我相信，每個抵達香格里拉的人，在這之前都或多或少做了些功課，至少翻閱過無數令人心動的景色。
但被收在屏幕里的香格里拉，遠遠無法呈現出香格里拉本身。親眼所見後，人們會知道眼前的一切之所以極美、極美，恰恰是因為它在眼前，而非隔著屏幕。
香格里拉，Shangri-la，在藏語中意為「心中的日月」。這大概是許多年前，哪怕未曾到達過這個地方的人們，也略有印象的香格里拉。
十年前，《舌尖上的中國》第一季開播，第一集名為「自然的饋贈」，香格里拉出現在這部美食紀錄片的一開頭。從此松茸成為了人們心中香格里拉的另一個印象。
十年後，前往香格里拉的人越來越多。
溪流、湖泊、森林、峽谷、雪山……在這些「自然的饋贈」中，當地藏族人依舊過著「神明指引」下的生活，純粹如同梅里雪山的卡瓦格博峰。
深入香格里拉的自然神跡與人間煙火之中。
我們在古城中醒來，也在雪山腳下睡去，松贊梅里、既下山·梅里、無舍扎西牧場，這裡既有令人叫絕的自然風景，也不缺理想中的美好度假目的地。
在古城生活
人們祈禱，也舞蹈
從麗江機場下了飛機，本地師傅孔大哥已經在笑呵呵等著我們上車。此時的天氣算不上冷，陽光熱烈。
兩個多小時的路程，我們一行人沿著金沙江、虎跳峽一路飛馳，雲朵擁著山峰，明亮得晃眼睛 ，甚至在途中看見了雙彩虹。
比起直達迪慶機場，多了一些真實的奔赴感，穿過山峰雲層，奔向香格里拉。
我們說香格里拉，大部分時候是在說「詩和遠方」。但真正的香格里拉城區並不大，圍著獨克宗古城，擴散開一小圈，站在高處一眼望盡。
當地人就這樣，日復一日生活在這座古城之城中。他們祈禱，也舞蹈。
香格里拉之行的前幾日，我們選擇住在古城中。我們和司機師傅孔大哥商量好，住在古城中的這幾日，接送我們去周邊散步逛風景，在夜幕降臨之前再把我們送回，這樣來回車程也更方便。
距離香格里拉城區5公里外，佛屏山下是噶丹·松贊林寺。群山之間，遠遠就能看見紅色飛檐和金色殿頂。停留在古城中的幾日，松贊林寺給了我們此行深刻的記憶。
在海拔3200米的高原上，所有人都急不得，慢慢地，一階一階往上走。當抬頭直視太陽下的松贊林寺主殿，直視閃閃發光的殿頂，會突然明白什麼叫做「金子般的心」。
信仰是借不來的，但我們應當懷有敬仰之心。入殿不踩門檻，大步邁過；在殿內雙手合十，拇指藏於掌心。
這裡的僧人們住在山下自己建造的僧舍里，晨起做早課和修行，到中午休息。這裡的生靈大概也是如此，遵循著生命的軌跡，坦然地活著。
從殿內出來，一群群紅嘴鷹從屋檐邊飛過又飛回，繞著寺廟巡遊不止。後殿偶遇一隻白貓，並不怕人，稍微親近一下就發出咕嚕聲。
寺廟之外，古城之內，是人們更自在自得的生活細節。當我們從松贊林寺回到古城中時，天色已晚。
作為被燒毀又重建的古城，獨克宗如今半新半舊，夜幕低垂時分的月光廣場，給我們的印象尤為深刻。
人們沒有約定，但卻有一種默契，慢慢在月光廣場聚集。
只要音樂響起，就可以不停地舞、舞、舞。藏族人跳舞的時候，喜歡環繞成圈，三步一變，頓地為節，循環往復，快樂也像圓圈一樣沒有盡頭。
這時候，站在一邊圍觀遠遠不夠，要一腳踏入他們的舞蹈中，和當地人一起笑著跳著，才能感受到這其中真正的快樂。
在自然的神跡前
沉默是一種忘卻和獲得
駛出香格里拉城區，不用半小時車程，天寬地闊的景色已經深深環抱著我們的眼睛。
明明是一片湖泊，卻叫納帕海，大概是因為湖面如鏡，像海一般沒有盡頭。
在納帕海依拉草原，牛群緩緩走過，領頭牛的鈴鐺隔著遙遠的距離，也清脆悠遠。
這裡的花、草、牛羊，渺小而自由。人也瞬間覺察到自己的渺小，一旦知道自己的「不重要」，離自由才更近一些。
在去普達措的那天，我們臨時興起，早起去獨克宗古城裡租借了當地藏族人的傳統藏服。像當地藏族人一樣，穿著傳統的藏服出門去了。
對於當地的藏族人來說，這就是日常衣服。在菜市場和街道邊，也常常能見到如此穿著的婦人。
不同的季節、不同的天氣來普達措，所體驗到的風景也是完全不同的。
四年前，我們趕在雨季的時節來到普達措，所有植物都透著一種高飽和度的暗調色澤。而這次的旅程，普達措的樹林都湖是明亮的藍綠色，倒映著天空、雲朵和山林。
這大概是一種香格里拉的凡爾賽，去逛公園嗎，像闖入無邊無際仙境的那種公園。
穿行在沿著屬都湖而建的棧道上，右側是森林，樹木高聳，也有橫斷在一側的枯木；左側是陽光下閃爍的湖面，連著遠山。湖邊的濕地草甸上，開滿了藍玉簪龍膽花，像天空一樣的藍色。
一路上，松鼠們經常竄出來覓食，一點兒也不怕人。大概我們才是闖入者。
在普達措待久了，會有種錯覺，想像自己也是這裡的一棵樹、一匹馬。
當走到最後，我們乾脆在碧塔海席地而坐，無所事事地晃著腿，吹風發呆。有路過的人問，你們是這裡的卓瑪嗎？
就當自己是吧，做一天的卓瑪。
在自然的神跡面前，我們經常忘了說話，語言在這一刻是多餘的。
這個念頭無數次被驗證，在納帕海邊、在普達措森林裡、在翻閱4200米山峰後的無底湖下。
無底湖是我們開車抵達，再返回香格里拉城區的最遠目的地。往返四個多小時，沿途經過落石高發區，4200米海拔的高峰。
等抵達之後，剩下的時間只想坐在湖邊浪擲。
大概因為天氣多變，湖邊人很少，只有三兩露營的人。背靠聳立的群山，湖水清澈似眼淚。
住在這裡的藏民不在意闖入者，自顧自地勞作、放牧。等氂牛們吃草的間隙，就坐在木屋裡休息。
大部分時候，我們依舊不說話。只有當牛群靠近，小牛用天真好奇的眼睛看過來，才忍不住小聲驚呼。
這湖泊，這群山對人們只是沉默，不過是千百年裡沒什麼不同的一天。這沉默卻極美，沒有人說話，心似無底湖。
滇、川、藏三地交界處，三江併流的尼西鄉境內，有一處秘境村落，巴拉村。
千年前為躲避戰亂而遷移到此地的村民們相信，風是無形的馬，神會騎著風馬，守護著森林、湖泊、峽谷和雪山，也將他們的經文傳到更遠的地方。
從帶著我們一路駛向峽谷頂的師傅口中，聽到了一些關於巴拉格宗的故事。
這個村落，曾經只能在懸崖絕壁間不到一米寬的人馬驛道上趕路，去最近的縣城，也要走整整4夜5天。
回頭再看這垂直海拔落差3300多米的橫斷山脈，壁立千仞，險峻壯闊。於我們是未曾見過的景色，於這裡的人來說，是故鄉也是困住他們的地方。
但此刻，我們一路暢通無阻，驅車能直徑開到巴拉格宗峽谷底。再一路坐著巴士，毫不費力地看到了整個峽谷的全貌。
因為有個叫斯那定珠的巴拉村人，花了四十年，修了一條路。從懸崖絕壁間，開出一條汽車也能通行的寬闊之路，通往外面的世界。
於是我們得以看到這壯闊瑰麗的風景。故事之外，峽谷依然聳立在香格里拉最深處，但山上被風一直吹著的風馬經幡，獵獵閃光。
這裡的人們相信神，也堅韌地活。像峽谷里開著的格桑花，結出的野蘋果那樣。
像飛鳥、牛羊
棲息在湖泊邊、草原上、雪山下
既下山梅里所在地·霧濃頂村
住在香格里拉有許多選擇，住在城區再去往各個目的地是一種，直接選擇住在目的地是另一種。
住在目的地，意味著山高路遠，出行不便，一旦住下便是衝著這一處而來。
從遠方而來的我們，大概預想了一些「詩和遠方」的美好場景，一些想要借景抒懷的心靈體驗。但表演一些符合我們預想的東西，呈現給我們看，這不是梅里雪山要做的。
松贊梅里的確沒有什麼表演性，在這裡工作的都是本地人，提供舒適但不過分殷切的照顧。酒店內有瀰漫式供氧，住進來以後也無需擔心身體不適。
不算大的空間內，把所有面朝雪山的部分，都留給了房間、餐廳、酒吧和大堂。
一切恰到好處，只是想讓人們醒來的那一刻就能見雪山。
我們在落日後的傍晚時分抵達松贊梅里，幾乎是雀躍著奔向這棟建築，因為它的身後是雪山頂上的一抹緋紅晚霞。
松贊梅里的晚餐值得一提，一行5人，在松贊梅里的兩晚，試了餐單上大部分感興趣的菜。
印象最深刻的，是酸菜紅豆豬肘和銅鍋菜，把當地的肉類食材處理了兩種完全不同的湯底。
酸菜提味的豬肘肉，一口酥爛還能吃到紅豆的糯香；銅鍋菜里，肉的煙燻味和高山番茄的酸甜互相襯托，讓其他食材也添上了無法忽略的風味。
其他菜式也幾乎沒有雷點。在這樣人跡罕至沒有其他場所可去的山頂，願意花心思把餐食做得可口落胃，絕對是加分項。
最終，我們在梅里雪山的這兩天裡，並沒有看到日照金山。
九月依然是雨季的尾巴，雲層很厚，天氣變化莫測。但等待雪山的過程，回想起來，依然胸口振動。
凌晨的冷冽之中，我們裹著露台上提供的毛毯，靜靜看著雪山所在的方向。
等了好久拍到的雪山
看著它從黑暗中隱隱泛白，雲像一頂帽子、一塊圍巾，裹著雪山。至今未曾有人踏足過的卡瓦格博峰，偶爾露出一點雪白的脖頸，足以令人屏住呼吸。
地址：雲南省迪慶州德欽縣谷幾濃村
另一種在香格里拉的居住，更像是朝聖，抵達內心的邊境。
來梅里的人，不一定都看到過雪山，但都等過雪山。哪怕常年住在這裡的人，也不是經常能見到日照金山。
既下山梅里，就靜靜地立在霧濃頂，前方是雪山，後面是平和整飭的建築。既下山在梅里的這座酒店，從外觀來看，像一名沉默者，無意顯示哪怕一點精妙的設計亮點。
它的設計師趙揚希望，面對梅里雪山的卡瓦格博峰，既下山梅里的姿態就是一個朝聖者，和所有前往這裡看雪山的人一樣。
人們的眼光不應該盯著酒店，而是看著這棟建築，就不由追著它面朝的方向，看向雪山。
走入室內，在大堂人們都會抬頭，頭頂有一片垂掛下來的金色，像毯子一樣的柔軟曲線。但它的材質，實則為貼了金箔的紫銅。
抬頭看著金頂，從側邊窄而高的台階，一階一階慢慢走上去。那一刻，很難不想起松贊林寺。或許正如設計師趙揚所說的，梅里的酒店，真身是供奉神山的廟宇。在金頂的光芒下，攀爬天梯而上，等待雪山出現，是一種儀式。
既下山梅里是謙遜的外來者，松贊梅里更像是紮根在這裡的守護者。這很像是兩所酒店間，一種奇妙的默契。
地址：雲南德欽西南地區昇平鎮霧濃頂村
雖然不在此次行程之內，但在香格里拉還有一家住宿值得推薦。
四年前，去往無舍扎西牧場的最後十公里路，是一條顛簸的土路。讓人不禁產生這樣的感覺，自己是在去往一個無人知曉的地方。
還未看清楚牧場的木屋，遠處的一小處湖泊已經像鏡子飄在天和山的交界。
「扎西德勒。」扎西的兒子穿著藏服，有著健康的膚色，笑容如陽光燦爛。
入住的木質房屋從外表看起來，頗為質樸，但房內保持著對待客人的精心和妥帖。
從房間的窗口往外望，是湖泊、草原和山巒。躺在床上，像躺在這片大地上，還有一股淡淡的酥油茶香氣，從桌上飄來。
民宿是從牧場主人扎西的老房子改造而來，保留著原先藏式建築的風格。民宿室內隨處可見的藏式物件，推開門就擁有了一整片牧場。
我們去的那個時候，扎西的兒子帶我們去牧場的山上摘松茸。
那時是八月的雨季，我們披著雨衣，他什麼也不遮擋，敏捷地三兩步就把我們甩在身後。摘松茸需要體力和耐心，體力讓你快速攀爬在山腰，耐心翻找是發現松茸的必要過程。
開傘的松茸直接燒烤，未開傘的拿去煮雞湯。在牧場上生好炭爐，晚宴還未開始就已經烤好松茸下肚。
土鍋雞、爆炒牛羊肉、青稞酒、酥油奶茶……我們不像是遊客，是扎西遠道而來的客人，舉杯談笑，賓主盡歡。
深秋的扎西牧場
地址:雲南省迪慶藏族自治州香格里拉市小中甸鎮支特組26號
去逛高原上的菜市場
像當地人一樣生活
菌子季的香格里拉是最熱鬧的，四年前來這裡，曾見過這樣熱鬧非凡的向陽路綜合菜市場。菜攤前是熙攘的人群，滿筐滿簍的雜菌還有許多時令的蔬菜瓜果，令人看了就覺得日子鮮活。
此刻雨季已經過去，秋冬時節高原的自然食材算不上豐盛，但這也不意味著食物的單一。還是熟悉的向陽菜市場，檔口兩排冒著熱氣的早餐店裡，一眼看過去是不重樣的小吃早點。
蓬鬆的破酥包挨著燒麥，掀開一層籠屜，饅頭花卷也胖乎乎的。
咸香的稀豆粉、葷豆花一定要試試。
坐在矮桌前，看著新鮮的豆漿順著勺子滑進碗裡，像綢緞。而身後，早餐店老闆娘熟練地撐開油麵，在油鍋里翻滾成了現炸的油條。
本地人眼裡，管什麼淡季和旺季，照樣要一日三餐，菜市場總是要逛的。就連寺廟裡的僧人，也要下山買菜燒飯不是。
這個季節的高山土豆、玉米、番薯，甜、糯、香。秋天的水果也不少，石榴似紅寶石，青葡萄紫葡萄一串串閃光。
沾著水珠的芋頭花，炒著吃滑嫩順口。
鮮貨減半，這裡的乾貨只會更鮮。曬乾的牛肝菌、竹筍和各類雜菌，堆成塔的當地奶酪，燉湯下火鍋一絕的臘排骨，還有和一切辣椒蔬菜都能搭配的臘肉。
這時候，格外想提醒大家，記得行李箱別塞太滿，留個位置給當地的食材。
有些食材可以帶走，有些味道則只能在這裡吃到。
作為滇、川、藏的交界區，香格里拉的小餐館們，形成了一種多元的風格：各個菜系互相融合，又保持自己獨有的風味。
在香格里拉城區一家名為川雅飯店的館子裡，我們吃到了「本地式」的魚香肉絲，用白梗芹菜作為配菜，甜嫩爽口。
炸排骨里，鋪滿同樣炸酥了的薄荷葉，增添香氣還解膩。一盤麻婆豆腐，是地道的四川下飯菜，撈一勺配白米飯，落胃又舒坦。
而本地的小餐館，更愛叫XX小吃，順順小吃、紅心小吃……一進門，桌椅就頗有當地特色，桌子低矮，凳子更矮，有種席地而坐的意思。
藏區人愛吃奶渣，甜口的奶渣丸子，一口一個。去紅心小吃，要點酥油炒奶渣，熱酥油的香氣激發出奶渣的甜和發酵的酸，配一種叫做汽水粑粑的麵餅，柔韌的麵皮正好沾奶渣吃。
大概是為了配麵餅，其他炒菜也大多是碎著爆炒，炒牛肉、炒雞雜、連炒南瓜尖也是切得細細碎碎，更適合用勺子吃。
但高山洋芋略微有些不同，在香格里拉，它的吃法太多：搗碎做老奶洋芋糊糊，切片炒豬肝渣，刮一堆洋芋條辣拌著吃。
還記得在獨克宗古城，我們去了兩趟自家金牛館，第二趟去只是為了單獨點一份臘肉洋芋飯，放一小勺雲南雜椒剁蘸料，實在香極。
想吃點簡單的小吃，去香巴拉大道上的森林破酥包子小吃店，各式口味的破酥包、豆花米線、小鍋餌絲、炒餌塊……
米麵糧食翻著花兒地變成了不同的美食。
在香格里拉，從自然神跡到街頭煙火，我們此次行程幾乎都有幸體驗。
在自然面前我們變得渺小，變得無足輕重，將自己交給著傳統生態，去感受那些沒有完全消失的信仰和秩序感。而香格里拉一直在這裡，坦蕩，大方。
在如此美麗的古老文明面前，我們得以忘記自己，似疾風野馬，把身體和心靈交託給一座雪山。
在人間煙火的街頭巷尾，我們品嘗到「自然的饋贈」。哪怕在此時的秋冬時節，簡單的食材也能變化出豐饒的食物，餵養在此地勞作生活的所有人。
而此刻，我已經在默默思考，下一次香格里拉之行在什麼時候！