從奈良直接去大阪的話，直線距離26公里，沒多遠。但是，我捨近求遠，用了2天，圍著紀伊半島兜了一圈兒——從奈良出發，往東經伊賀、龜山，到伊勢，再沿海岸線，經過新宮、御坊、和歌山，這才來到大阪。日本的半島有很多，留下深刻印象的有3個，東京附近的三浦半島和伊豆半島，以及這個紀伊半島。秦始皇時代的徐福，據說就是在這裡登陸的。
很早起床，先去泡溫泉，然後吃早餐。時間不充裕，必須爭分奪秒——此次是單人旅行，如果與家人們一起，她們絕不容忍我這樣馬不停蹄地看古蹟，而是必須找一家舒適的溫泉旅館，慢吞吞地吃、喝、玩、樂。當然，度假旅遊我也很喜愛，只是該學習時，一定要拿出時間學習。
這次旅行，就是為了學習。在學校圖書館裡，與日本有關的書，我基本都翻了翻，其中有本《擁抱戰敗》，印象最深。毫無疑問，日本人很善於總結自己、發現自己、尋找榜樣、虛心求教。他們最早拜中國為師，後來又拜荷蘭為師，當洋人靠著堅船利炮來到家門口時，他們沒有委屈抱怨，而是尋找差距，探索進步的辦法，結果，僅用30年，就打敗兩個大國，與列強平起平坐。二戰後，在一片廢墟中，他們用了20年，再次創造奇蹟，1964年的東京奧運會，是奧林匹克首次走進亞洲，也是日本康復的標識——這麼說也許有人不服氣。但我覺得，一個人如果永遠生活在仇恨中，難免精神失常，國家也是如此。包袱不丟，不可能有真正的進步。
國家進步的速度，與國民素質密切相關。德國在200年前，還是一盤散沙，當幾十個邦國聯合在一起，政府做的第一件事兒是普及教育，甚至把皇宮改為大學。日本同樣是在明治維新時期，普及了小學教育，軍隊中的士兵素質，明顯高於我國。這個優勢在甲午戰爭和抗日戰爭中，有著明顯的體現。其實，這種事兒在咱們自己的部隊中，也有實例。比如，抗戰後期，中國駐印軍與中國遠征軍的戰果及敵我傷亡比例，相差懸殊。駐印軍以少勝多，2個軍就收復了緬北，重創日軍第18師團，敵我傷亡比例大致為3：1；遠征軍以6個軍壓向日軍第56師團，敵我傷亡比例大致為1：3。其中的騰衝戰役，2個軍圍著2600多日軍，打了51天，以陣亡8440人為代價，收復騰衝。與此同時的松山戰場，2萬人圍著1300個日軍，打了95天才全殲，自身陣亡7700多人。
在遠征軍的美國教官回憶，中國士兵文化程度太低，很難掌握先進器材的正確使用方式，以至於配發到基層連隊的電台，基本沒起什麼作用，53軍榴彈炮營的12門榴彈炮，有9門因為維護不當而無法參加戰鬥。相比之下，由年輕學生組成的中國駐印軍，兵員文化程度高，掌握先進武器的速度很快，因而戰果輝煌。
有人可能會說，那都是過去的事兒了。我看未必。就拿手機來說，它有極大的優勢，但依賴過重的話，恐怕也有副作用。比如某著名汽車網站，用手機看和用電腦看，內容差異極大，如今手機推送特別厲害，日子久了，難免會目光狹隘，就如同當年袁世凱看的那份《順天時報》。順便說一句，在日本旅行時我注意到，火車和地鐵上，有不少人埋頭看書。據說，日本人均年閱讀書籍40本，我國是0.7本。
早餐後，回房間拿行李，下樓，經過大堂時把鑰匙擱在前台，進站上車——包括日本在內，有不少國家沒有退房這一說。入住時出示證件，支付房費，走時把鑰匙交還就可以離開，沒有查房、退押金等一系列的瑣碎事兒，令人倍感輕鬆，愉快。孤獨星球出版的《日本》一書中說，日本以現金為主，信用卡並不是很方便。這次來看，此說法恐怕已經過時，多數旅館都可以使用信用卡，並不一定非得用現金。
出發前2天，我在中國銀行兌換了30萬日元，由於多數情況下都用信用卡，剩了許多。此外還剩下一大堆硬幣——日本硬幣的使用非常普遍，分為1、5、10、50、100、500元六種，用得最多的，是50和100元兩種。順便說一句，日元紙幣上的三位人物，是不同領域的學者，不是政客。
進站後，看到顯示屏顯示1號月台的車，是前往龜山的，這正是我要去的方向，距發車還有1分鐘，於是，快跑幾步，剛進車廂，車門就關閉了。開車後發現方向不對，坐了一站趕緊下車，往回坐。幸虧日本火車的密度猶如我國地鐵，否則這一上午就全廢了。估計是看到還剩1分鐘，慌不擇路，走錯了月台。
回到奈良站，又鬧了個笑話。我想去伊勢，從地圖上看，奈良與伊勢之間，鐵路線分成2段，奈良到龜山屬於關西本線，龜山往伊勢方向是紀勢本線，由此判斷，我必須在龜山轉車。不一會兒，前往龜山方向的車來了，可車廂上寫著到木津，又等，第二趟還是到木津，感覺不對勁兒，查看列車時刻表，發現後續數趟列車，都是到木津的。這才知道自己犯傻了，趕緊上車走人。
10多分鐘到了木津，下車，對面停著一趟列車，過去一看，果然是到龜山的。以後幾天，類似情況遇到好幾次，都是這邊下車，對面上車，接著走。到站與發車，銜接得很好，不會浪費時間。
木津到龜山的火車只有1節，最前面是司機開車，座位是猶如地鐵車廂那樣的豎排座，很不舒服。中途過了一個叫加茂的站之後，駛入山區，先是沿著一條叫木津川的河走，後來又改成拓置川。日語裡的「川」，大概就是河的意思。這段路直線距離約60公里，車速較慢，大概用了2個小時，中途經過笠置、大河原、島原、上野、加太等車站，沿途看到不少山野公園，偶爾有些登山裝扮的歐洲遊客上下車。
到了龜山站，換乘。龜山到伊勢的直線距離約50公里，但鐵路線並不是一條，龜山到「多氣」（不是這個字，只是近似而已）是紀勢本線，從「多氣」到伊勢是參宮線，參宮線的終點是鳥羽，距伊勢沒多遠。伊勢屬於三重縣，因為伊勢神宮聞名，神宮裡供奉著天照大神，是日本最古老的祭祀場所，其重要性對於日本人來說，可想而之。
就這樣，換乘2次之後，終於抵達伊勢。車站對面400米的地方，是伊勢神宮的外宮，伊勢神宮還有3.8公里的距離，有直達的公交車。
上篇遊記曾記錄，日本有8位女天皇，其中，那位開創了平安時代的女天皇，下令讓一位文官寫歷史，這個文官只用了3個月，就寫出一本《古事記》，書中記載著從天照大神到推古天皇（日本第一位女天皇）的歷史，書中基本都是民間故事。正式的歷史書，是隨後誕生的《日本書紀》，但書中記載日本起源，與《古事記》差異不大。有意思的是，這兩本書都是用漢字寫的，如果中學時文言文學得不錯，就能看懂。
日本人認為，天照大神是天皇的始祖，關於這位神，在《古事記》中被認定是個女神。眾所周之，日本是個男權社會，女性地位不高，但民族的始祖是女神，估計有2個可能，其一是許多民族的起源，基本都是母系氏族社會流傳下來的故事，比如，清朝統治者愛新覺羅，認為自己的祖先是布庫里雍順，是一個仙女吞下紅果後生出來的，爸爸是誰不知道——知其母不知其父，是典型的母系氏族社會特徵。其二，下令寫這本書的是個女皇，作者諂媚而已。
日本有三大神器，第一個是玉，在東京皇居里；第二個是劍，在名古屋的熱田神宮裡；第三個是鏡子，在伊勢神宮裡。當然，這三大神器從不對外展示。
伊勢神宮位於山間，進門後有條河，叫五十鈴川。整個神宮環境有種強烈的幽深感，一路上各種建築不少，其中有一座叫神樂殿。但是，到了神宮參拜處，建築看上去卻很簡單，規模也不大，透著一種古樸感與神秘感。當然，與所有神社一樣，最核心的殿宇是本殿，不對外開放。此外，聽說這座神宮每隔20年就要重建一次，最近的一次是2013年。
來到一個台階處，上面的鳥居過後，是神宮參拜處。參拜處地方不大，構造也比較簡單。
參觀之後，回到宮門前，此處的公交站有前往伊勢火車站、鳥羽和名古屋的班車。還有一點兒富裕時間，決定順便看看夫妻岩，於是上了前往鳥羽的車，走了大約10公里，在夫妻岩下車——所謂夫妻岩，是海邊的兩塊岩石，也許是為了表示夫妻恩愛，攜手到老，還用繩子將它們相連，大岩石上還有個鳥居。遺憾的是，此時相機沒電了，只能用手機隨便拍了幾張。
看過夫妻岩，往西走，前面有個叫二見浦的村落，沿著海邊有許多餐館，再往裡還有一些旅館，看來到夫妻岩的遊客不少。按著導航儀的指引，走了大約1.5公里，來到二見浦車站。進站後不一會兒，火車來，乘車行走20公里回到「多氣」站，隨即轉乘前往新宮的列車，繼續行駛大約140多公里，晚上10點抵達新宮。
在伊勢神宮候車時，利用遊客中心的Wi-Fi信號，上網預定了新宮的住宿，所以，抵達新宮雖然很晚，但下火車後走了幾分鐘，就來到旅館，迅速入住了。每次單人旅遊時，我都是在下午或黃昏，能夠確定今晚抵達何處時，上網在BOOKING里，預定了旅館。網絡預定非常便利，只需要幾分鐘就能搞定，但如果旅遊旺季，可能遇到客滿的情況，如果這樣，就得多看幾家，好在BOOKING、攜程等網站，提供的選擇很多。其中，自打攜程誕生後不久，我就開始用它訂房，已經用了20多年，感覺它的服務好，值得信任。
入住後，忽然想起還沒吃晚飯。幾個小時前，在夫妻岩附近看到數家餐館，但怕錯過火車，就直接去了火車站，本打算利用等車時吃點東西，可剛到車站，就來了一趟車。在「多氣」站換車時，這邊剛下車，對面就來車了，基本沒耽擱。在日本旅遊，您會覺得它的交通實在太先進了，車次多得有些不可思議，在國內養成的提前買票、提前到站等習慣，在這兒是多餘的。想走就直奔火車站，保證一會兒就有車，連喝杯咖啡的時間都沒有。