循著轉經信徒的身影，我來到了大昭寺。完全出乎我的預料，在大昭寺門前，看到的竟是熙熙攘攘的人流，有磕頭叩拜的信徒，天南海北的遊客，擺攤賣貨的小販等各色人等，就像是一個鬧市，完全不是我想像中藏傳佛教中心和靈魂所在應有的傲世獨立，莊嚴肅穆，平川式的房子在眼前一字排開，與它四周的商家店鋪混然在一處，若不是屋頂雙鹿法論標誌，不會認為這就是赫赫有名的大昭寺。
站在大昭寺前的小廣場上，看著這座有著一千多年歷史的三層主殿的土木結構寺廟，殿頂覆蓋著獨具一格的金頂，在陽光下浮光耀金，光彩奪目。
穿過廣場前的人流來到寺前，左側有一圈圍牆，圍牆裡立著一塊碑，走近一看，原來這就是「唐蕃會盟碑」!一千多年來，它一直素麵朝天地立在那裡，訴說著歲月的輪轉流逝，看慣了人間的盛衰更替。
關於這塊「唐會盟碑蕃」，還有著一段故事。傳說大唐帝國時期，吐蕃第四代贊普赤德祖贊繼位以後，想起乃祖松贊干布娶文成公主的故事，給吐蕃帶來了生機和興旺，於是他也派官員去長安求婚，經過長期中肯努力，唐中宗終於答應把金城公主嫁給他。公元710年，金城公主進藏完婚，不久生下一子便是第五代吐蕃贊普。等到金城公主的哥哥唐玄宗李隆基當了皇帝，第五代贊普赤松德贊便成了唐朝的外甥。這以後，吐蕃與唐便一直以舅甥相稱達一百年之久。在公元823年，雙方立了一塊會盟碑，碑文中有「今社稷山川如一，為此大和……須合甥舅親近之禮，使其兩界煙塵不揚，罔聞寇盜之名，後無驚恐之患」。這塊古樸的石碑和文成、金城二公主的故事，把我帶進了那個遙遠的年代，也讓我明白了，漢藏兩族不光是親如兄弟，而且還有一種更親近的血緣關係，真正是漢藏一家親！
大昭寺門前兩側豎著兩根高大的經杆，經杆上下都層層纏繞著經幡，經幡上布滿了密密麻麻的經文，在微風的吹佛下輕輕飄揚，經杆下，有兩個白色香爐，裡面填燒桑葉，裊裊桑煙升空，讓大昭寺籠罩上無限神秘的氣氛。寺廟前常年聚集著遠道而來的信徒嗑著等身長頭，看著他們旁若無人地對著大昭寺反覆做著同一個動作，那虔誠的樣子好像把世間一切都忘得一乾二淨，只有靈魂追著信仰，使我領悟了什麼叫「頂禮膜拜」，日積月累，信徒們虔誠的叩拜在門前的青石板上 ，留下了等身長頭的深深印痕，寺院裡萬盞酥油燈長明，記錄著朝聖者永不止息的足跡和歲月的永恆，一千多年的歷史，一千多年的香火，延續著一個流傳千年的故事。
大昭寺，地處拉薩老城區，是著名的藏傳佛教寺院，始建於公元647年松贊干布時期，距今已有1300多年的歷史了，大昭寺歷史悠久，有先有大昭寺，後有拉薩城之說，是西藏現存最輝煌的吐蕃時期的建築，也是藏傳佛教信徒最大的精神支柱。大昭寺供奉著文成公主從大唐帶來的釋迦牟尼十二歲等身像，所有藏傳佛教信徒都把這裡作為朝拜之地，不遠萬里用身體丈量大地，來到這裡膜拜——是每個藏傳佛教徒一生的夢想，在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。
它是藏傳佛教信徒朝聖的終點，無論從地理位置上，還是在藏傳佛教信徒心目中，大昭寺都是名副其實的聖地和中心。「去拉薩而沒有去大昭寺，就等於沒去拉薩。」據說是大昭寺著名喇嘛尼瑪次仁的話。事實上大昭寺的興建，最早便與佛教有關。
據歷史記載，吐蕃英主松贊干布於公元621年娶尼泊爾的尺尊公主為妻，尺尊公主為他帶來了一批佛教經書和一尊釋迦牟尼8歲等身像。傳說為了保存這批經書和佛像，松贊干布將一枚戒指拋了出去，說：「戒指落處就是建佛殿的地方。」結果，戒指落在了一片湖泊處，誰知神廟反覆幾次在建成的當天夜裡就倒塌了。直到精通陰陽八卦的唐朝「文成公主」遠嫁吐蕃後，測出西藏地形猶如一位巨大魔女仰天而臥，拉薩城中心正是魔女的心臟，臥塘湖（牛奶湖）是由魔女的心血匯成，要用1000隻白山羊在此處填湖建寺才行，於是，便開始了一場千隻山羊馱土填湖建廟的浩大工程。在藏語中，「山羊」為「惹」，「土」為「薩」，這樣，建造的佛殿就稱為「惹薩」了，讀來讀去，「惹薩」就成了今天「拉薩」的讀音。所以，就有了「先有大昭寺後有拉薩城」的說法。
據導遊講，大昭寺僧人本不想讓這一聖殿成為旅遊景點，所以，對接待遊客並不熱心，每天上午只接待香客，十一點之後才允許遊客進入。進入大昭寺的通道分為參觀者通道和信徒通道，信徒不需要購買門票，他們帶著酥油和功德去每一個殿朝拜，參觀者購票入內則只能圍著幾個大殿轉一圈。
大昭寺有5座金頂，108個佛殿，各種奇珍異寶數不勝數。供奉的神像統攝藏傳佛教5大教派和苯教等所崇奉的各種神佛菩薩像，數量很多，其中最有名，也稱為鎮殿之寶的是當年文成公主從大唐帶來釋迦牟尼12歲等身像。據史料上說，釋迦牟尼在世時，曾造了三尊自身佛像，並且親自為他們開光。釋迦牟尼說，我圓寂後，見到他們就等於見到我一樣。這三尊佛像，一尊是尺尊公主帶來的8歲等身像，一尊是文成公主帶來的12歲等身像，一尊是25歲等身像。8歲等身像收藏在小昭寺，曾被割掉了腦袋，後來雖然焊上來，終究失去了原來的尊嚴;25歲等身像收藏在印度，由於滅佛運動，被沉入了印度洋，至今無法找到了，只有文成公主帶來的這尊12歲等身像，歷經磨難與滄桑，如今完好無損地留在大昭寺里，成為藏傳佛教的聖物。
每逢神聖的日子，拉薩人和遠道而來的信徒照例都要來朝佛，他們圍繞釋迦牟尼佛像轉圈，圓圓的圈子緩緩移動，從古至今、從早到晚周而復始永不止息，信仰極度虔誠的信徒，用人間罕見的方式表達對佛的崇信，他們不怕山高路遠，不畏艱難險阻，從西藏各地、從青海、甘肅、四川、雲南等千里之外的藏區，以身作尺丈量土地，一步一個長頭磕到拉薩，最後匍匐在佛的腳下。在這裡。金碧輝煌的瓦頂與匍匐參拜的信徒，高入雲端的神聖與低微到塵埃的虔誠，構成了大昭寺特有的畫面。
從清乾隆五十七年(1792年)開始，清政府頒布了《欽定西藏章程》，確定了「金奔巴」制度，即「金瓶掣籤」制度，來確定達賴和班禪的轉世靈童，大多數金瓶掣籤都是在釋迦牟尼12歲等身像前完成的。1995年，在這一極有尊嚴的地方，由黃菊副總理主持產生了十一世班禪。如今，聖像已成為藏傳佛教最為神聖的地方受人頂禮膜拜。
藏傳佛教講究自然和天意，佛教不以贏利為目的，無求無欲才是佛家本意，在大昭寺，有幾個和內地寺廟完全不一樣的地方：一是它沒有高高的蠟燭，只有穌油燈;二是從來不燒香;三是廟前永遠不設功德箱;四是喇嘛們不會為香客算命或為香客的佛物開光收費。人們上廟上施捨，多少隨意，都是直接把錢放在佛像前或放在唐卡前，而且還可以任意找零，完全不必擔心佛祖會怪罪你。
來到大昭寺，讓我對高深神秘的佛教理論有了一種敬畏之心，對佛教理論自然、不矯情、沒有功利目的的思想，有了新的理解，也讓我有所頓悟，雪域佛國因有信仰而眾生平等，我們與西藏的距離，從來不在於多少公里，而在於是不是心有信仰，只有尋根追源，才能抵達靈魂的最深處，在大昭寺，我看到了最原始的西藏。