車輪下的柬埔寨（33）， ——浪跡在世界遺蹟的大吳哥。
沿著道路一直前行來到大吳哥的中心區域，這裡便是吳哥窟最享譽盛名之地擁有「高棉的微笑」之地巴戎寺（Bayon）所在，正是衝著這座神奇的廟宇，世界各地越來越多的遊客慕名前來，每個人都會其神奇的笑容為之驚嘆，但卻從沒有人會產生一絲的厭倦和反感。
作為吳哥窟旅行的必到之處，巴戎寺永遠用微笑迎接著世人光臨，但是要近距離接觸微笑的頭像，我還得連爬兩層台階上到第三層的平台上。
不過寺廟本身用以攀爬的石梯陡峭險峻，所以景區還專門架設了木梯來為遊客提供幫助，當然這樣的目的是為了讓所有來此旅行的遊客都能近距離感受到「高棉微笑」的魅力。
一登上巴戎寺的上層平台，頓時49個面帶著神秘笑容的四面佛就從四面八方將自己團團圍住，那一刻的感覺是如此不可思議且不可複製，激動之情又溢於言表。
近千年的存在，這些微笑早已變得具有生命力，它們讓這片叢林聞名於世，無論遊客們是否驚訝，詭異，感慨還是欣喜，冷淡的眼光看待它們，這裡卻永遠微笑面對世界不會改變。
懷著對巴戎寺的不舍，出來沿中央大道繼續北行，這通王城北面可以說是大吳哥景點的聚集區，光是巴戎寺到到北大門的中央大道上就有斗象台（Elephant Terrace）和 癩王台階（Leper King Terrace）建造於此，而大道左邊則是巴方寺（Baphoun）和空中宮殿（Phimeanakas）所在，大道右邊又有生肖塔(prasat suor prat)和北喀霖寺(North Khleang)等景點。
中央大道上匯聚的每一處景點都是吳哥窟歷史文化的瑰寶，可以說哪裡都足夠讓人停下來花長時間觀賞，可我因為時間倉促卻只能對其中大部分建築走馬觀花，不過除了巴戎寺也唯有在巴方寺（Baphoun）停留的時間稍長，當然也是因為我比較鍾情於這座與眾不同的古建築。
走上一條屹立地面的石橋路，路過兩個歷史滄桑的水池，再穿過密密麻麻的灰青色亂石堆，古老的巴方寺便赫然出現於眼前。
我一時興起便再也控制不住自己，立刻開始不遺餘力地大步向著寺頂衝刺，一口氣便從底層的木梯上直至頂層。不得不說，巴方寺寺頂的平台上視野非常開闊，大吳哥的叢林以及寺底的亂石堆、石板路皆可盡收眼底，整個環境產生的畫面感甚至讓我產生了一種身處於未知世界的意境。
懷著一絲不舍，我在頂層停留了一段時間之後還是下到了石橋路上，我其實特別喜歡這條約200來米的石橋，不光是因為它具有的那股神奇的歷史印記，更多的則是人走在上面有種T台走秀的感覺。
此時石橋中段兩側僅存的殘垣斷壁間，幾個外國妹子正坐在無比破敗的石窗上取景拍照，看到妹子們相機中的成像，我不由感慨這裡絕對可以說是吳哥窟最值得拍照留念（裝B）的最佳選擇之一。
完成了對大吳哥遊蕩，我騎出了通王城北大門開始新的探索，從這裡開始已經算是遊覽吳哥窟的大圈路線，所以這片區域對那些買三天或是七天門票的遊客而言都已是第二天甚至第三天的行程。
雖然吳哥窟的核心屬於大小吳哥，但其實在大圈的路線上依舊有許多讓人驚嘆的遺蹟，其中父之寺聖劍寺(Preah Khan Temple)便就首當其衝。
聖劍寺是闊耶跋摩七世為供奉自己父親而修建的寺廟，廟宇占地寬廣，不過裡面的建築卻受損嚴重如今也並未完全進行修繕，所以參觀或是行走期間都有些費力。
我倒是挺享受在亂石之間穿越的感覺，所以便自己開闢著道路在滿寺廟裡亂竄，而我對於這座寺廟的評價則是雖然荒廢破舊，但卻在任何角落的殘壁上都能發現一些讓人震撼的精美浮雕。
聖劍寺之所以吸引著許多人前往，還因為這裡還有著一種古樹吞噬建築的奇特景象，不過這也並不是聖劍寺獨有，作為母之寺的塔布隆寺中竟也有相同的古樹。
不過無論是哪個寺廟，關於古樹還是古蹟的選擇問題都一直是一個爭議，多數人的提議舍古樹而取古蹟，但基於多方面的因素這個決案卻未能成功實施。
不過在我看來，其實聖劍寺保持現有狀態也還是挺好，畢竟古樹和遺蹟並不衝突，而且相互依存上百年也並沒有任何問題，反而會給遊客們帶了一種不一樣的視覺衝擊，如果強硬去掉古樹最後的結局恐怕還會事與願違，世界上這種因小失大的例子多了去了，事實證明多此一舉也並不可行。
為了在一天時間裡游完整個吳哥窟，我馬不停蹄，不過也只能跑馬觀花囫圇吞棗，或許我並沒有真正去理解吳哥窟帶給世人的真諦，但來日方長，將來我可以帶上家人再來仔細地走上一圈以彌補今日之憾。
(騎行故事具有連續性，更多精彩請持續關注，看我一個人是如何騎著菜車闖蕩東南亞的，請關注專欄《車輪下的柬埔寨，高棉王國騎行記》)