瑪琳·黛德麗的梵克雅寶紅寶石 Jarretière 手鐲又進入了拍賣，大家一定覺得很眼熟，是的，它曾在希區柯克的電影中大放異彩，這件華麗又充滿陽剛的珠寶正是上世紀 30-50 年代 Retro 風格的代表作，也許你對這個名字並不熟悉，但聽芭珠姐幫你深扒一下，你就會發現，這種 Retro Style 基本占據了所有珠寶大牌經典款的 C 位！
什麼是 Retro Style？如果直譯的話就是「復古風格」，但這個「復古」完全不是你想像的回溯經典，而且恰恰相反，它是一種鼓勵創新，大膽前衛的新潮流。為啥這種珠寶風格會「離題萬里」呢？這得穿越到 1937 年才能把故事搞明白~
喜歡珠寶的小夥伴都知道，世界博覽會對珠寶的推進作用，自打阿爾伯特親王親自策劃世博會，這個前身為工業博覽會就華麗轉身為世界博覽會，請注意，當時的主辦方是皇家藝術協會，由阿爾伯特親王擔任主席，他對世博會的要求是一，要國際化，二，藝術和工業要共同創作。
因此，從 1851 年首屆倫敦世博會舉辦以來，就吸引了諸多珠寶品牌和設計師的參與，當時阿爾伯特親王提出的創作主題就是創新，不管是技術、材料、設計哪一方面的創新，所以在 19 世紀末 20 世紀初，從新藝術運動開始，就不斷有珠寶大師在世博會上撥得頭籌，你熟悉的珠寶圈「頂流」們，寶詩龍、蒂芙尼、尚美巴黎......要是沒在世博會上拿個獎，都不好意思和同行打招呼，正是這種積極創新給珠寶圈帶來了不斷的新風潮。
但到了經濟危機和二戰時期，珠寶行業受到很大的影響，不但顧客大幅度減少，寶石和貴金屬也都日益缺乏，然而正是這種逆境，更需要新的技術，新的審美和新的設計。1937 年的巴黎世博會就倡導讓珠寶商重新使用優雅多樣的裝飾，湧現的新技藝讓之前占主流地位的 Art Deco 風格消退，珠寶圈百花齊放的時代再次到來。
「Retro Style」這個詞實際上是 1970 年代紐約佳士得珠寶部主管 Francois Curiel 創造的一個詞，用以區分 1930 年代末至 1950 年代生產的珠寶與當代珠寶。這個「復古」是相對於當代珠寶的「復古」，或者說是回歸裝飾藝術一統天下之前百家爭鳴的「復古」，所以，與其說是復古，不如說是「復興」。
「Retro Style」是從二戰到 1950 年代珠寶圈以創造更大膽、更明亮、更旺盛的珠寶作為對戰爭回應，而且當時湧現的那種華麗大膽，風格多樣的珠寶創作，自帶「女權色彩」，因為戰爭改變了女性的傳統地位，也改變了時代審美。
女性有機會走上了更多的工作崗位，實現自己的人生價值，連伊莉莎白二世當年都參軍成為了汽車修理兵。事實證明，女性無所不能！
當時的時尚圈也流行的是各種強調力量的陽剛設計，寬肩的T廓形西服，縮短的裙擺，利落的褲裝，而搭配這樣的服裝，原有的那些華麗的古典風，精巧的新藝術顯然有些不合時宜，連帶有異域風情的 Art Deco 設計都略顯浮誇，只有幾何元素的設計被保留下來，但卻變得更現代，更前衛，也更顯眼。
就像這次在拍賣中出現的瑪琳·黛德麗的梵克雅寶紅寶石 Jarretière 手鐲，造型簡約卻大膽華麗，讓人一眼難忘，這種珠寶完全不用第二件，只需一件就可以撐起全部氣場。因此這一時期的珠寶已經擺脫了以往的套系感，強調的是彰顯個性。從 Retro Style 珠寶，你就可以清晰地感受到，時代不同了，女性地位也不同了，珠寶的作用也發生了明顯變化，它們不再是炫耀地位的存在，而是單純突出女性美的創作。
1時勢造英雄黃金工藝有了新發展
戰爭對珠寶圈的影響不言而喻，首先面對的就是原材料的緊缺，戰前流行的鉑金已經被歸為管制物資，黃金重出江湖，成為了 1940-50 年代的代表珠寶金屬。當然，打起仗來黃金也不是很寬裕，因此珠寶工匠研發出了含銅量較高的新合金，這種合金往往帶有微紅色調，而珠寶大師們還會巧妙地操縱調和，有時候一件珠寶中的黃金都可以呈現出多種顏色。
同時，黃金的表現形式變得更加豐富，為了表達現代主義，它可以被處理成鏡面效果，為了產生對比，啞光金也必須出現，而各種編織、纏繞、雕刻、鑿制、扭曲等花樣都被發明出來。義大利的金匠們貢獻了相當多的創意，比如布契拉提，最擅長用黃金模仿各種其它材質的肌理效果，至今仍憑藉獨門金藝聞名江湖。
而另一個義大利品牌寶格麗則在 1934 年首次推出了 Tubogas 工藝，雖然看起來非常有力量感，但重量輕得令人難以置信，隨後風靡 1940 年代，為品牌標誌性的 Serpenti 系列打下了堅實基礎。
是的，這種 Tubogas 工藝太適合 Retro Style 的審美需求了，它看起來厚重有張力，實際卻靈活有彈性，1948 年，第一款 Serpenti 腕錶正是以它打造了盤旋腕間的靈蛇身軀，而蛇，在西方文化中本身就是代表著充滿智慧和危險的女性象徵，所以寶格麗的 Serpenti 系列可以說戳中當時女性的所有「萌點」，因此一經問世就流行到現在，今年人家已經在慶賀 75 周年了~
而梵克雅寶則在 1935 年推出了「 Ludo Hexagone 」手鍊，這也是一種金工組合的創新，一種由小六邊形組成的鉸接式絲帶手鍊設計，看起來華麗、有力量，卻擁有精緻的細節變化，可透氣的設計和貼服的曲線，佩戴起來也更加舒適，只需要在 C 位鑲嵌寶石飾扣，就能輕鬆營造醒目焦點。
這一時期的梵克雅寶可以說「火力全開」，在技藝上的創新一樣接著一樣，他們願意花費時間和精力來創新。最好的例子是他們家經典的 Zip 項鍊，1938 年，溫莎公爵夫人向當時的創意總監 Renée Puissant 建議，從當時的「新發明」——拉鎖上得到靈感，設計一條可以真的拉上的項鍊。
梵克雅寶的工匠們開始攻克這個難題，花了超過 10 年時間才解決了如何用黃金打造精緻細密的鏈牙並讓它可以靈活順暢地上下關合，並讓它可以擁有更多形式展現這種先進的結構設計。終於，1951 年可以以兩種方式佩戴的 Zip 項鍊問世，從功能、工藝和樣式上都是一次絕佳的創新，堪稱梵克雅寶 Retro Style 的代表作之一。
2寶石稀缺辦法總比困難多
戰爭也引起了寶石稀缺，來自南非、印度、緬甸的「貴重寶石」壓根兒運不過來，珠寶設計師們只能獨闢蹊徑，他們研究出三個套路：一是讓各種半寶石成為主角，黃水晶、紫水晶、海藍寶石等經常出現大克拉的寶石變得格外流行。
二是精進了鑲嵌技藝，既然任何 1 克拉以上的貴重寶石都變得罕見，就用小顆粒寶石進行密鑲拼接，從視覺上營造更大的 Size。三是開發新材質，新工藝，比如貝殼、琺瑯等非常規材質來對珠寶進行裝飾。
於是，梵克雅寶在這一時期研究出了隱密式鑲嵌技術，Jarretière 手鐲就是這個時代的傑出代表作。它有著 Retro Style 的寬闊造型，隱密式鑲嵌讓小顆的寶石匯聚為一眼吸睛的存在。最開始的時候，梵克雅寶的靈感是來自新娘的吊襪帶，這也是它被命名 Jarretière（法語的吊襪帶）的原因，1937 年，溫莎公爵夫人在結婚當天佩戴著它，藍寶石和鑽石組成的手鍊見證了她的傳奇愛情。
同年，梵克雅寶的掌舵人路易·雅寶為「緋聞中的密友」瑪琳·黛德麗製作了她的 Jarretière 手鐲，用的是黛德麗自己收藏的紅寶石和鑽石，比溫莎公爵夫人的更加立體、奪目，黛德麗非常喜歡，經常在自己的電影中佩戴它出鏡，成為了她的個人風格標籤。
Verdura 也是這個時代的珠寶大師代表，他在戰後如何解決寶石稀缺的問題上特別得心應手，因為他本身就是個充滿想像不受束縛的人。1934 年他為了躲避戰爭從歐洲到了美國，他的第一站就是好萊塢，與當時的「好萊塢御用珠寶商」Paul Flato 合作，很快就俘虜了大批的好萊塢女明星成為他的忠實客戶。
Verdura 的「地中海風格」為珠寶帶來了戲劇性和溫暖感，這要歸功於他豐富的色彩運用和大膽的黃金設計，與裝飾藝術珠寶冷淡的對稱性形成了鮮明的對比。
他用粉色托帕石為瓊芳登設計了「翼」胸針，用黃金和小顆鑽石為葛麗泰·嘉寶設計了 Curb-Link 手錶和手鍊，當然，最引人注目的則是 1940 年代他設計的一系列貝殼胸針，用他在紐約自然博物館 Gift Shop 中購買的貝殼點綴璀璨的寶石製成，成為當時每一位時尚 Icon 都想擁有的珠寶。
寶詩龍在這一時期也推出了用琺瑯繪畫技藝裝飾的珠寶，以花卉造型為主，細膩的琺瑯以鮮艷的色彩和獨有的肌理打造出花朵的枝葉和花瓣，巧妙地替代了彩色寶石的豐富色彩，散發出全新的珠寶魅力。
3生命力成為女性最看重的珠寶主題
這一時期雖然珠寶都有著簡練的線條，Oversize 的力量感，但 Art Deco 時期的幾何紋樣和對稱性卻被突破，女性更喜歡帶有生命力的創作主題，傳統的花卉珠寶仍然流行，但造型卻更加現代，經常伴有運動感的漩渦、波浪線條，尤其是各種花束胸針，成為新的時髦點睛物。
各大品牌在 20 世紀中期都推出了以黃金為主的花卉胸針，以抽象、動感的線條來表達對花朵的熱愛，風格活潑輕鬆，更容易搭配當時的時裝 Look。
其中最讓人印象深刻的是梵克雅寶在 1938 年推出的 Passe-Partout 項鍊，極具 Retro Style 特色，以渾厚但靈活黃金蛇形鏈條為主體，以抽象的寶石花卉為點綴，並可以配合佩戴者的需求進行各種變形，名副其實的多功能易佩戴珠寶。
另外，動物主題從所未有地占據了舞台，卡地亞的 Jeanne Toussaint 功不可沒，她為品牌帶來了最經典的獵豹，1948 年，她為溫莎公爵夫人打造了一枚獵豹胸針，讓獵豹第一次呈立體造型栩栩如生地出現在珠寶之上。獵豹，這種華麗又危險的動物，成為了那個年代女性最好的代表，Jeanne Toussaint 作為當時強大的獨立女性代表完美地用珠寶呈現了它充滿侵略感和生命力的美感。
獵豹、靈蛇珠寶都成為了當時強調「女性力量」的最好代表。因此引領潮流的時代 Icon 們基本人手一件，顯然，她們追求的不僅僅是珠寶流行，而是內心嚮往的獨立和強大。
二戰期間，女性不但走入社會，走進軍隊，並在任何方面都不吝展現自己的愛國情懷，因此珠寶品牌也應運而生地推出了風格獨特的愛國主義珠寶。以卡地亞的 Jeanne Toussaint 最具傳奇性，她在 1942 年，德國占領巴黎期間設計了寓意深遠的「籠中鳥」，卡地亞將它一直放在櫥窗中展示，藉此表達抗議和激勵人心。
而在二戰勝利後，Jeanne Toussaint 又滿懷欣喜地設計了新的「籠中鳥」，她用珊瑚、鑽石、青金石組成了小鳥，這是法國國旗的三色，也代表著自由、博愛和自由，這次她把小鳥從籠子中解放出來，籠門打開，小鳥正振翅欲飛，以慶祝戰爭的勝利。
其它珠寶品牌也毫不遜色，1941-1947 年期間，寶詩龍設計了各種身穿民族服飾的人物胸針和鑲嵌了微型法國風景畫的珠寶。梵克雅寶則也使用了紅白藍三色打造了「夏威夷系列」，讓生命力旺盛的花朵盛開在胸針、戒指、耳環和項鍊之上。
Mellerio 則更加直白，設計了士兵、武器、裝甲車等胸針，硬核表達愛國精神，跟他套路一致的是 Mauboussin，專攻各種交通工具，尤其是巴黎解放後，他們推出了揮舞著法國國旗的吉普胸針，以慶祝勝利與和平的到來。
看完這篇，小夥伴們有沒有發現「華點」？Retro Style 名字叫復古，風格卻絕對前衛，而且不論在材質、工藝和設計哪一方面都充滿了創新，你可以發現現在珠寶大牌流行的經典款幾乎都誕生在那個時期，寶格麗的 Serpenti ，卡地亞的獵豹，梵克雅寶的 Zip......如何？種草了沒，你的珠寶盒中就少這麼一件展現創新與個性的佳作啦~
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