男裝定製聖地——英國薩維爾街——流傳著一個關於裁縫的業內笑話：
做西裝褲的裁縫比不上做西裝外套的裁縫。
作為整個造型的核心，製作西裝外套是一個相當複雜的過程。它需要使用各種材料，經過多重工藝才能將一塊二維布料變成貼合身體且能在一定程度上修飾體型的三維形狀。
而褲子相對來說就更簡單一些，用做上衣的裁縫的話來說就是：
「縫四條直線能有多難呢？」
過去我也認為做褲子以及買褲子很簡單，只要能舒服地系上褲腰，長短、肥瘦合適就OK了。
然而後來經過長時間細緻觀察後發現，大多數男士平時所穿的褲子（此處特指西褲）都有各種各樣的問題。
看看下面這張圖對照一下，你的褲子存在bug嗎👇
之所以出現這樣或那樣的不合體，是因為很多人存在體態問題。
比如有些人可能是X型腿或O型腿，有些人兩側髖骨不對稱，有些人站立時習慣兩腿分開或併攏，還有相當一部分人在上班時久坐不動，長此以往就會導致腿部肌肉較弱，站立時出現臀部前傾、膝蓋緊繃的狀態...
這或許就是為什麼你很難在優衣庫、海瀾之家買到合適褲子的原因，針對某些合身問題，只有量身定製才能解決。
從這個層面上來講，其實製作一條好褲子也並非易事。
畢竟我們的腿不是電線桿——它們不是完美的幾何圖形。
而一個優秀的裁縫卻能用銳利的雙眼捕捉到人在靜態及動態下的各種姿態及習慣，從而在裁剪版型時掩蓋某些問題（或者至少不會加劇這些問題）。
有些缺陷還是很容易發現的，在我看來，最不易被人察覺但非常拉垮的一項，其實是「軟塌臀」，太給背影減分了。
在英文中，這種「臀部合體度欠佳」的專業術語叫做「Floppy Butt」，指的就是臀部下面的馬蹄形褶皺，一般還伴隨著臀部區域過肥以及以及大腿後部飄起的波紋👇
由於隱藏在身後而且大部人在家照鏡子時通常只關注自己的正面，所以這種「軟屁股」現象其實很普遍。
除非在商場試穿西裝的時候照過三面鏡，或者拜託家人朋友特別檢查過，否則很難了解到自己的360度全貌到底是什麼樣子，這也就意味著，你的軟皮膚可能已經跟著你很久了而你卻對此渾然不知。
從剪裁的角度來說，後襠的長度對於褲子垂感的影響是很大的。
當其過長時，就會出現 所謂的「軟塌臀」。
襠線是從褲襠接縫到褲腰的長度
前襠（綠線）是前面的尺寸
後襠（橙線）是後面的尺寸
那麼問題來了，明知道後襠過長會導致臀部不好看，為什麼在設計版型的時候不加以調整呢？
因為從賣貨的角度來說，襠長的褲子比襠短的更有利於銷售。
尺寸大點兒雖然上身效果不好，但至少能湊活穿，但如果尺寸太小，就會卡襠，這顯然是男士們非常討厭的事情，比永遠都可能看不到的「軟塌臀」可嚴重多了。
因此，市面上的褲子普遍存在「太大」或「太長」的問題，「太卡」的則很少見。
要解決「軟塌臀」，通常有2種方法👇
一種就如上圖左邊所示：佩戴吊褲帶。
這樣最方便，不但能改善臀部區域的褶皺，還能使褲子呈現更好的懸垂效果。
但出於充分的理由，許多男士覺得這種造型過於復古老派，穿成這樣走進辦公室著實需要很大的勇氣。
第二個辦法，就是拿到裁縫那兒去縮短後襠。
需要注意的是，在縮短後襠時也要將褲襠接縫（下圖藍點位置）配合下降，否則穿著者就會有卡襠的感覺。
通過下圖，大家可以看到修改前後的明顯對比👇
左邊褲子由於後襠過長，臀部下面皺巴巴的，波紋一直蕩漾到腿部；
再看右邊的修改版，後襠變短，臀部向上抬高、變窄，後面的線條更加乾淨利落，與剪裁考究的西裝或運動夾克更相得益彰。
不過，能這樣修改的前提是裡面有足夠的布料（裁縫稱之為「接縫餘量」)，這一點通常取決於褲子的品牌及價格。
價格較低、流水線批量生產的褲子在接縫處不會給太多的富餘布料，畢竟製造商要想盡一切辦法來節省成；
而高端褲子則不同，它會考慮到顧客的體態和體重會隨著時間的推移而改變，留出足夠的接縫餘量是為了將來可能需要的改動做準備。
雖然西裝外套有諸多的合身標準，但褲子應該就只有一條：褲腰、臀部、口袋、門襟、正面、背面等任何地方都不該出現任何褶皺、拉扯或波紋，整體線條垂順、完整。
以上要點僅適用於經典男褲，休閒褲並不需要完全合身，這主要取決於風格，一點皺褶甚至可能看起來更好。
在實體店試穿時，如果褲子不合身，可以再換大一碼或小一號的，看看問題是否能得到解決；更換尺碼後仍不合適，那就說明這條褲子的剪裁不適合你，換其他款吧。
大家也可以選擇更高階的，現在國內有很多不錯的男裝定製品牌提供改版、量體裁衣和定製等各種服務，雖然價格有些貴，但如果你有工作需要或是經典男裝愛好者的話，真的值得擁有一條完美貼合你體型的褲子。
屁股本股扁塌也就罷了，但別讓這種悲劇也發生在你的褲子上。
上面的示例已經很好地說明了一條合身的褲子是什麼樣的以及你應該追求什麼。
PS：本文圖片部分來源於網絡，
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撰文/策劃：空谷幽蘭李老師
排版：一頭紅
監製：GaGa
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