共同社8月18日消息，以蝴蝶圖案廣為人知的日本知名時裝設計師、文化勳章獲得者森英惠11日在東京家中去世，享年96歲。森英惠的設計以蝴蝶為靈感，有時尚界「蝴蝶夫人」之稱。森英惠從二戰的廢墟中走出來，斥資5億美元打造了一家流行東西方風格、象徵著戰後日本崛起的時裝公司。包括日本雅子皇后、日本航空、南希·里根、希拉蕊·柯林頓及格蕾絲·凱利等都是她的擁躉。

「蝴蝶夫人」的一生

森英惠1926年出生於日本西南部島根縣的六日市，是家中六個孩子中唯一的女兒。太平洋戰爭爆發時，森英惠只有15歲。像許多年輕的日本婦女一樣，她在一家工廠工作。直到戰爭結束後，她才得以繼續學業，在東京女子基督教大學（Tokyo Woman’s Christian University）獲得文學學士學位。

出於對事業的渴望，森英惠畢業後自學縫紉，並於1951年在東京購物中心新宿開設了自己的工作室。之後她受到電影製片的賞識，在上世紀五六十年代為數百部日本電影製作了服裝，包括小津安二郎的《初秋》和吉田吉重的《告別夏光》。也以此為契機，諸多電影明星成為了森英惠的客戶。

1960年，森英惠迎來了改變人生的經歷。在參觀可可·香奈兒的巴黎沙龍時，她產生了一個想法，激發了她嘗試高級時裝的靈感。她認為日本的女性之美是建立在一種隱藏的神秘感之上的，於是她決心製作能展現天然女性氣質的服裝——這是一種革命性的觀念，因為幾個世紀以來，日本文化一直試圖讓女性隱形。1965年，森英惠在紐約舉辦了她的第一次海外演出，主題為「東西方相遇」。她的設計將鶴、櫻花等傳統圖案——以及她標誌性的蝴蝶——與西方風格相結合。從那時起，她開始開闢一條道路，此後的幾十年裡，川久保玲等日本設計師均踏上了森英惠所追尋的路。

她在紐約、巴黎相繼開設工作室，她和歐洲時尚巨頭比鄰。她成為了第一個被著名的巴黎高級定製時裝協會（Chambre Syndicale de la Couture paris）接受的亞洲設計師，使她成為被允許使用「高級定製」一詞來形容自己手工製作服裝的少數群體之一。1985年，她為米蘭斯卡拉歌劇院（La Scala）的《蝴蝶夫人》（Madame Butterfly）創作舞台服裝，也因此獲得了「蝴蝶夫人」的美稱。

在1992年巴塞隆納奧運會開幕式上，森英惠為日本航空公司的空姐和日本隊設計了制服，並將傳統的日本和服融入禮服中。她補充說：「我選擇了蝴蝶作為我的主題，它象徵著日本女性在世界各地展開翅膀。」

拋開設計不談，森英惠也是一名令人敬畏的商界女性，她於1986年成為日本企業高管協會的第一位女性成員，這在日本實屬罕見。1988年，日本政府授予她紫絲帶勳章，以表彰她對藝術的貢獻。2002年，她被授予法國最負盛名的榮譽軍團勳章，屬於軍官級別。

從東京裁縫店到法國高級時裝

森英惠從裁縫店起家，50年的職業生涯為她帶來了巨大的財富，並在全球名聲鵲起。在成為第一位加入巴黎高級定製時裝協會的亞洲女性那一年，《紐約時報》時尚評論家伯納丁·莫里斯（Bernadine Morris）宣稱，這個行業正在孕育一顆新的明星。「巴黎仍然有它的經典，」莫里斯在1977年寫道，「香奈兒在20世紀20年代確立了自己的風格，自那以後就沒有太大變化。這次加入他們的還有森英惠，她可能會成為經典。」

她是對的。在接下來的幾年裡，森英惠的高級時裝在巴黎和紐約的秀場上大出風頭，受到時尚媒體的追捧。隨著她的名氣越來越大，她出品的成衣款式越來越多，她贏得了世界各地數百萬買家的忠誠。

但是，她的設計實際上相當保守。與同時代的日本時裝設計師三宅一生以及其他使用非傳統風格和面料的前衛設計師不同，森英惠並沒有試圖打破西方時尚模式。相反，通過將西方設計與日本風格相結合，她挑戰了刻板印象，並影響了一代設計師。

正如《Vogue》的一名編輯所說，她的作品不是為那些想要出風頭的女性設計的。它們適用於大多數不追求引人注目的女性，只追求穿著微妙的顏色和圖案帶來的安靜樂趣：帶寬腰帶的絲綢雞尾酒裙、飄著紫色橙色薄紗的雪紡禮服，以及印有玫瑰花瓣、蘆葦或縷縷雲彩的裙子和連衣裙。

隨著日本經濟的發展，森英惠還設計了晚禮服、日間服裝、商務裝、男裝和童裝系列，以及鞋子、手袋、手套和圍巾。她還製作了漆器、男女用香水，甚至家居用品。隨著日本從戰時轟炸的破壞中恢復過來，以旺盛的熱情重新建立起經濟基礎，曾經被限制在廚房、只能穿傳統和服的女性成群結隊地加入了消費大軍，她們購買森英惠的夾克、休閒褲、毛衣和裙子。通過森英惠的設計，許多人還學會了出席晚宴、婚禮和其他正式場合的新著裝方式。

隨著森英惠的成衣系列擴展到全球市場，她的私人客戶名單也逐漸擴大，包括摩納哥前王妃格蕾絲（Princess Grace）、日本前皇太子妃雅子（Crown Princess Masako）、伯德·詹森（Bird Johnson）夫人、南希·里根（Nancy Reagan）、希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）、索菲亞·羅蘭（Sophia Loren）和雷娜塔·特巴爾迪（Renata Tebaldi）等人都是她的擁躉，歐洲和亞洲國家領導人的夫人及社會名流均對森英惠表示喜愛。

1980年，《紐約時報》在東京報導稱：「在女裝領域，森英惠已經成為日本的代名詞，就像汽車領域的豐田（Toyota）、錄音機領域的索尼（Sony）和相機領域的尼康（Nikon）一樣。」

到了20世紀90年代，森英惠已是日本最有權勢的商界高管之一，也是東京社會的寵兒。她能夠乘坐自己的飛機環遊世界，與皇室成員和執行長們共進晚餐，像明星一樣受歡迎，經常出現在日本的新聞中。她身材瘦小，面帶微笑，戴著大大的圓眼鏡，聲音柔和，經常接受西方記者的採訪，他們說她散發著安靜的自信和與生俱來的溫柔。

《華盛頓郵報》在1990年的一篇報導中說：「儘管森英惠取得了巨大的成功，但她是一位平易近人的女性，低調、親切、克制——這種態度是保守教養的結果，也是她在日本取得成功的關鍵。」「在以男性為主導的東京商業文化中，女性如果表現得更強勢，就會被孤立。」

退休之後

上世紀90年代中期，受長期經濟衰退和口味變化的拖累，服裝的銷量開始下滑，這迫使包括森英惠在內的許多高級時裝設計師紛紛縮減開支。

2002年，森英惠將她的成衣零售網點和特許服裝業務出售給了一個由英國羅斯柴爾德（Rothschild）和日本三井（Mitsui）組成的投資集團。同年晚些時候，森英惠國際（Hanae Mori International）在日本申請破產保護，負債9400萬美元。但「森英惠」這個名字在東京的幾家精品店裡存活了下來，如今依舊有著同名的香水系列。

在宣布破產後，她繼續舉辦時裝秀，直到2004年退休。當時《國際先驅論壇報》（the International Herald Tribune）報導稱：「當觀眾起立向這位偉大的日本時裝設計師在巴黎的最後一場時裝秀致敬時，森英惠迎來了如瀑布般的掌聲。」「很明顯，設計師被模特們包圍了，她們穿著繡有蝴蝶圖案的壓軸禮服——蝴蝶是這座商業帝國的象徵。」

森英惠在日本《讀賣新聞》的一個專欄中總結了她對這個行業的感受：「時尚能推動你，給你勇氣去展開翅膀，讓你去冒險。」「她是日本時尚界的先驅。在那個行業還沒有建立起來的時候，她塑造了作為一名設計師的意義。」時裝策展人兼研究員井明子告訴共同社，「作為第一位在巴黎這個時尚界的最高峰擔任高級時裝設計師的日本人，意味著她在全球舞台上得到了認可。她留下了巨大的印記。」

新聞來源：紐約時報、路透社、CNN、衛報、曼谷時報，部分圖片來源於網絡

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