兩三萬預算買表的最佳思路，這個系列能挑出來的表竟然還不止一塊
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今年不愧是傳說中的「手錶大年」，雖然才剛過了第一季度，但出圈的熱門表已經數不勝數！但恰恰是類如勞力士透底迪通拿、萬國新工程師、斯沃琪「狼人表」這樣的表熱度實在太高，以致於不少好表只能被埋沒於角落無人問津。但大家也別忘了，10多年前的鸚鵡螺、綠水鬼，也是在櫃檯里可以隨便買且有折扣的存在啊，無人問津的冷門表變成「斷貨王」的事何止一例？
今日「表態盤點」，我們邀請一群向來有著「火眼金睛」的表友和藏家。他們裡面，有人在鸚鵡螺還在打折之時就早已入手，有人早在FPJ初初誕生名不見經傳之時就極力推薦，有人家裡就藏著那塊今年被大肆讚揚的復刻小三針的原型表……在他們眼裡，今年的大眾爆款以外，還有哪些不可錯過的好表？
- 沛納海Radiomir PAM 01349
TSING Z.
身邊很多人買沛納海就一個原則：要有護橋！我理解這是為了辨識度和更顯霸氣，可是線型表耳的Radiomir才是沛納海誕生的地方。不是說我不喜歡護橋，只是想為Radiomir發發聲。
1936年，沛納海以「Radiomir」（放射性夜光物質鐳）專利名稱為手錶名稱推出市場，委託勞力士製造了型號為3646等多種原型表款，全部採用線型表耳，可以說它代表了沛納海的誕生。3646的盤面有多個款式，包括了具有3-6-9-12數字刻度面，以及加州面等，都已經成為沛納海最具辨識度的設計語言。
今年的沛納海新款我印象最深的是加州面PAM01349。沛納海在推出加州面表款上可謂十分克制。現代表款的Radiomir也就PAM00249、PAM00448等少數幾個型號，而且都採取了一次性限量的形式。加州面產生的歷史就不贅述了，總之它比較稀少。推出1349我理解更像是沛納海「寵粉」的行為，畢竟錶盤上連個品牌logo都沒有，不做些功課，根本體會不到它的價值。但事實上，也只有沛納海會推出不帶logo的加州面。
為了增加復古質感，外殼用了PVD鍍黑做舊打磨工藝，看上去像是從戰場上回來的，本來沛納海就是軍表嘛，這樣做就很沛納海。
- 沛納海Radiomir PAM01348
TSING Z.
另外一塊印象比較深刻的是PAM01348。它典型的標識是印在3點位的「8 Giorni Brevettato」（義大利文8日專利），與9點位置的小秒針呼應的非常可愛。
這個字樣也很有來頭，最早於1950年出現在型號為GPF2/56 Big Egiziano（大埃及人，為埃及海軍製造定製）的表款上，使用了Angelus 8日鏈手動機芯。所以很多人納悶為啥沛納海這麼執著於各種8日鏈，原因就在於此，長動力也是沛納海的一個歷史基因。
和1349一樣外殼是做舊錶殼，兩款都是45mm的表徑，佩戴非常舒適。很多人看到45就頭大了，覺得戴上去肯定像戴了一個鬧鐘。沛納海真的不能只看表徑數據，我16厘米粗的手腕都能hold住 47mm的Radiomir，更別說45mm了。線型表耳就是上手顯小。前年推出PAM00992的時候，我就買了一塊，甚至覺得它有些「秀氣」。
- 卡地亞Santos-Dumont鏤空腕錶
豬小軸（web：@jo_melody豬小軸）
鏤空表向來不是我的菜，因為之前很多鏤空表都是在既有的機芯上沿著夾板進行的鏤空，線條顯得有些雜亂；有些再做個曲線、雕個花，眼都看花了。華麗是華麗，就是太刻意。但今年這塊卡地亞Santos-Dumont卻戳中了我。
卡地亞的顏值從來不讓人操心，他家的鏤空留下的大多是標準的幾何線條，復而不繁，雜而不亂；連接中心框架的放射狀線條與品牌標誌性的時標高度形似，不僅不顯得多餘，還強化了品牌辨識度；機芯上最主要的幾個圓形被妥善地安排在矩形盤面的三個角上，尤其是最吸引眼球的珍珠陀被做成了小飛機飛越地球的造形，趣味橫生，又凸顯了Santos的飛行表基因。高！
- 萬寶龍1858系列潛水腕錶-遠山綠
Legrand（web：@james老L）
毫無疑問，這還是個看臉的時代，各花入各眼。萬寶龍的腕錶造型是越來越有意思了，感覺已經掩蓋了其核心產品——書寫工具的風範了。也難怪，時代不一樣，腕錶到底比墨水筆更具有實用性和展露個人品味。
今年的萬寶龍腕錶新品都很出彩，腕錶市場的份額將會被重新劃分！這一款是我準備真金白銀入手的一杯茶！
- Grand Seiko Spring Drive限量款SBGZ009
weiandi
從WWG表展的第一天開始便被無數新表的信息狂轟濫炸，等日內瓦上空的煙霧散去，第一支吸引我眼球的竟然是一隻日本表：Grand Seiko Spring Drive限量款SBGZ009。
950鉑金的表殼及錶盤上的高級紋理感應該是來自於手工打造，所以每隻表的紋理一定是獨一無二的。表殼拋光後雕刻，感覺比之前的錘紋更為高級；而錶盤的紋理更加細膩，呈現出大雪中的層次感，模仿樺樹皮的紋理仿佛是賦予了腕錶以生命，整枚腕錶如同讓人置身在信州北八岳山腳下的那一片廣闊的白樺林，四周皚皚白雪。
直徑38.5mm，厚度9.8mm，機芯方面雙發條盒保證了它84小時的長動力儲備，有別於瑞士表的各種花式打磨，GS的打磨追求的是極致的簡約，並且佩戴者可以將自己的姓名刻在機芯的銘牌上，畢竟只限量50枚，這該死的儀式感。
而當我看到價格後，我想說「我什麼檔次，也敢評價它了？」
- 伯爵Polo萬年曆超薄腕錶
（圖片源自revolutionwatch.com）
莫里亞嘟
很多男人打從幼年看電子表開始，就下意識被有很多圈圈的表款吸引，因為看起來很複雜高科技的樣子。年歲漸長，機械錶進入生活，擺弄功能（特別是別人沒有的），研讀說明書依然是鼓搗手機一般的樂趣。
伯爵這款萬年曆有四個圈：月份、星期、日期、月相。月份圈中間的數字1、2、3，以及一個白點，彰顯出不凡的萬年曆功能——可以顯示閏年。別說小月了，連二月最後一天都不用調日曆。
繁複的萬年曆錶盤固然很惹眼，但真正引人注目的是薄，非常薄，8.65毫米。1200P機芯加了萬年曆和月相模塊居然沒用變得臃腫。
永遠不要忘記Polo的身份，這是一塊運動表，所以鋼表似乎更得體一些，當然價格也比金表順眼太多。
萬年曆作為傳統大複雜功能，也有個傳統軟肋，相對於基本款而言，出問題的概率要大一些，問題也會來得早一些。好在有8年保修，要知道，任何品牌萬年曆錶款的保養價格都不是一個小數字。
- 萬寶龍1858系列南北半球世界時無氧計時碼錶海拔八千米限量款
莫里亞嘟
這款就更厲害了，不光有四個圈，還「無氧」，讓人摸不著頭腦的一個概念。探索一下原文——Geosphere 0 Oxygen，可以了解個大概。
Geosphere是2006年才公布的一個地理學名詞，中文叫「地圈」，意思是地球的圈層，比如大氣圈、水圈等等。Geosphere 0 Oxygen應該是萬寶龍創造的概念，可以翻譯成「零氧圈」。官方中文「無氧」，少了學術名詞的專業感，多了幾分莫名其妙。
當然概念不只是說說而已，工藝上得有真格的。表殼不含氧氣，無氧設計可以消除霧化、防止氧化，即便不在八千米之巔，對機芯也是有效的保護。
這款表的四個圈對應功能為計時碼錶和南北半球各一個立體旋轉地球儀，外圈也另有玄機。篇幅所限，不一一贅述，總之是那種聽起來就讓人心馳神往的存在。男人的玩具就是這樣，戴在腕間的滿足感與實用與否無關。
- 愛馬仕 H08腕錶
A哥（web：@A哥_AVR）
2021年疫情期間愛馬仕H08腕錶誕生，由愛馬仕鐘錶創意總監Philippe Delhotal打造，方中帶圓的線條彰顯幾何美感，圓形錶盤襯以別出心裁的字體，防水深度達100米，運動休閒風格。
今年的Hermès H08配色一下活潑起來，年輕有活力，連我這樣的中年人都心動不止。有橙、黃、藍、綠四款，個人最愛馬仕橙，適合悶騷的我。以愛馬仕對顏色的理解，不排除未來有更多的驚喜推出。
近年來小尺寸回歸成為各大品牌一大特點，Hermès H08煥彩系列也一樣，39mm × 39mm的尺寸，小巧便於佩戴，橡膠帶更時尚，而且男女通殺。得益於品牌自製H1837機芯的設計，整表很薄，表殼採用玻璃纖維複合材料非常輕盈，佩戴貼手舒適。
另一款Hermès H08計時碼錶，是用H1837機芯疊加單鈕計時模塊，雖然說疊加後手錶厚度有增加，但我佩戴後也不覺得礙事。碳纖維和石墨烯粉填充的複合材質表殼，41mm x 41mm的尺寸。也是愛馬仕橙帶、橙針，好玩在於計時，而且是少見的單鈕計時。
兩者都是100m防水，適合說走就走的旅行！橡膠帶年輕時尚，配備自產機芯，顏值均在線。現在我反而糾結，該買大三針還是單按鈕計時？
你有沒有偷偷關注地一些冷門好表？
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