在如此多元化的如今
去性別化也在改變我們的日常生活
打破傳統壁壘
模糊性別界限
塑造獨一無二的時尚表現力
「無性別」（unisex），即不再將男性和女性放置在二元性別對立中。在時裝界，這個概念最早出現於1968年的《紐約時報》，當時百貨公司的商品目錄增設了一個「his』and her’s」的新分類，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣，成為一種典型的去性別差異化的概念嘗試。
從那時起，無性別的風尚開始風靡於美國社會活動的方方面面。同樣是在20世紀60年代，時裝設計師哈代•艾米斯（Hardy Amies）提出了「孔雀革命」口號。因為雄孔雀比雌孔雀更美，艾米斯藉此比喻掀起了一股將男性時裝推向極致華麗的風向，將無性別主義推向高潮。
無性別裝扮一直是流行文化最為驚艷的表達。自五十年代貓王的眼線妝容掀起樂壇風浪，六十年代滾石主唱Mick Jagger一身白色裙衫亮相海德公園被盛讚最為詩意的表演，這種打破二元性別的穿搭就與時尚潮流開啟了漫長的緊密關聯。
為Mick Jagger設計出白色戰袍的英國設計師Mr.fish將這股爆炸式頭腦傾注在大衛鮑伊身上。華麗的長裙讓大衛鮑伊找回來自火星的自己。隨之越發耀眼的絲巾、闊腿褲、高筒靴以及突破性的妝容等等元素，讓這位華麗巨星成為影響幾個世代的時尚icon。
然而縱觀歷史，從流行於十八世紀法國男性間的絲襪，到女性也可穿著的牛仔褲，「設計與服裝本身都不具備性別屬性，服裝的性別化背後是時代文化的體現」。
提起無性別穿搭，相信大部分人腦海里首先浮現是以「極簡」「中性」、「性冷淡」、「黑白灰」為關鍵詞，但這種性別流動時尚（Gender-Fluid Fashion），從上世紀到現在旨在打破過去沉悶的刻板印象，用華麗鮮艷的服飾體現自己獨特的魅力。
彩色限定皮膚
誰說男生不能穿粉色，韓國模特Hyeokjin Eum將色彩玩轉於股掌之中，大膽嘗試起彩色系列，任何顏色穿在他身上好像都不違和。
其他臨近色系也可以作為點綴突出穿搭視覺重心，用同色系搭配出乾淨清爽的層次感look。
單品打造氛圍感
即使是普通的T恤也可以搭配出簡約的時尚感，配合單品鴨舌帽或者墨鏡，像劉雯這樣穿出日常的時尚休閒氣息，也可以像鍾楚曦一樣更加潮流街頭酷帥十足。
皮衣、西裝、棒球服也是無性別穿搭的焦點元素，「硬漢」質感和運動風穿在女性身上增加了更加複雜的視覺效果，hippop氣質拉滿。
不同的包包與不同款式的衣服搭配也會產生不一樣的化學反應，編織包配休閒就更顯田園風，而帆布包則更顯學院風和運動氣質，皮質包包則顯得更加正式精緻，適合工作場合增添幹練氣質。
英國時裝品牌大多被大眾認為是保守紳士的代名詞，但在Thom Browne秀場上，男模的上半身是正式傳統西裝，下半身則是包臀裙、「下衣失蹤」，每套look的混搭感都讓人眼前一亮，明顯的肩膀線條、相異格紋百褶裙，將經典幻化為各種可能性。
Thom Browne 2022 PreFall
Gucci 2023春季雙生秀場上也將新任總監米開理對於身份的思考融入其中，即在時尚語境中探討了身份問題的雙重性和差異性，看似相似，實際上卻是反射和互補的延伸，即便一件相同的衣服，也能因為獨立個體而展示出自我宣言，正如米開理所說：「身份觀念似乎是一個裂痕。時尚的生命力不會阻礙每個個體最本真的自我表達」。
Gucci 2023 SS
Saint Laurent spring 2023大秀則繼續展現了獨屬於 YSL的風格與魅力。以往設計中熟悉的誇張墊肩西裝裝飾繼續出現，整體上寬下窄的搭配在優雅的同時又獨具積分生人勿近的氣場。聖羅蘭近年來一直將男裝女裝中的設計元素融合共通，打破穿衣界限，讓女性也可以凌厲霸氣，讓男性也可以性感高貴。
Saint Laurent spring 2023
柔和的棕色、紫色、駱駝、橄欖和灰褐色，它們的色調因堅固的珠寶或克勞德•拉蘭風格的金色袖口而增強。幾乎沒有涼鞋和緞面高跟鞋，上面有高剪裁的鞋面和閃閃發光的金屬色調。一切都匯集在一起，創造了一種完成、拋光、深思熟慮的外觀：一切都在帶領我們走向平淡、沉悶、統一、社交媒體不可阻擋的理論世界。
突破傳統性別束縛
自由表達個人風格和自我認同
我們這個時代
正在與自己和世界
握手言和