為什麼產品越漲價，高淨值客戶越愛掏腰包？

為什麼明明有線上秀，大牌還是願意豪擲百萬美金去滿世界辦線下秀？

為什麼Alessandro Michele離開服務了20年的GUCCI，並沒有讓人太過震驚？

19歲的谷愛凌憑什麼年賺1.4億？

時裝評論人唐霜做客搜狐時尚直播間，帶你看懂2022年的時尚圈。

1 從頂級奢侈品牌到快時尚品牌，各大時尚集團營收增長財報喜人

從三大頂級奢侈品集團，到快時尚品牌，再到運動品牌，回望2022年前三季度，各大時尚品牌的營收都處於增長狀態，漂亮的財報數據預示著各大品牌已逐步走出疫情陰霾。

今年前九個月，LVMH集團錄得565億歐元收入，同比增長28%。

具體到集團各大業務板塊，今年前三季度，路易威登和迪奧所在的時裝皮具業務收入同比大漲31%至278.23億歐元，表現優秀；紅酒與烈酒業務收入也同比增長23%至52.26億歐元；腕錶珠寶業務收入同比增長23%至75.75億歐元；美妝香水業務收入同比增長19%至55.77億歐元；得益於絲芙蘭的強勁表現，精品零售業務收入更是同比增長30%至100.95億歐元。

按區域看，歐洲和日本是增長最快的兩個地區——LVMH在歐洲的銷售額同比大漲43%，占比提升至23%；日本銷售額同比大漲32%，占比維持在7%；美國銷售額大漲19%，占比上升至26%。

開雲集團(Kering) 2022年上半年營收99.3億歐元，同比增長23%。按品牌劃分，GUCCI營收51.73億歐元，同比增長15%；SAINT LAURENT營收14.81億歐元，同比增長42%；BOTTEGA VENETA營收8.34億歐元，同比增長18%。上半年，開雲集團營業利潤28.2億歐元，上年同期為22.37億歐元，同比增長26%；歸屬於集團的淨利潤19.88億歐元，上年同期為14.79億歐元。

今年第三季度，開雲集團收入依然強勁，同比增長23%至51.37億歐元。按品牌劃分，GUCCI收入錄得25.81億歐元，同比增長18%；SAINT LAURENT收入同比增長40%至9.16億歐元；BOTTEGA VENETA收入同比增長20%至4.37億歐元。

卡地亞母公司、瑞士奢侈品集團歷峰在截至9月30日的上半財年內，銷售額同比增長24%至96.76億歐元，營業利潤同比增長26%至27.23億歐元，所有業務線和渠道均實現兩位數增長。

截至2022年9月底，愛馬仕前三季度收入同比增長30%，達到86.11億歐元。報告期內，愛馬仕所有業務均實現強勁增長，鉑金包所在的皮具和馬具部門收入更是大漲21%。

11月17日，奢侈品牌Burberry發布2022財年上半年報告顯示，在截至10月1日的六個月，Burberry營收同比大漲11%至13.45億英鎊，營業利潤較去年同期增長21%至2.38億英鎊，受Lola手袋的暢銷，皮具業務更是大漲11%。

（今年9月，Burberry 以經典米色，在杭州打造 了7 米高的巨型Lola蘿納包與限時精品店）

在香港上市的義大利奢侈品集團PRADA發布的截至6月30日的2022上半財年關鍵財務數據顯示，集團營業收入為19.01億歐元，同比增長26.64%。

奢侈品牌表現搶眼，各大快時尚品牌也不示弱。Zara母公司Inditex集團公布的2022年前9個月（2022年2月1日至10月31日）業績報告顯示，集團銷售額達到231億歐元，與2021年同期相比增長19%，毛利潤增長19%，至135億歐元。

H&M集團截至8月31日的2022財年前三季度財報也顯示，集團前三季度實現了13%的增長。

優衣庫母公司迅銷集團2022財年（2021年9月1日-2022年8月31日）實現營收23011億日元，較上年增長7.9%。綜合經營溢利總額為2973億日元，同比增長19.4%，該增長創下迅銷歷年來最佳業績水準。

再來看看運動品牌，lululemon 2022財年第一季度營收達到16億美元，同比增長32%；第二季度，公司淨營收增長29%，達18.68億美元。在第三季度，公司淨營收與去年同期相比增長28%，達19億美元。到2022年，lululemon市值一度逼近500億美元，已超越阿迪達斯，成為全球第二大運動品牌。

全球第一大運動品牌耐克在今年第二季度實現營收133.15億美元，同比增長27%。

2 提價、開闢高端線、入局珠寶領域——時尚品牌千方百計抓牢高淨值客戶

今年4月，一張關於LVMH集團財報電話會的截圖在社交媒體上被瘋轉。在這張截圖裡，LVMH集團把奢侈品消費客戶劃分為三個類別：個人年收入1000萬元以上或家庭年收入3000萬元以上為超高淨值人群；個人年收入為300萬至1000萬元或家庭年收入1000萬至3000萬元為高淨值人群；包括學生和普通白領在內，年收入低於前兩者的都被LVMH歸為無收入群體。

截圖顯示，LVMH還在電話會中提到，疫情導致客戶結構產生了變化，目前只有超高淨值客戶數量和購買量在提升。因此， LVMH未來打算順應超高淨值人群的偏好，一方面繼續在高端產品線發力，另一方面繼續提價，以便剔除日益減少的無收入客戶群。

時隔八個月後再看這張截圖，So姐覺得，截圖的真實性並沒有那麼重要，而擺在眼前的現實情況是，各大時尚品牌的確在通過不斷提價、開發高端線等方式，瘋狂搶抓超淨值客戶群。

（原本千元級別的 LV入門產品NEVERFULL 中號手袋，目前在中國官網售價已達14400元，「入門」不再是「入門」）

經過疫情後的多番漲價，CHANEL經典的CF手袋在中國官網售價為6.27萬元，Le Boy、2.55、CHANEL19手袋價格也已突破或逼近4萬元人民幣大關，不僅價格直逼愛馬仕入門款手袋，而且要想買CHANEL爆款單品還會被要求配貨。CHANEL在用價格與普通白領用戶劃清界限。

CELINE則在今年10月推出了全新定製鱷魚皮手袋系列 Haute Maroquinerie, 該系列手袋採用尼羅鱷鱷魚皮製作，以18K白金或黃金為點綴，可完全根據客戶的個性定製密鑲鑽石或單顆鑽石，每款手袋從頭到尾皆由一位工匠所製作，算得上是手袋屆當仁不讓的的高級定製、甚至藝術品。

這兩年一個更明顯的趨勢是，各大以高級時裝起家的奢侈品牌還紛紛入局珠寶領域，推出Fine Jewelry 、High Jewelry系列產品，這場「戰爭」在今年打得更加激烈。

像是最近正在猛推的Prada Eternal Gold系列珠寶，單品售價在1500歐元至5.5萬歐元之間，是PRADA品牌在其109年的歷史中首次進軍高級珠寶領域。在設計上，這個系列珠寶以品牌標誌性的三角徽標為核心元素，其最大賣點是使用100%認證的「再生黃金」（Recycled gold）製作而成，這在奢侈品行業尚屬首創，凸顯了PRADA對環保可持續理念的一貫支持。

FENDI在2022秋冬系列高級定製時裝秀上首度推出了品牌在高級珠寶領域的處女之作——Fendi Flavus。該系列珠寶大多採用了數顆黃鑽及白鑽打造而成，主打的這條「Flavus」項鍊，由1000多顆寶石打造而成，採用了如同羅馬噴泉般綻放式的線條設計，作品中心有一顆精美閃耀的天然黃寶石，兩側分別裝飾有雙FF的字母Logo。

路易威登和GUCCI則在今年分別邀請凱特·布蘭切特、傑西卡·查斯坦擔任高級珠寶系列代言人，助力推廣。

時裝品牌之所以都開始賣珠寶，自然也是為了拓展高淨值客戶群——相比中產階級，高淨值客群不僅更有錢，而且財富增幅速度快，還基本不受疫情或其他因素影響，即便處於經濟不穩定時期，其購買力也依然能夠得到保證，呈現出典型的「馬太效應」。所以，各大品牌必須想方設法抓牢高淨值客群，才能實現銷售業績的穩定與提升。而另一方面，在不穩定時期，高淨值客群也需要購買更加珍稀的珠寶、皮具類產品，以實現資產的增值、保值。買家、賣家目標一致、一拍即合，各大時尚品牌的高端線、珠寶線由此應運而生。

3 郡王府內、金字塔下、大西洋東岸——奢侈品牌恢復滿世界辦秀模式

疫情之後，各大品牌曾一度被迫取消線下時裝秀，轉而在線上發布新系列。品牌們試圖用數位化的創意構建疫情時代的新規則，然而，沒有了秀場光環的加持，離開了奢華的秀場布置、精心編排的秀場設計、高朋滿座的賓客和名流，那些只出現在照片和視頻中的服飾，似乎也失去了奢侈品大牌豪擲千金為其打造出的特別亮點。可以說，線上秀場作為線下時裝秀的替代品，效果並不理想。

在經歷了將近兩年的低谷期後，如何重塑品牌形象，向目標客戶重新營造奢華美夢，成為了各大奢侈品牌今年共同探索的新命題。其中的一個方式，就是恢復滿世界辦秀。

先看看咱們國內——8月5日，PRADA在北京郡王府舉辦了2022秋冬男裝及女裝時裝秀。此次大秀由Miuccia Prada和Raf Simons聯合呈現，於今年1月和2月在米蘭首發。這一次，品牌把秀場搬到了具有厚重歷史感的地標建築郡王府，營造出更具中國文化底蘊的場景空間，展示了品牌在地化敘事的誠意，成為品牌與中國文化的聯結，推動品牌與中國市場建立更為緊密的關係。

9月16日，Louis Vuitton 2023 春夏男裝大秀登陸中國秦皇島阿那亞黃金海岸，這是繼6月在法國羅浮宮之後的再次華麗演繹，同時也是繼上海之後，Louis Vuitton 第二次在中國舉辦男裝大秀。

9月21日至10月底期間，Valentino將阿那亞標誌性白色教堂刷成粉色，打造了實驗性的Pink PP色彩對話建築空間，為2022-2023秋冬Pink PP系列正式拉開序幕。

再放眼國外。12月3日，Dior將2023男裝早秋系列秀場搬到了世界七大奇蹟之一的吉薩金字塔前，象徵著Dior成立75周年的75位模特在金字塔前，身著Dior 2023早秋系列一字排開，這是一場可以用「氣勢恢弘」來形容的戶外大秀，讓觀眾再次見識到高級時裝的造夢能力。

12月8日，萬眾期待的CHANEL Métiers d'Art 2022/23高級手工坊系列在非洲最西端城市達喀爾發布，這是CHANEL首度到訪非洲。

動輒花費數百萬美元到世界各地辦秀，不僅顯示出品牌的財力和影響力，更是提高行業地位的方式之一，同時還吸引了當地消費者關注，也有利於品牌在當地市場進行擴張，幫助品牌在市場站穩腳跟，並最終拉升銷售額。

除了滿世界辦秀，時尚行業也通過參與或舉辦大型展會，擴大聲量。

11月4日，第五屆中國國際進口博覽會（以下簡稱「進博會」）開幕式在上海舉行，本屆進博會共有145個國家、地區和國際組織參加，參展的世界500強和行業龍頭企業超280家。全球三大奢侈品集團（LVMH、開雲、歷峰）繼續帶著旗下品牌和精品參展，Burberry、加拿大鵝、優衣庫、H&M等各大時尚品牌和歐萊雅集團、雅詩蘭黛集團、資生堂集團等美妝集團也都亮相進博會，給大家帶來驚喜和期望。

11月10日，作為每年備受關注的鐘表屆盛事之一，2022年日內瓦高級鐘錶大賞(Grand Prix d』Horlogerie de Genève, GPHG)於日內瓦如期舉行。本年度共揭曉20個鐘錶單項獎及一個評委特別獎，為GPHG史上頒發最多獎項的一年。今年，年度大獎「金指針獎」由獨立制表品牌MB&F奪得，寶格麗則憑藉「最佳珠寶腕錶獎」和「無畏獎」摘得兩座獎盃，與同時摘得「最佳女士複雜功能腕錶獎」與「最佳男士複雜功能腕錶獎」的愛馬仕，以及榮獲「機械時鐘獎」「機械創新獎」的梵克雅寶一起，成為本屆日內瓦鐘錶大賞最大贏家。

4 離職、關停、解約、離世——2022年的永恆記憶

時尚圈在今年持續大洗牌，並引發了一系列多米諾骨牌效應。

11月15日，雅詩蘭黛集團正式對TomFord品牌發起收購，金額約為23億美元，刷新了此前該集團在2021年斥資22億美元收購Deciem的新紀錄，因此也被視為雅詩蘭黛史上最昂貴的一次收購。完成收購後，雅詩蘭黛將繼續運營其美妝與香水品類，這是早在TomFord創立之初就與雅詩蘭黛合作的業務類別。TomFord成衣業務則授權給義大利奢侈品集團傑尼亞，眼鏡業務繼續由知名眼鏡公司馬可林代理。

Daniel Lee在離任BOTTEGA VENETA後就備受關注，時隔一年，在今年10月，他作為Burberry的新一任首席創意總監再度出現在公眾視野，接任Riccardo Tisci。此後，他將負責品牌所有系列的創意設計，還將在2023年2月倫敦時裝周期間發布其在Burberry的首個系列。

今年11月，攝影師Tommy Ton在Instagram帳號發布了一張Phoebe Philo的街拍，並配文「Counting the days」，暗指其或將復出。這再次點燃了Phoebe謎們內心熾熱的希望，自去年宣布回歸後，這位時尚大師的作品並未在今年年初如約而至，粉絲們只能期待好東西值得等待。

11月23日，GUCCI母公司開雲集團發布聲明稱，品牌創意總監Alessandro Michele將卸任。Alessandro Michele 在聲明中表示：「有時道路分道揚鑣，是因為每個人有不同的觀點。」目前，GUCCI還沒有宣布最新的繼任人選。

Michele已在GUCCI供職超過20年，他在2015年成為品牌創意總監，之後的四年中，GUCCI銷售額翻了一番多，利潤大約翻了兩番。但2020年後，GUCCI的增長勢頭開始減緩。知情人士曾透露說：「此前Alessandro Michele被要求在設計上有所轉變，加速品牌增長，但並沒有達到要求。」

對於如今的奢侈品集團來說，創意總監不再是品牌的靈魂人物，像老佛爺與CHANEL的終身合同已經不再可見。品牌銷售額的增長才是最重要的考核指標，一旦沒有能夠滿足股東和市場的預期，創意總監這個拉動銷售額增長的引擎就將會被換掉。

11月22日，Raf Simons宣布將關閉成立了27年的同名時裝品牌。1995年，Raf Simons創立了個人品牌，他設計的服飾以青年亞文化為核心，具有極強的實穿性，同時也傳遞著獨特的時尚見解，深受追求個性化的年輕消費者的喜愛。除了經營個人品牌，Raf Simons還先後擔任過Jil Sander、Dior、Calvin Klein等品牌的創意總監，2020年加入PRADA。

關掉個人品牌，專心投入能夠互相理解的PRADA，或許是Raf Simons延續黃金期的最好抉擇。畢竟在經濟發展不確定的時代，人們更願意購買知名度更高的奢侈品牌。

在說唱歌手兼設計師Ye（原名為Kanye West，也稱侃爺） 發表反猶言論後，10月25日，adidas 發布了官方通告，正式宣告馬上終止同 Ye 的合作。GAP也緊隨其後發表了最新聲明：終止和 Ye 合作，即刻下架所有線上和線下的Yeezy Gap產品，結束與Yeezy Gap的合作和生產。此後，BALENCIAGA 的母公司 Kering 集團也明確表示：BALENCIAGA 將不再與 Ye 存在任何包括現在與未來的合作關係。

Ye作為一位具有巨大影響力的人，有著極強的市場號召力，Yeezy系列每年為adidas 帶來近20億美元的收入，約占其營收的10%，且在逐年增長。而與GAP、BALENCIAGA 的合作也帶來了非常可觀的銷量以及潮流熱度。雖然與Ye 終止合作將給品牌帶來巨大的損失，但品牌依舊選擇紛紛解約，可見即便是已經相對包容的時尚圈，有些言論和行為也是不可被接受的。

8月5日，日本設計師三宅一生在東京因癌症逝世，享年84歲。

12月29日，英國知名國寶女設計師Vivinne Westwood在倫敦去世，享年81歲。

5 娛樂明星持續「塌房」，運動員成「代言收割機」

袁冰妍、鄧倫、李易峰、徐開騁……剛剛過去的2022年，依然有不少娛樂明星因各種原因塌房，品牌解約不斷。比如李易峰，被通報多次嫖娼被行政拘留後，Prada、六福珠寶等多家品牌立即宣布終止與其的所有合作關係。

隨著越來越多娛樂明星「塌房」對所代言品牌造成的負面影響，加上東京奧運會、北京冬奧會湧現出的一大批優秀運動員，越來越多的品牌開始選擇與運動員合作，運動員不僅成為品牌代言人、品牌大使，還頻繁出現在了時尚大片和秀場頭排。

像是谷愛凌，儘管才19歲，但已經問鼎《福布斯》2022年全球收入最高的10位女運動員名單，以2010萬美元衝到第三的位置，僅次於5110萬美元的大坂直美和4130萬美元的塞蕾娜·威廉士。

（谷愛凌登台亮相2023路易威登早春秀）

回看谷愛凌代言的品牌，時尚品牌占據重要位置，不僅包括路易威登、蒂芙尼、IWC萬國表等奢侈品牌，也有運動品牌安踏、美妝品牌雅詩蘭黛。谷愛凌亮相新加坡版《時尚芭莎》十二月刊，服裝和珠寶就來自她的兩大頂奢代言——路易威登和蒂芙尼。

蘇翊鳴同樣是品牌寵兒，在時尚類品中，他在今年成為了路易威登品牌大使，還代言了修麗可、 Clear清揚等美妝、美發品牌，也長期為極限運動品牌Burton、MonsterEnergy等做代言。

本來就手握不少代言的馬龍，又在奧運會後拿下了歐米茄名人大使、歐萊雅品牌大使等含金量較高的頭銜。

孫一文也憑藉奧運會的優異成績和姣好的外形一炮而紅，成為了迪奧中國品牌好友、OLAY品牌大使、Kappa品牌運動大使，並與歐萊雅美發等進行深度合作。

和娛樂明星相比，運動員擔任品牌代言人優勢非常明顯。首先，在舉國關注的體育大賽中拿下金牌，這讓運動員的國民度認知度比影視明星更寬更廣。而且，運動員的名氣含金量要比娛樂明星更有說服力，在普通老百姓心目中，明星走紅更主要還是靠顏值和一部戲一炮而紅。體育明星則不同，他們在取得成就的背後，有著數十年如一日的辛苦付出，他們身上擁有更多正能量、陽光、積極向上的標籤。同時，運動員本身健康、勵志的形象也讓品牌在選擇跟他們合作時更加放心、安心。

【搜狐時尚會客廳】

時裝評論人唐霜點評2022時尚圈大事件

搜狐時尚：回看各大奢侈品集團、時尚品牌2022年的財報，發現大家在營收上幾乎都取得了顯著的增長。您覺得各大品牌能在今年實現收入增長、業績提升的主要原因有哪些？

唐霜：首先，發財報的這些集團、品牌都是跨國大公司，作為跨圈企業，他們抵禦風險的能力是比較高的。另一方面，前兩年主要是因為一些特殊的原因讓消費受到了重創，但這些品牌的「品牌力」並沒有被折損，隨著全球疫情告一段落，消費者都出來消費了，時機好轉，必然就會迎來銷售額的復甦。

搜狐時尚：今年，很多品牌都花重金到世界各地舉辦線下秀，您覺得對於時尚品牌來講，線下秀究竟具有哪些線上秀無法取代的魅力？

唐霜：不管再怎麼去鼓吹元宇宙、鼓吹虛擬世界，很多的線下體驗也是無法依靠連麥、依靠屏幕就能感受到的。對於奢侈品牌和高級時尚品牌來說，線下就更為重要了，因為奢侈品牌和高級時尚品牌要提供給消費者的不止是產品，更有體驗——品牌需要把自己變成一個媒介，通過線下秀和線下活動的方式，帶領消費者去探尋全球最好的旅行目的地，向消費者介紹時下流行的生方方式，帶他們一起去欣賞世界各地的偉大建築、藝術、設計，這些都是奢侈品牌在產品之外還要傳播的內容，而這些內容的傳播必須通過線下完成。還有一點是，在各地辦秀的品牌，他們發布的都是CRUISE早春系列，這個系列本身就是為了度假推出的，當然更需要在能體現異域風情、展現全球化視野的地方辦秀了。

搜狐時尚：今年，各大時尚品牌紛紛通過提價、開闢高端線、入局珠寶領域等方式，千方百計抓牢高淨值客戶。您覺得，高淨值客群對於時尚行業業績的提升具有怎樣的意義？

唐霜：回看歷史，奢侈品牌的起源本就是給皇室、貴族等一小群人提供產品，後來服務的客群也是頂級富豪、各行業精英。隨著最近幾十年，奢侈品變成了全球化的大生意，才不停地降低產品線，以吸納不同的消費群體。所以我覺得奢侈品牌現在千方百計抓牢高淨值客戶，算是一種「回歸」。所謂的高淨值客群，當他們的資產達到了一定的規模後，他們抵禦風險的能力比較高，所以他們的消費水平會表現得比較穩定。同時，他們在消費習慣上也會趨於穩定，比較傾向於真正高質量、形象穩定的品牌，不太會受到市場營銷、流行趨勢的影響去隨意變換消費習慣。當各大品牌集中服務於這部分消費客群時，也比較有利於品牌去深耕產品質量和提升品牌價值，而不需要不停地去貼合消費潮流。

搜狐時尚：對於Alexandro Michele離開GUCCI，您覺得是時尚行業發展的必然循環，還是跟當下大環境息息相關？

唐霜：記得十年前，當Nicolas Ghesquière離開巴黎世家時，大家真的是震驚的，那時候大家還是習慣於明星設計師跟品牌之間牢牢綁定，就像老佛爺之於香奈兒的終身合同那樣，彼此之間互相塑造。但是現在，對於品牌更換設計師這件事，大家真的有點麻木了。當各大品牌要發財報、要為投資人負責時，設計師真的承擔了特別多的壓力——每年要發布足夠多的系列和產品，要策劃各種品牌營銷策略，還要保證設計在商業上的成功，這對於創作者來說其實挺不公平、挺無奈的。

搜狐時尚：最後，請您對明年時尚行業的發展做一個預判？

唐霜：我也不敢妄加預測，只能做一個推斷，我覺得新品牌、獨立設計師品牌肯定還是比較艱難的，不管消費者也好、零售商也好，大家目前的選擇還是趨於保守。大品牌越來越呈現擴張趨勢，會投入更多財力、人力搶占市場，對於生產鏈和零售端的壟斷也越來越強。新的品牌如果沒有另闢蹊徑的渠道和方法，註定會比較艱難。但隨著疫情告一段落，我相信，明年時尚行業整體肯定是趨於增長的。