作者：小五
HEY，各位讀者朋友們好。這裡是穿梭在東京街頭巷尾的小五。本次的企畫內容睽違了兩個月之久，成行當天真是讓我 wakuwaku。這次想要為大家帶來的是與鞋履修理和球鞋客制化的店鋪 RECOUTURE 的創始人廣瀨瞬的採訪對話。
image：RECOUTURE HP
切入正題之前，請允許我來一個小鋪墊。事情的起源是一雙三方聯名的 FORUM LOW，來自 atmos x adidas x RECOUTURE。這雙鞋的鞋面採用了絨面，網面和兩色麂皮皮面的解構拼接，從 atmos 官網的宣發視頻可以得知，拼接的各個部位上都特意留下了不剪乾淨的線頭，來保留一種「未完成」的手工感，一下就給經典雙色配色的 FORUM LOW 帶來了新鮮的視覺體驗。
同系列還有一雙 adidas Originals SUPERSTAR | image：RECOUTURE HP
RECOUTURE 是一家集修理鞋履、皮革製品以及球鞋客制化為一體的店鋪，創始人名叫廣瀨瞬。他以精湛的皮革修理手藝以及更換球鞋鞋底的客制化服務而出名，給 CONVERSE Chuck Taylor All Star 系列改裝 Vibram 或者 Commandosole 的鞋底的巧思是他開始客制化的開端。
關於更多的細節，各位讀者朋友可以移步《四百塊的折扣三葉草，背後有匠人撐腰》這一篇來考古一下，在 Steppy 的球鞋大賞系列也時不時能見到 RECOUTURE 的名字。廣瀨小哥的作品，有人認為是一種挖掘球鞋稀缺性的藝術，也有人無法對這種改裝審美產生共鳴。不過在許多關於 RECOUTURE 的採訪或者記述文章中，關於廣瀨個人是如何看待自己的事業，還有一些空白的部分。
因此，抱著對品牌創造者個人的想法和品牌自身價值定位的出發點，小五向 RECOUTURE 的廣瀨小哥發出了採訪的邀約，我們的採訪在 RECOUTURE Lab （二號店）進行。這次採訪的內容，我拆分成了兩期，在第一期中以廣瀨自己的心路歷程為主，第二期以廣瀨的作品——鞋履、拼接作品，甚至是取材的二號店來展開分享。
精確到桌子的取材地
在開始以 RECOUTURE 的店名活動之前，廣瀨桑在做什麼樣的事業？
19 歲開始，我在修鞋鋪打工，20 歲的時候在國分寺擔任了某連鎖店鋪的店長，26 歲時創立了名為「國分寺 shoes」的修理店，然後更名「RECOUTURE」。離開國分寺之後，來到涉谷青山附近繼續以 RECOUTURE 的名義活動。
image：ASAHI
目前 RECOUTURE 的主營範圍是什麼？
目前來說修理球鞋和承接客制化是主營業務，最近也開始嘗試做一些原創商品，但還不能算作主營內容。
轉為個人活動之後，為什麼更名叫「RECOUTURE」？
「RE」就像「repair」這個詞，自帶「還原」的意思，「couture」就是字面意思的「定製」。在承接一系列訂單之後，慢慢有一種在做翻新的工作的感覺。於是把這兩個詞彙部分組合在一起，就是現在的名字。從那之後到今年也差不多 5 年了。
關於廣瀨桑做的事業的部分，我所在的 Steppy 里也有寫過相關的介紹。在投身於鞋履修理和一些皮革相關的製作事務後，自己最大的驅動力是什麼？
可以說是喜歡「製作」吧，怎麼說呢，也不單純只有喜歡做東西的樂趣，很難去表達為什麼有「喜歡」的感情。如果鞋子穿壞了立馬就丟掉會覺得很可惜，想要在修理之後能儘可能延長鞋的壽命。
一雙等待修理鞋底的 New Balance 992
每一次在顧客有客制化訂單的需求的時候，會希望得到什麼樣的反饋呢？以及在 IG 上投稿分享自己的作品，會希望從中獲得什麼反響嗎？
把改造好的球鞋交付到顧客手上的時候，希望他們滿意。更多的是能讓這雙鞋穿的時間能再長一些，這個是我最關心的地方。關於 IG 上的投稿，近來已經沒有太花心思了，以前會做好改造之後馬上曬到 IG 上，結果自己的創意經常被模仿抄襲，雖說沒有到 100% 的程度，但是不太喜歡這種感覺。除此之外，也會有一些不是很好的評論，不過也是沒有辦法的事情。
image: RECOUTURE HP
確實，關於改造球鞋之後的審美評價，會有不一樣的聲音出現。有些人可能會認為原有的設計就很美觀了，改造之後有一種破壞美感的不平衡。之前在 atmos 的採訪中，廣瀨桑你提到被品牌方聯絡提醒也是和改造球鞋相關的事情吧？
嗯，之前被某品牌提醒過關於客制化經營許可的事情，如果承接客制化的訂單，是 OK 的，但是不能自主販售帶有 Logo 的改造球鞋，會涉及商標的版權問題。
像我腳上穿的這雙三方聯名的 FORUM LOW，以及 2017 年與 adidas 聯名的那雙 CAMPUS，都是在鞋面上下功夫，這種拼接風格是怎樣獲得靈感的？
這裡是當天穿著這雙 FORUM LOW 蹦躂著去取材的小五
image: yakkun fashion.jp
在修理的過程中會拆解下一些鞋面的素材，我比較擅長做一些拼接活（Patch-work），所以會把這些素材剪成三角形或者方形來組合在一起，再來發揮創意。我們現在坐著的椅子的坐墊也是這樣的拼接製品之一。
（還沉浸在球鞋鞋面製成椅子坐墊的靈感衝擊 ing）關於聯名的品牌，廣瀨桑有什麼自己的小講究麼？會因為某個品牌的風格而去主動聯繫聯名的事宜麼？
基本是從品牌方過來的聯名邀請，同時我也會考慮自己想做的設計和對方的要求是否相合，一般和品牌方商談的時候會有一些發揮的限制。比如和 adidas 一起做聯名的時候，會對鞋身側面的標誌性三條橫槓有固定要求。整體而言，與 adidas 的合作還是很順利。
有一些品牌的聯絡與自己的想法實在有衝突，我可能就會婉拒。曾經某品牌方希望我模仿某一個鞋型來進行創作，我覺得這是一次模仿，而不是自己的創作，就沒有談攏合作。或者一些本身也是做 Remake 的品牌來邀請我聯名，也會覺得沒有聯名的意義。我想想哦，自己想要發揮的設計與品牌的特性能夠五五開地發揮出來，就是最理想的合作了。如果對方的訴求中只有 10% 的部分不是那麼合得來，我也會再三考慮要不要合作，不想勉強著自己繼續下去。
RECOUTURE 最新聯名德訓鞋 | image：IG@anrealage_official
那近來的主要事業就是這些客制化的訂單和自己的原創作品嗎？
這是其中的一部分，當然前面提到的鞋履修理也是其中之一。除此之外也會接一些特殊定製。比如來年要上映一部動漫的真人版電影，其中就有一雙需要特製的鞋，電影裡的一位角色穿著左右不一樣的兩隻鞋，一邊是球鞋，一邊是靴子。但是在市販的商品里沒有找到合適的，也很難平衡兩隻鞋的鞋底高度，所以這種就有特別訂製的需求。
用於切割不同尺碼和形狀鞋底的模具
現在服裝行業中的衣料浪費的問題十分受關注，我很在意一些廢材和舊衣的回收利用，也很關心可持續性時尚的未來發展。在客制化以及做原創製品的過程中，廣瀨桑會有意識地注意「可持續」的理念麼？
目前沒有一個宏大到世界範圍內的想法，更多時候想要回應顧客帶著鞋來店鋪表達出「還想繼續穿這雙鞋啊」的心願。近來一些品牌也在有意識地去做一些有關「可持續性時尚」的業務，我覺得是一件好事，也常聽到一些品牌用上一季的產品來做 Remake 製品之類的。目前，我很難說自己正在做的事業和「可持續性時尚」是否完全匹配，但是有意識地去靠近「Sustainable」，這是一個好的方向。
要怎麼定義純粹的「可持續性」呢？之前也有品牌提議替換掉皮革，改用環境友好、可循環的材料來做鞋，這樣的話，一些 10 年前的球鞋就會被忘記，然後劣化，也是一種浪費，我不想看到這樣的事情發生。當然隨著現在的發展，也無法預測未來是否會出現非皮革的、不易劣化的製品。如果說這樣的產品它能夠維持 30 年不被穿壞，那也很好地達成了可持續的目的。所以說，怎樣定義「可持續性時尚」的標準，也可以有多重的解讀角度。
在與 atmos 和另一位 Remake Artist 的對談中提到的關於「可持續性」的見解 | 譯：Q: 今後針對可持續性的發展方向 A: 我認為最終能夠被使用最久的物品是最符合可持續的 | image: YouTube McGuffin channel
在之前的採訪中，廣瀨桑提到「想要儘可能延長球鞋的生命」，關於這句話，是想要實現讓這雙鞋能更久地被使用下去，還是說希望通過自己的改裝設計，給這雙鞋賦予新的「生命」呢？
首先最重要的是儘可能讓這雙鞋被使用更久吧，不過這樣的話，大家都去穿靴子不就好了（開個玩笑）。這個問題吧，我自己也有些矛盾，想要去做有意思的設計，實現一些沒有人做出來的創意。雖說現在也有球鞋修理的訂單，但是延長使用壽命不是唯一想達成的目標，我現在也在做一些拼接製品來並行趣味性和實用性。
廣瀨桑為 adidas 聯名而試驗的 Patch-work | image: YouTube McGuffin channel
哈哈，我很能理解這種矛盾的情況，那麼在創作過程中，「延長球鞋的使用壽命」和「呈現有趣的設計」這兩個部分各占比多少呢？
想做出有意思的東西占 6 成吧，其餘的 4 成，在修理和改造中，還是要保證「機能性」這個基本需求。
廣瀨桑與他的作戰夥伴們
到目前為止，從修理、客制化、定製、原創這些業務來看，廣瀨桑是如何定義自己的品牌呢？
想要創造一個蘊含新價值的場所。近年也有嘗試做一些 Workshop 的活動，讓顧客來體驗和設計。有時候尋找合適的時機也不容易，之前與 atmos 合作過兩天 Workshop，之後自己也辦過幾次，想要傳遞手作的魅力。目前，RECOUTURE 作為店鋪來說還很難實現這一點，因為實在是太忙，還是先保留這個想法。
與 atmos 聯動時期，在原宿的 A.T.A.D 舉行的 Workshop 活動 | image：atmos HP
本次採訪也算是完成了我的一個小心願，收到這雙三方聯名的時候，就很感嘆這種天馬行空的創造力，所以小五本人很想與這位設計者面對面聊一聊。RECOUTURE 和 RECOUTURE Lab 都是不算大的店面，我覺得這裡是他的一個小宇宙。起初，小五抱有一種作為創作者，他一定會有關於自己堅守的信念信條的想法，隨著採訪的推進，我意識到廣瀨的事業也許就是一種對「職人」最純粹的熱愛，一些所謂理念或者追求就是自然地浸潤在他的作品裡的，無需過度解讀。RECOUTURE 在持續穩定地輸出能量，不急於一時爆發，這樣恆久的生命力真是很像說話有點天然的廣瀨桑了。
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