的是，2015年羅茲先生離世了，他臨終前將這座博物館無償地贈與了自己的國家，他的兒子與女兒則繼承了他「撿便宜貨」的事業，除了收購古董外，他們每天經常也會在博物館中坐鎮。
格林諾奇，最接近天堂的「魔戒小鎮」
離開了瓦納卡，我們又回到了皇后鎮，但這次我們沒有停留很久，只不過路經於此，此行的目的地是天堂鎮格林諾奇（Glenorchy）。
格林諾奇在瓦卡蒂普湖的最北端，我們沿湖行駛，路上的車很少，我們可以盡情欣賞一路上優美的景色。湖在公路左邊，一邊是高山一邊是湖水，這條路還被譽為全球10大最美自駕路線之一，名不虛出！
許多人說格林諾奇是最接近天堂的地方，然而有些話，無論你聽許多遍也不覺得是真的，但當你身臨其境之時，才能體會這句話的意義。
格林諾奇是一個人口還不到400人的小鎮，距離皇后鎮僅45公里，不到一小時車程，許多人都會去皇后鎮打工，所以鎮上平日幾乎看不見人影，只有湖泊、山川、草原和牧場，還保持著十分原生態的環境，有「天堂小鎮」的美譽，要充分感受100%純淨的紐西蘭，來這裡就對了。難怪韓庚會選擇這裡作為結婚地，無與倫比的秀麗，感覺什麼詞語都不足以形容天堂的美。
格林諾奇很小，能提供的住宿和餐飲服務都十分有限，我們預定了應該是小鎮唯一的旅舍，叫【Kinloch Lodge】，住2個晚上。
旅舍不大，大概只有10個房間，但遊客還是蠻多。廚房和洗手浴室都是共用的，就是青年旅社，大家使用都挺文明的，我們也沒有感覺有什麼不便。
在鎮上找不到超市，晚上就沒有做飯，直接在旅舍的餐廳吃飯。小鎮看似冷清，但是到了晚上，餐廳可挺熱鬧的。不少本地人晚上無事，就來這裡坐坐聊天，還會拿起樂器彈唱一番。他們也很歡迎遊客跟他們一起唱唱跳跳，氣氛特別好，這就是西方人簡單又充滿熱情的生活，我真的很喜歡。
晚上我在青旅的公共客廳想找點桌遊，遇到了一個來自中東的小伙子，攀談了一會。
他說他來格林諾奇是換宿打工，找一份兼職可以有住的地方，還可以順便在附近旅遊，已經來了3個月，讓他最為驚喜的是這裡的雪山，真的如電影版的巍峨壯觀，而且數量非常多，整個小鎮就是被雪山包圍。他說他爬過不少雪山，在青旅的旁邊正好有一座雪山比較矮，攀爬的難度不大，來回幾個小時，孩子也能上去，如果我們想去探險，可以去嘗試爬那座雪山。
雪山探險，深入「中土世界」
格林諾奇是紐西蘭中公認最具有「中土世界」氣息的地方，這裡還有一個更為人熟知的名字叫「魔戒小鎮」，因為魔戒三部曲中洛絲蘿林、阿蒙漢山脈、歐散克塔和伊森加德等，大多數的電影取景都在這裡，讓我對這座神秘的小鎮更充滿期待。
真正的「魔戒入口」處於比較深入的位置，不容易去，帶娃就更難上加難了，所以我們還是決定去住宿附近的雪山，嘗試初級版的爬雪山。我根據小伙子給的地址，來到了森林入口，看到有一輛車停放在此，我知道來對了地方。
爬雪山不容易，還是第一次，我問兒子準備好了嗎？
他說「Ready go！」
就這樣，一場別開生面的登山之旅就開始了。
我們拿的行裝非常簡單，都是食物和水，連登山棍都沒有。
兒子更是輕裝上陣，開始的時候都以為是baby級的徒步，然而進入茂密幽深的森林後，我們發現跟想像中的大不相同，有點「野外生存」的感覺。
剛開始的時候，我們能清晰看到樹上有前行的標記，一個小小的橙色三角形，相隔20-30米左右就有，我們才比較放心地走。走了許久，發現一路上都不見人影，沒有人進去也沒有人出來，心裡雖然沒底，但也不會慌。
越往樹林的深處走，叢林變得更加茂密，路的痕跡也越來越不清晰了。
因為前幾天這裡下了大暴雨，不少頂不住風雨的樹都倒下了，幾乎看不到正經的路，都是東歪西倒的樹幹，有些有標識的樹也倒塌了，我們也變得迷糊，不知道應該怎樣走。
大概在森林裡走了2個小時，路越來越難走，倒下的樹都把路擋住了，只能跨越橫臥的樹幹才能過去，兒子比較小，要整個身子匐在樹幹翻過去，很吃力。然而已經走到一半了，現在走回去不甘心，繼續往前走又不知道能不能通過，進退兩難加上體力消耗，我們越發迷惑，不知道如何是好。
第一次的雪山探險難道就這樣結束了嗎？不嘗試過確實太不甘心了，於是我們休整了一會兒，決定繼續往前走。
果然功夫不負有心人，繼續走了大概半個小時，我們終於走出了密林，看到了雪頂。如果是深冬，這裡都會鋪滿白雪，可是現在融化的只剩下一小部分。我們要走到有雪的地方，還需要繼續爬過一段石頭路。但都到這裡了，唯有不妥協不放棄。
繼續爬了半小時吧，我們終於摸到雪啦！那一刻實在太興奮了，這是我從來沒有試過的探險，跟野外如此接近，而且還是我們一家三口一起完成的，一時難掩心中的心悅。
雪山的雪還算乾淨，細看還是冰藍冰藍的，晶瑩剔透，太迷人了。因為我們沒有穿冰鏈，普通的鞋子根本不能在雪上行走，爸爸拍照也只能整個人趴在雪上。然而這是的我們完全不感覺到寒冷，依然熱血沸騰。
爸爸還直接把衣服脫了，躺在雪地里，用身體感受雪的溫度，他說一點都不冷！
雖然當時已經時2點多了，我們還是在山上吃了個簡陋的午餐，餅乾、麵包、蛋糕和一些水果，突然覺得還是挺豐盛的，大家都吃得可開心了。
我們在雪地逗留了一個多小時，想著下山應該還需要2-3個小時，再不回程恐怕要摸黑下山，太危險了，才依依不捨地離開。
下山的時候看到了對面的重山疊巒，那裡好像就是魔戒的拍攝地，心頭一陣激動，又忍不住欣賞了一會兒，這段雪山冒險也算是完美結束了。
我把這段經歷用文字記錄下來，兒子長大了如果忘記了，我就給他看這篇遊記。若是我老了，忘記了，就讓兒子給我讀這篇遊記，總之我們應該記住，也值得記住！
米佛爾峽灣，巨大冰川遺留的幽深峽谷
距離皇后鎮5小時車程的，有個地方叫米佛爾峽灣（Milford Sound），是紐西蘭自然景觀保留的最完好的一處峽灣。據說在200萬年前，這一帶全部都是幾千米厚的巨大冰川，隨著歲月的洗禮與沖刷，地殼運動不斷的變幻，冰川慢慢向後移走，形成幽深的峽谷，太平洋的海水與冰川融水交織，深入內陸40公里，而米佛爾峽灣有些山壁被垂直冰蝕達1000米以上，大自然的鬼斧神工讓這裡變得壯麗無比。
雖然米佛爾峽灣地處偏僻，但是大自然的神奇力量還是把我們吸引去了。前往峽灣需經過一條高山公路，這是紐西蘭最美公路之一，湖畔、草坪、雪山一路伴行，甚是愜意。
再次看到雪上的我們又興奮起來了，正好路邊有個休息的平台，不少人下車休息順便欣賞近在眼前的「白牆」，我們也趁機下車緩緩。
這時突然來了幾隻「不速之客」，紐西蘭本地的一種鳥類，Kea。Kea屬於高山鸚鵡，生活在高寒的雪山叢林中，但它們會不辭辛苦老遠飛到山下覓食，尤其有遊客的地方。
我們還沒下車，幾隻Kea已經在車窗外虎視眈眈，看看車內有沒有什麼食物。兒子第一次看見Kea，體型很大，一身橄欖綠色的羽毛，毛色很有光澤，雖然樣子有點凶，兒子還是很興奮。大鳥突然發出「氣啊」的叫聲，哈哈，原來它的名字就是來源於它的聲音「kea」。
Kea是種雜食性鳥類，聰明程度堪比猴子，自小就學習生存的技巧，天生的尖嘴和利爪也幫助了它們更容易覓食。它們不怕人類，甚至知道人類有食物，所以經常來到人群聚集的地方找東西吃。
兒子剛開始有點怕，後來發現這種鳥也沒有攻擊性，於是想慢慢靠近。他把食物拿出來與Kea分享，越來越多的大鳥飛過來，看來它們才是這帶的主人。
休息過後，我們繼續往米佛爾峽灣前行。
翻過幾座山後，終於來到了峽灣景區，我們首先到達的地方是鏡湖（Mirror Lakes）。
鏡湖其實不大，只是平日無人光顧，因為平靜得猶如一面明亮的鏡子，清澈的湖水與碧藍的天空渾然一體，巍峨連綿的南阿爾卑斯山在湖中變成了一幅油畫，偶爾一直水鳥飛過，在湖面泛起了一絲漣漪，為這片淨地添加了一點生氣。
我們在鏡湖沒有停留很長時間，因為我們從早上出發到達這裡已經花了好幾個小時，感覺有點來不及參觀米佛爾峽灣，於是拍了幾張照片就離開了。
米佛爾峽灣果然如傳說般壯麗，遠處重山疊嶂，深邃的峽灣向外延展。瀑布在山間噴發，巨大的聲音響徹山谷，讓人不得不折服於大自然的力量。
我們沿著布滿碎石的小道走入峽谷，但無論走多遠都只是在峽谷邊緣徘徊，想要深入峽灣只有乘坐蒸汽輪船一種方式。也只有乘船在瀑布下經過，被滿溢四周的水蒸氣籠罩，被震耳欲聾的響聲震懾，才真正體會到峽灣的神秘之處。
但是很不幸的是，我們到達米佛爾峽灣是在下午3點左右，發現去峽灣當日來回的船票已經沒有了，只有5點出發，過一夜第二天回來的船票，而且票價也不便宜，掙扎了一會兒我們決定就在岸上看峽灣，這次只能遺憾錯過了美景，希望在有生之年還有機會踏足這片淨地。
我們帶來了一些乾糧，於是在湖中央吃了個「下午茶」才依依不捨地離開。
回程的途中，我們看到有些可以徒步的景點，就下車去看看。與紐西蘭大多數的point都一樣，有鐵索橋、溪流、棧道和參天大樹，周圍沒有人跡但一點都不安靜，到處充滿來自大自然的聲音，就算只我們幾個在林中徒步，也不會覺得孤單與畏懼。
南中之南，人跡罕至的南海岸線
「一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光里慢慢變老」
無意中在網絡上找到這樣幾句話，恰巧就是用來形容紐西蘭南島自駕的心情與感受。
這次的南島自駕我們沒有選擇去熱門的牧羊人教堂、庫克山、冰川等，而是沿著小眾的南海岸線看大海的澎湃，尋找佇立海邊的燈塔，在天涯海角之處是否真有世界的盡頭。
拋開南極，紐西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而紐西蘭南島的南海岸線更是「南中之南」。這條南部的景觀路線不僅是紐西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
一路的海岸線連綿好幾百公里，人跡罕至，可以說這是我們遇到最少遊客的一段。縱然如此，這裡每個地方都有屬於自己的名字，可惜我們沒有辦法都走一遍，只能走走停停。餓了就找一張面海的椅子坐下來吃東西，不追不趕的旅程十分舒適，我們沒有明確的目的地，只知道下一站是紐西蘭南島最南部的的城市，因弗卡吉爾（Invercargill）。
5歲的兒子對風景很容易厭倦，看了幾天的大海，即使大人也會審美疲勞，所以一路上我們也會儘量找新奇的東西去探索，例如去海邊探尋小藍企鵝。
小藍企鵝是世界上最小品類的企鵝，遍布整個紐西蘭。它們的生活習慣是日出就出海捕食，日落歸巢，但因為體型很小，不容易被發現，偶爾見到還會被錯以為是小雞或小鳥幼崽，樣子呆萌。兒子在學校的課上見過真的小藍企鵝，所以他特別清楚企鵝的樣子，於是我們鼓勵他在海邊看看有沒有企鵝的蹤影。
當然，想找到企鵝並不容易，我們找了很多天都是無功而返，然而至少在旅途中我們還能有那麼一點樂趣。
沿著海岸線有好幾個小鎮，只有一條主要的商業街，一兩家餐廳和幾家商鋪，還有寥寥無幾的居民和遊客。在南島旅行，經常都會出現「包場」，包一片沙灘、一片草坪、一個景點、一條街道......這或許是長期生活在此的人們想要逃離的原因，也是來自喧囂都市的遊客想要留下來的原因，我說不出好還是不好，有些事本來就不只是非黑即白，而是適合與不適合。
而這一刻，我真的很享受這種安逸寧靜的感覺。
因弗卡吉爾（Invercargill）是紐西蘭南島最南部沿海城市，整座城的人口僅有五萬多。小城雖小，卻充滿了濃郁的蘇格蘭風情，這裡的自然風光和一百多前的人文建築都被保存得十分完好，遊客可以在這裡看到當年人們在這座小城裡的活動歷史。
我們來到這裡的時候天氣不太好，決定先找家民宿住下來，等天氣好轉再去海邊。
我們通常都是上airbnb找住宿，大多數都是本地人分租出來的一個房間，雖然獨立的空間或許只有一個房間，但我其實還挺喜歡跟房東一起住一起聊天。這次也不例外，我在網上看到了一家非常漂亮的民宿，價格不便宜，350紐幣，折合人民幣1500左右一個晚上。奇怪的是民宿下面沒有一個評價或評分，無從辨別好不好，我就是單純地直覺地喜歡，於是決定搏一搏。
房子在鎮郊區的農場，開車過去路上的風景十分宜人。
民宿很容易找，按照導航很快就到了。
進入農場的門不大，一輛車剛好通過，然而進去後，面前的景色讓我們都眼前一亮。
這裡是個超級大的莊園，路兩旁的樹都經過精心修剪，就像剪刀手愛德華打理的花園一樣。草坪非常平整，無論裝飾還是打理都一絲不苟，一看就知道主人平日很注重生活，我瞬間便愛上了這家民宿。
房東是Ross和Christine夫婦，他們的孩子都長大了，大大的房子閒著也是閒著，於是就放在掛上網找客人，沒想到我們就是他們的第一位客人。
Ross和Christine非常熱情，人也特別好，他們生怕我們住得不好，特意仔細地將房子介紹了一遍，她說冰箱裡的東西隨便吃，花園、房子都可以到處逛，有什麼問題可以隨時說。
然而進入他們的房子，我發現剛剛外頭的院子漂亮，但遠不及屋子裡頭精緻。
歐式風格的布置配上全屋實木家具，顯得華麗高貴，瞬間高大上的感覺就來了。尤其是家具，真正的實木，質量槓槓的，油漆的顏色也很好看，連鋼琴的都是實木，給人的感覺太棒了，這簡直是我的Dream house。而且華麗麗的細處也是一絲不苟，家裡的插花都是鮮花，芬芳撲鼻。
我去廚房逛了逛，因為晚上還是打算在房子裡煮食，所以先瞄瞄冰箱裡有什麼可以吃的。一進廚房，洗手盆前的玻璃窗戶就吸引我了，偌大的玻璃窗把廚房照的通透明亮，舒服至極。從窗戶往外看，是女主人的菜園，Christine正在打理菜地。不只有蔬菜，她還種了滿院子的花，屋子的鮮花就是她每天從院子裡摘的，難怪如此新鮮嬌艷。
我太羨慕這樣的生活了，啥時候我也能有這麼大的花園和精緻的房子呢？國內真的很難實現......
我們住進來就不想再出去逛了，因為這個莊園也夠我們玩的了。父子倆在草坪上追逐玩耍，玩得一把汗還不捨得停。
現在想起來，當時的手機信息還沒有那麼快速，大家還是以戶外活動為主，這些在外旅行的小時光確實很美好。
布拉夫鎮，追逐世界盡頭的燈塔
雖然我很喜歡旅行，但是去過的地方感覺不太多，一直想看看世界的盡頭在哪裡，於是我來到了紐西蘭最南端的布拉夫鎮（Bluff）。Bluff 的翻譯有一個意思是「懸崖峭壁」，這裡面朝太平洋，一望無際，來到這裡就像是到達了天涯海角，世界的盡頭。
沿著紐西蘭的國家一號公路開，就能到達斯特林角（Stirling Point），這是每個來布拉夫鎮旅行者的必到之處。
10月初的遊客很少，剛過了可以滑雪的冬季，還沒有到最旺的夏天，我們走在路上幾乎看不到一個遊客，就連海鷗也沒有幾隻。小小的公園是前往「世界盡頭」的必經之地，大家都會在這裡留影。走在無人的棧道上，吹著來自南極的海風，總有股寒氣逼人的感覺。
走著走著就能看到紅頂白牆的燈塔，這就是布拉夫燈塔，矮矮的站在澎湃的海邊，有種莫名的孤獨感。我們走到燈塔前，原來傳說中的「天涯海角」也沒有那麼難到達。
在往裡走，就能看到一個黃色的指示牌，這就是著名的斯特林角路標（Stirling Point Signpost）。上面標示著從這裡到世界各地的距離，倫敦18958km、紐約15008km、南極4810km......除了阿根廷，紐西蘭是第二個離南極最近的國家。
我站在海邊放眼過去，仿佛都能感覺到南極的溫度，這一刻多想不顧一切地跳上那艘通往南極的船，看一眼世界真正的盡頭是什麼樣子的。
不遠處有個輪船碼頭，這裡是去斯圖爾特島 （Stewart Island or Rakiura)，距離布拉夫鎮還有35公里的對海，只能乘船到達。斯圖爾特島是個人煙稀少的原生態島嶼，森林密布，沒有什麼度假設施，更像是荒島逃生的感覺，然而那兒有項十分刺激的活動，就是潛水餵大白鯊，這一帶的海域是大白鯊的「家園」，真是生人勿進，我們望望就好。
布拉夫小鎮每年5月的冬季有個讓各路遊人趨之若鶩的節日——生蚝節！布拉夫生蚝（Bluff Oyster）聞名全紐西蘭，乃至全世界，每年都會吸引了來自世界各地的美食饕餮們蜂擁於此，品嘗這裡肥美而多汁的生蚝。我們沒有趕上，就把遺憾留在下次的旅程吧！
紐西蘭有著漫長的海岸線，各種奇形怪狀的礁石奇觀星羅棋布，數不勝數。從北至南，從東到西，上過旅遊雜誌、上過郵票，讓攝影愛好者趨之若鶩的景色實在太多，然而來到了南島之南，「最上鏡的燈塔」——努蓋特角燈塔（Nugget Point）就絕對不能錯過。
努蓋特角燈塔位於紐西蘭最東南端的一個海岬，沿著山崖走，步行約20分鐘，蜿蜒小路的盡頭即是燈塔。燈塔始建於1869年，高9.5米，距海平面76米，可能是地球上最接近南極的古老燈塔。燈塔所在的山石陡峭，地勢險峻，風光奇特，到達山岬頂端時，眼前一片豁然開朗。幾塊巨大的石頭，散落在海中，與燈塔對視，也算是紐西蘭版的「十二門徒」，震撼中蘊含著美麗！
怒蓋特角的地勢險峻，無垠的深藍色海水與高聳的懸崖峭壁，滔天巨浪再加上一日三變的天氣，因而這一帶是個沒有人類生活的半島，自然而然變成了海洋動物的天堂，是長毛海豹、海獅、黃眼企鵝以及各種水鳥的棲息地。
海豹是當地的原住民，千百年來就在這裡繁衍生活，這裡人類無法接近，沒有什麼天敵，海豹們懶洋洋的躺在地上，有的在礁石間游泳嬉戲，有的則在那裡自娛自樂。
但是我們來的時候也沒有準備望遠鏡、長焦鏡頭，只能隱隱約約聽到海豹的叫聲，但是沒有發現海豹的蹤影，聽說它們喜歡爬在礁石上，用海帶來偽裝自己，特別可愛。
10月的初夏一個遊人都沒有，我們就「霸占」了整條通往燈塔的小路，在上面各種擺拍。
再給大家來一個冷知識，這個地方叫Nugget point，英文中nugget是雞塊的意思，因為在海水中散布著很多突出的岩石，像不像M記的雞塊呢？哈哈！
這個方位向東，日出之時在這裡能看到「地球的第一縷陽光」，這次沒有辦法邂逅這份浪漫，希望總有一天實現。
離開的時候我們來到了一個小鎮，看到一棵掛滿鞋子的樹，非常有趣。我沒有時間去探個究竟，只能用相機記錄下來，有了解的朋友可以留言說說。
但尼丁，品味蘇格蘭
但尼丁是紐西蘭第四大城市，南島第二大的城市，被譽為「蘇格蘭以外最像蘇格蘭」的外國城市，除了因為整座城市都充滿了蘇格蘭風格的建築外，原來但尼丁和蘇格蘭有著頗深的淵源。
《Lonely Planet》書里是這樣描繪達尼丁的：TA是一座非常文藝的城市。這座城市實際上就是一座鮮活的蘇格蘭建築博物館，成為南島東線自駕中不可錯過的人文景點之一。
1848年英國的蘇格蘭人第一次涉足但尼丁，這裡的氣候與蘇格蘭相似，蘇格蘭人十分喜歡，決定長居此地。1861年在但尼丁附近發現了金礦，更是吸引大批的蘇格蘭人來此，並在這裡建造一座極具蘇格蘭風情的城鎮。走在但尼丁街頭，少了紐西蘭的淳樸，卻多了一份歐洲文藝復興的華麗感，我非常喜歡這種感覺。
但尼丁是一座兼得了歷史、現代、和自然魅力的城市。城中有許多石板瓦、洋鐵皮頂的房屋，尖頂建築物到處可見，而且加上這裡的綠化特別好，走在街上感覺置身於一座古典與現代交融的大花園。作為這趟旅程的最後一站，我們在但尼丁住了3個晚上，每天睡到10點，梳洗一番就去市中心的八角廣場吃Brunch，再商量等一下去哪裡，這樣愜意的生活實在難得。
來到但尼丁一定要去逛教堂，教堂能夠反映一座城市的歷史底蘊，也能看出城市的文化融合。
在城市的中心八角廣場，有座非常華麗的教堂，那是聖保羅大教堂，英國的國教聖公會教堂，始建於1915年，是座新型的哥德式建築，尖塔簇擁，看上去像一頂莊嚴沉穩的皇冠，挺拔宏大又神聖肅穆。
不少人會誤認為這裡是「奧塔哥第一大教堂」，但其實並不是，我覺得這裡比第一教堂更加美麗。
教堂門前38級大理石階都是取自於紐西蘭本地的石頭，一步一步走上去，每一步都能感受到教堂的神聖。聖保羅大教堂是不需要門票，可以免費入內參觀，遊客也不多，走進教堂終於看清楚教堂的真面目。
教堂的主體，歌德式柱樑以及高高的拱頂是由奧馬魯的砂岩建成，高20米，是紐西蘭唯一的一個石頭拱頂。窗戶嵌有巴洛克式彩繪玻璃，五扇大彩窗描繪的是宗教故事，是紐西蘭極為少見的歐洲古城式建築。
午後的陽光透過斑斕的玻璃窗滲入教堂內，走在其中，沐浴在溫暖的陽光下，完全沒有一般教堂那種陰森森的感覺，坐在長椅上，我真的不想走了。
教堂的正中央是管風琴，每座教堂都會有，據說這裡是整個南半球最好的管風琴，共350多根管子組成，能發出宏偉、激昂、合音、單音四種音調，有機會真想親耳聽一下管風琴的樂聲。
世界級的街頭藝術，深度「牆壁游」
來到但尼丁絕不能錯過深度「牆壁游」，整座城市充滿了世界級的街頭藝術——塗鴉。但尼丁被稱為「街頭藝術的終點」，許多藝術家的目標就是在這座城市的某堵牆壁或某個角落留下自己的作品，房子的主人也非常歡迎大家來創作。創意的降臨和色彩的飛濺使得這座古老的城市煥然一新，一分色彩帶來了無限魅力。
故事是這樣開始的，塗鴉藝術家ROA到訪但尼丁的時候，在一家咖啡店的外牆上畫了一隻大蜥蜴。這幅畫完全抓住了這個城市的內心想法和想像力，自從那時起，城市塗鴉就開始流行起來了。
一位藝術家的到來又告訴另一位藝術家，口口相傳吸引了世界各地的頂級藝術家都來但尼丁創作，街道居民自願攤分創作費用，目的只想讓自己的家園變得更加美麗且有價值，讓他們更加自豪。
走在街頭巷尾，與各種塗鴉並肩而走，有的像是畫廊中被精心雕琢的作品，有的像是偶然迸發的靈感，有些色彩不一定多，但表達得恰當好處，我瞬間就被這種街頭藝術感染，開始有點了解塗鴉的魅力所在。
在但尼丁有條吉尼斯紀錄「世界最陡峭的街道」鮑德溫街（Baldwin Street），鮑德溫街短而直，全長只有350米，落差100米，最陡峭的部分有19度斜角，如果從街頭走到街尾就像走了25層樓這麼高，我們慕名來走一趟。
我們站在街頭看上去，並沒有覺得格外陡峭，但走上去後發現還是挺吃力，整個人都傾斜了。其實當初設計並不是故意的，只是做城市規劃的時候沒有考慮到實地情況，把街道規劃得方方正正，便出現好幾條超級陡峭的街道。
走到街道的盡頭往下看，確實有幾分心驚。孩子想從山頂衝下去，看了看還是放棄了。這裡每年都會舉辦」巧克力豆賽跑」的慈善比賽，聽上去就覺得有趣，有機會真想來參加一下。站在小坡上望著日落，這趟旅行也差不多結束了，真有點不舍。
但尼丁火車站，全球十大最美火車站之一
但尼丁是紐西蘭延續和保留歐洲文化最完整的城市，遊走在各種歐式建築中就仿佛置身於風光旖旎的歐洲小鎮，而但尼丁火車站更是這些歐式建築中的佼佼者，還被評為全球十大最美火車站之一，難得來到但尼丁，總要坐一趟森林峽谷火車。
站在火車站前，一股濃郁的文藝復興味道撲面而來，整體建築大氣華麗，被稱為「最偉大的薑餅之家」。
車站的內部更是美輪美奐，用色彩斑斕的馬賽克鑲嵌瓷磚地和天花板，再配上嬌艷的玻璃窗戶，給人一種富麗堂皇又不失奢華典雅之感，就連衛生間都非常豪華，簡直是皇室級別的車站。
如今這座古老的火車站還在運營中，但只做旅遊觀光只用，有4條線路，其中其中泰伊里峽谷觀光線是看泰伊里平原和泰伊里峽谷的最好方式，TA被艾美獎形容為「世界上最精彩的火車旅程之一」，往返時間是90分鐘，老少咸宜，我們就選擇了這條線路。
進入一公里長的候車月台，這是紐西蘭最長的月台，同樣華麗無比。
坐上泰伊里峽谷（Taieri Gorge）的專列，粗略地感受愛德華時代但尼丁貴族們的奢華生活，十分有趣。
我們跟隨著列車經過崎嶇而壯觀的泰伊里峽谷，蔥鬱的草原、險峻的峽谷、幽深的隧道、曲折的道路、崎嶇的溪谷，猶如一幅幅精緻的捲軸在我們身邊飛馳而過。
列車的窗戶可以開合的，而且每節車廂之間有個小露台，可以站在露台上觀賞美景，全身心地沉浸於迤邐的泰伊里峽谷之中。
列車上也有茶點和紀念品供應，還不少孩子喜歡呢！
這條路線有3個停靠點，可以下車拍照，其中第二個是這趟火車的折返點，工作人員會再這裡「調轉車頭」，我們可以近距離地看到火車的結構，讓孩子親眼看一看也是很不錯的體驗。
我就趁機多拍幾張照片，因為今天是我們在但尼丁的最後一天，也是在南島的最後一天，想到明天就要離開，真的太不捨得了！
我們在每個停靠點也是不停地拍拍拍，雖然這些風光似乎也沒有什麼不同，但是要結束旅程的心情，大家總能理解。
Ending
這趟為期12天的紐西蘭南島之旅就在但尼丁落幕了，還好車就坐飛機回奧克蘭，這應該是我印象最為深刻的一次旅途，我不確定將來會不會有第二次（心裏面非常期待有機會再來），所以我決定要將這些終將會被時間沖淡的美好記憶用文字和圖片封存下來，留給日後老去的自己和長大的兒子。
以下是攻略部分：關於簽證
紐西蘭的簽證並不難
關於機票
我只了解廣州
關於租車和駕照
紐西蘭的租車非常成熟，大小各種租車公司都不錯，我用過好幾家，除了juice其他記不太清楚。可能因為歪果仁沒有那麼細緻，驗車都比較隨意，當然我們也沒有什麼剮蹭，取車和還車的過程都非常順利簡短。紐西蘭的路況基本上都不錯，不一定需要四驅或者越野，最最最普通的小轎車都能駕馭，當然如果行李多還是動力足的車比較好。
至於駕照，國內駕照的翻譯本或者所謂的國際駕照都可以用，上網辦一個免費的「國際駕照」，給30元快遞費就行了，非常簡單。但是！紐西蘭是右肽車，跟國內相反，道路走向也不一樣，交規也有一定的出入，完全不懂當地的交通規則很容易吃罰單，也很容易出意外，所以大家慎重考慮自駕，自駕前也建議稍微學習一下紐西蘭的交規。
另外在紐西蘭停車也需要注意，一般在小城市或者郊區都不需要停車費，而且停車位都挺容易找的。但是在大城市中心停車就非常難，尤其想找便宜的停車位更難，一般每小時2-3紐幣（人民幣8-12元）。價格其實也不是問題，問題是支付方式，後付的無所謂，需要先付的就要先在停車咪錶上先買票（預估自己停多久）放在車前玻璃上，到點回來取車。如果不先買票或者過時了都很有可能吃罰單，因為檢查的人就是一直在這條街上來來回回地記錄，很難不被他發現。而在一些地方是有免費和收費的不同時間段，甚至收費也有不同時間段不同價格，這就考驗英文水平和閱讀理解，如果不確定那就問問路人甲吧，當地人都會非常熱情地解釋。
關於住宿和美食
紐西蘭雖然不大，但旅遊還是很成熟，當地人都喜歡將自己家裡多餘的房間出租，所以除非是聖誕新年的大假期，不然都很容易找地住。我通常是到了一個地方在上airbnb找，我挺喜歡跟當地房東一起住，可以聊天。我曾經住過一對男生CP的家裡，剛開始我有點驚訝，但他們很陽光隨和，也不介意旁人眼光，他們家的東西可以隨便吃喝，甚至摩托車都可以借給我去玩，才發現其實他們也是普通人，然而這些經驗與我而言還是挺寶貴的。
我們自駕途中會看到不少寫著「BNB」的牌子在路邊，意思是「Bed and Breakfast」，「床與早餐」，也就是住宿的地方，如果在風景迤邐的地方看到了，也不妨一試。
最後說說美食，紐西蘭的食物跟英國非常相似，fish and chips是最普通不過的菜品，但我個人覺得一般般，我比較喜歡big breakfast。Big breakfast「大早餐」就是全餐，有麵包、雞蛋、腸仔、培根、土豆、蔬菜、蘑菇等等，分量比較大，口味多樣又營養豐富，是bruch的不二之選。但我發現紐西蘭做雞蛋有很多種，水煮蛋、炒蛋、煎蛋（單面還是雙面），而且幾乎每次都會問你雞蛋怎麼做，大家記住一種自己最喜歡的做法就好了。
紐西蘭的東西對於國人來說可能不太好吃，但在小鎮通常也只有這些，當然也會有海鮮，但我也總覺得不夠國內做得好吃，我還是比較喜歡在奧克蘭的中餐廳飲茶吃點心，但在南島就是奢望，大家記得自備老乾媽哈哈！
最後的最後就奉上幾張美食照片吧，希望你們喜歡我的文字與照片，也希望我的遊記對你們有幫助，謝謝關注！