「上線倒計時」
近日，至本官宣了一個新彩妝品牌「衍意」。衍意和至本皆為獨立品牌，但都隸屬於同一家公司，這意味著至本母公司正式入局彩妝領域。
從護膚切入彩妝，今年不少企業也在加緊多品牌、多品類布局，也說明彩妝市場仍然還有想像力。
至本母公司入局彩妝
目前，衍意已經開通了官方微博帳號，並同步發布了產品預告。官方帳號雖暫未透露新品真容，但新品和天貓旗艦店「yifinite衍意旗艦店」已經準備就緒，該店鋪將在12月1日開啟。據其天貓旗艦店客服透露，品牌將首發4款單品，包括光感沁潤氣墊、霧感持色唇泥、緞感勻色唇釉、明眸四色眼影盤。
▍左圖截自衍意官方微博 右圖截自衍意天貓旗艦店
青眼在國家藥監局國產普通化妝品備案平台查詢發現，截至目前，衍意已經完成了13款彩妝產品的備案，包括2款眼影、5款唇釉、3款唇泥和3款粉底液，最早完成備案的日期為2022年10月27日。從外包裝來看，衍意的整體風格也延續了至本的簡約、環保。
▍圖源：國家藥監局國產普通化妝品備案平台
此外，備案信息顯示，氣墊粉底液和唇泥的備案生產企業有兩個，即至本的母公司上海澄穆化妝品有限公司（下稱：澄穆集團）和瑪麗黛佳母公司上海創元化妝品有限公司。其餘產品的備案人、生產企業均為澄穆集團。
品牌官宣後，社交媒體平台上不少網友表示，「一把子期待住了」「至本那麼好用彩妝應該不會差」。還有網友提出了不少對產品的期望「希望不要太貴」「不在乎價格，一定要好用，油敏、干敏、還有色號」「希望出點敏感又油的底妝」。
事實上，外界對衍意彩妝的期待甚至「無腦沖」不無依據。資料顯示，至本成立於2012年，品牌定位為成分至簡配方護膚品牌。2019年，至本以一款潔面乳出圈，獲得快速增長。官方數據顯示，2016年4月6日至2022年8月23日，至本舒顏修護潔面乳所有版本全渠道銷量突破1000萬支，以55元/支的價格計算，單品累計銷售額達到5.5億元。
目前，至本舒顏修護潔面乳位列天貓敏感肌洗面奶熱銷榜TOP 1，舒顏修護卸妝膏位列天貓卸妝用品熱銷榜榜TOP 1，特安修護潔面泡位列天貓慕斯洗面奶回購榜TOP 1……且上述產品總銷量均達到100萬+件。青眼梳理了至本7款總銷量過100萬+件的產品，預估總銷售額5.9億元。
▍產品資料圖
另據魔鏡數據，2022年8月至本淘寶天貓當月銷售額為1076萬元，位列卸妝類目TOP 1，同比增長749%。
從多個「第一」也可以看出，目前至本的品牌熱度居高不下。比較特別的是，至本並非是靠著流量明星、超頭主播出圈，而是靠「自來水」積攢了一批忠實用戶。正所謂愛屋及烏，至本的「姊妹」彩妝品牌也自然備受粉絲期待。
事實上，從澄穆集團擁有的專利技術來看，其在美妝產品上的布局也不是突然而為之。
在國家知識產權局專利檢索平台上，青眼發現，早在2019年，澄穆集團就成功註冊了「口紅灌裝機用移送機構」「口紅灌裝機用灌裝模具」等專利，就在2021年11月，澄穆集團還成功註冊了「一種灌裝均勻的口紅灌裝裝置」。據其官網介紹，澄穆集團擁有的先進儀器包括「LSL-2400 全自動直線型口紅成型機」「LSR-1200S 全自動轉盤型口紅成型機」等。可以看出，澄穆集團入局彩妝並非一時興起。
▍截自國家知識產權局專利檢索平台
在很大程度上，至本所積累的人群資產，以及公司在生產、運營營銷等方面的經驗都可以複製給衍意。不過，過去一年，至本經常因為原料斷供而不得不臨時下架月銷10萬+件的產品，顯然，衍意也需要取長補短，穩定供應鏈。
護膚品牌搶市場
至本母公司並非今年第一個彩妝入局者。今年11月，范冰冰自創美妝品牌Fan Beauty Secret首個彩妝系列上線，目前已推出了一款銀鏡迷蹤紅毯唇膏，包含三個色號。FAN BEAUTY天貓旗艦店該產品月銷量已超5000件。
此外，今年6月，國貨美妝品牌方里FUNNY ELVES完成數千萬元A輪融資，其領投方正是薇諾娜母公司貝泰妮集團，這也是貝泰妮集團首投底妝品牌。公開資料顯示，方里品牌核心人群定位於20歲左右的亞洲女性人群，旨在幫助其精準尋找符合自身需求的底妝產品。目前方里品牌已入駐天貓、抖音、京東、小紅書等多個電商平台，擁有4000+銷售點；線下市場，方里也已入駐1000+個銷售網點。
「其實護膚品牌做好了，入局彩妝線的情況很多，尤其是在疫情之前。」廣東尚品匯化妝品股份有限公司彩妝研發主任林麗雋告訴青眼。
事實上，目前已經有不少護膚品牌做出了較為成熟的彩妝品牌。以珀萊雅旗下彩妝品牌彩棠為例，品牌發展至今已有8年，目前已經成為了珀萊雅的第二增長曲線。珀萊雅今年第三季度美容彩妝類營收達1.44億元，平均售價為73.83元，同比增長91.37%，環比增長16.19%。上半年，彩棠品牌營收2.32億元，同比大漲110.57%。
2017年，丸美股份將彩妝品牌PL戀火納入旗下。據丸美公布的最新數據，今年「雙11」PL戀火全網GMV超過2021年全年，其中天貓實現3.8倍超速增長。
機遇與挑戰
但是，也並非所有新品牌都能夠順利的朝前發展。青眼此前梳理，國內多個彩妝新品牌、海外小眾彩妝品牌「失守」，或關店，或倒閉。
林麗雋表示，現在彩妝賽道也在經歷「至暗時刻」，「至本在此時宣布推出彩妝新品牌，也算是彩妝界難得的好消息。」
不過，也有業內人士坦言，「如果從彩妝的底妝類目切入，研發做到位，成功率會高一些，但彩妝類的話，這幾年應該沒什麼太大的機會。底妝類似於護膚和彩妝之間的一個橋樑，而彩妝對於其主理人的色彩敏感度和流行趨勢把握度的要求也會更高。」
值得注意的是，從目前衍意透露的信息來看，其產品雖然涵蓋多個彩妝品類，但仍會以底妝為核心。
林麗雋向青眼介紹，彩妝產品的開發邏輯和護膚品完全不一樣。護膚品是先確定好內料再匹配包材，而彩妝一般會先從包材入手，先確定好包材的方向，再來找合適的料體，因為彩妝產品的質感、妝效的呈現，需要包材來輔助。「並且彩妝SKU比較多，產品更新品類快，很難一個品賣很多年不變，除了極個別品牌會有一兩個明星單品，其他都要靠不斷上新來帶動銷售，對品牌的開發要求比較高。」
也就是說，彩妝產品不論從產品研發到市場銷售，和護膚品對比起來都是兩個體系，護膚品牌入局彩妝也相當於重新開始。
此外，彩妝類產品更新換代速度快，很難像護膚品一樣擁有一個甚至多個長盛不衰的大單品，這也無形中增加了彩妝產品整體的研發成本。「其實現在很多比較火的國內彩妝品牌最多的是在外觀上做一些變化，實際內核上並沒有生產出太多東西」上述業內人士透露，某個品牌高光粉，它們做了大概60多次實驗，「一次要損失2-3萬元成本，60次大概要損失200萬，才能成就了這個明星單品。」
林麗雋也透露，彩妝產品一般需要提前半年進行新品開發，「但是現在很多新銳品牌把時間壓縮到3個月的都有」。
如此一來，僅僅從外包裝和產品概念上下功夫，以營銷為主，不願意花時間做核心產品內料的研發，長此以往自然就留不住消費者，也導致彩妝市場缺乏一些用心做研發的企業，拉低了消費者對國產彩妝品牌整體的消費認知。用心做好產品，拉高市場的期待值，國貨彩妝還有一段路要走。