當商業化成為時尚圈不可或缺的欲望之時，品牌更換設計師的頻率很大程度上跟設計師到底能不能讓品牌獲更多的利益有著不可分割的關係。
Givenchy前任創意總監Clare Waight Keller因叫好而不叫座導致與Givenchy只有短短的三年「戀愛」，而後者從潮流圈提拔上來的1017 ALYX 9SM主理人Matthew Williams也在近段時間傳出被「分手」的消息，甚至於他的好朋友Kim Jones公開喊話，他認為Matthew Williams需要的是時間，世人總歸會明白他的創意的。
設計師這一崗位似乎更像是一種不成功便成仁的現狀。
Gucci的前任創意總監Alessandro Michele在執掌Gucci七年的時間裡，為品牌創造了一個又一個巔峰，但又因為後續Gucci的收益疲軟以及在設計方面與公司溝通無果之後，在去年的十一月則是以非常突然的方式離開了Gucci，雖然現在塵埃落定，但並不知道Sabato de Sarno到底能給Gucci創造怎樣的未來。
這種情況在Louis Vuitton身上顯現的更加明顯。
男裝創意之位空窗一年之多，之間的成衣系列則是由Virgil Abloh生前的創意團隊完成，在大家都認為是時候該公布下一任創意總監花落誰家之時，卻沒想到2023年秋冬系列是由客座設計師Colm Dillane與Virgil Abloh生前的創意團隊共同完成。
但在最為熱門的候選人名單中，Martine Rose、Heron Preston、Jonathan Anderson等人之中似乎又有消息說到，Dior Homme和Berluti前創意總監Kris Van Assche即將成為下一任Louis Vuitton男裝創意總監。
這個繼Hedi Slimane之後在Dior Homme 11年的設計師毫無疑問為Dior的男裝創造了一個時尚圈無法忽視的模樣，放眼整個時尚圈之中，並不是每一個設計師都能在頭部品牌中有十年以上的經歷，大多數在三至五年便會因為種種原因更新換代。
所以，當Kris Van Assche的名字出現在Louis Vuitton男裝創意總監的候選名單之中的時候，不少圈內人士便開始又重新關注起他。
儘管在製造爆款方面，他絕對比不上Virgil Abloh、Demna Gvasalia、Hedi Slimane等人，但從執掌Dior Homme開始到後續的Berluti，他對於時尚的理解完全不亞於其他設計師，以至於許多人都稱他為時尚圈的寶藏設計師。
Dior Homme by Hedi Slimane
把視線轉移到彼時Kris Van Assche執掌Dior Homme之時。
在Hedi Slimane於Dior Homme創造了自己獨一無二的特色之後，到底誰能駕馭住這一個人主義異常明顯的Dior Homme便成為了時尚圈的一個巨大的疑問。
但作為Hedi Slimane學生的Kris Van Assche做到了。
1996年，Hedi Slimane被Yves Saint Laurent的戀人Pierre Berge發現並提拔，而與此同時，年僅20歲的Kris Van Assche從安特衛普皇家藝術學院畢業，來到Hedi Slimane身邊成為了他的助手。
Saint Laurent by Hedi Slimane
跟在Hedi Slimane身邊，如果想不受到他的薰陶那是一件幾乎不可能的事情，面對Hedi Slimane如此黑暗、搖滾、頹廢的風格，並且這種風格在時尚圈大受歡迎，你很難不被它牽著鼻子走。
所以，後續你在Kris Van Assche執掌Dior Homme時期的作品中也能發現他的風格與Hedi Slimane有著些許的相似，最明顯的視覺特徵便是它們都對於人們的身材有著極高的要求。
「青出於藍勝於藍」
Kris Van Assche的首秀
Dior Homme S/S 2008 by Kris Van Assche
Kris Van Assche在剛接手Dior Homme的時候，人們會因為在他的設計之中看到不少Hedi Slimane的影子之時感嘆道——他是準備當第二個Hedi Slimane嗎？
因為在之前有和Hedi Slimane的這層關係之上，人們不得不在一些時候懷疑他到底想要表達的是什麼，儘管當時時尚圈的商業化並沒有像如今這麼嚴重，社交媒體也並未如此發達，人們更多的是關注於設計師想要表達的是什麼。
早期Hedi Slimane執掌的Dior Homme更多的是將時尚與搖滾樂結合在一起的極具個人特色的男裝，例如David Bowie、Mick Jagger、 Jack White等人，並且當時Hedi Slimane還會為這些搖滾歌手設計巡迴所穿著的服裝。
但Kris Van Assche並不相同，儘管他在Hedi Slimane身邊有著相當的時長，也被他的設計理念所影響，但你在他所執掌的Dior Homme出了看到些許Hedi Slimane的影子之外，你還能看到傳統高級時尚的影子。
Dior Homme by Kris Van Assche
Kris Van Assche利用傳統高級時尚的剪裁詮釋了專屬於年輕一代的態度。
他手中的Dior Homme同樣也是對身材有著極高要求，但不同於Hedi Slimane的是，Kris Van Assche的設計少了那些黑暗、搖滾的風格，更多的是專注於態度的表達，雖然你當時在Dior Homme秀場上看到許多西裝、大衣等偏商務的款式，但在Kris Van Assche手上它們又有了更年輕的生命。
Dior Homme F/W 2018
Kris Van Assche於Dior Homme的最後一季
這也或許是後來Berluti選擇Kris Van Assche的其中一個原因，因為在他手中古板與商務永遠不是一個「等號」，而是擁有如同「X」一樣的無限可能。
儘管二級市場對於當時Hedi Slimane執掌的單品有著近乎於癲狂的追求，但不得不承認的是，對於高級時裝屋而言，Kris Van Assche所呈現的樣子是更適合傳統的，而Hedi Slimane則是時尚圈中的一個「怪胎」，他更多的是將個人特色發揮到極致。
Berluti S/S 2019 by Kris Van Assche
在執掌Dior Homme 11年的時間中，Kris Van Assche顯然擁有了相當豐富的掌舵手經驗，對於如何與品牌本身進行「溝通」他與Hedi Slimane相比，顯得更加「溫順」。
按照現代的話術來說，Kris Van Assche更像是時尚這台巨型機器中不斷運轉的圓形齒輪，而Hedi Slimane則是與之相比顯得更有稜角，不管是從他所執掌的Dior Homme，還是後續的Saint Laurent以及現在的Celine，你都能感受到Hedi Slimane是一個「固執」的人。
「短暫的曇花」
Berluti by Haider Ackermann
定位一直以來都是偏商務的Berluti直到現在也是時尚圈男士商務品牌的代表之一，你但凡跟商務掛鈎的列表當中，Berluti一定是其中之一。
在Kris Van Assche之前，正是擁有自身同名品牌的Haider Ackermann，但是僅在一年半之後，這位設計師也與Berluti分道揚鑣，接替他的正是從Dior Homme離任的Kris Van Assche，但好景不長，他並沒有像Dior Homme時期的好運，也僅是成為Berluti的一位短暫的三年「客座設計師」。
Berluti F/W 2019
上面也說到Berluti選擇Kris Van Assche也是相中了他對於如何讓枯燥的商務風賦予年輕姿態的能力，而在這三年之中，Kris Van Assche確實也做到了。
款式仍是那些經典的款式，味道也仍然是熟悉的Kris Van Assche味道，但顏色、用料、設計等方面卻比Dior Homme時期更加狂野，塗鴉、大膽的撞色、草書等元素並不像是一個商務品牌該有的樣子，但在Kris Van Assche手中利用其剪裁手法，讓兩者融合到了一起。
上 Berluti by Haider Ackermann
下 Berluti by Kris Van Assche
若評價Haider Ackermann的Berluti是帶有放蕩不羈的霸道總裁，那Kris Van Assche手中的Berluti更像是一個職場當中擁有良好教養，會把自己收拾得體的時尚上司。
在疫情肆虐之時，Kris Van Assche曾說到現在的市場但凡有預算的人或公司都能製作一個非常好的視頻來迷惑消費者，這些擁有精美包裝的「毒藥」你因為疫情的原因無法近距離接觸它們，但是對於時尚本身而言這根本就是一場大型的「作弊現場」，所以他儘可能的在用料和工藝上讓人們可以通過圖片或視頻就能感受到Berluti的高水準，儘管因為疫情並不是每一個人都能自由出行。
在這短暫的三年時間裡，Berluti就像是一朵短暫的曇花一般，而從2011年開始，Alessandro Sartori、Haider Ackermann、Kris Van Assche先後賦予了這個從1895年至今擁有百年歷史品牌以新的生命。
但對於時尚圈而言，賦予新的生命是遠遠不夠的，不管是頭部品牌或是商務品牌，不破不立正是現在許多品牌正在尋找的突破口，像Zegna在與Fear of God合作之後便發現了全新的市場，年輕化對於Zegna來說正是一種現在進行時的狀態，既能鞏固傳統消費群體，又能照顧到年輕消費群體的需求，何樂而不為。
「「批發」的設計師」
時尚圈商業化如今是一個不能被否定的現狀，不管是頭部品牌還是設計師品牌紛紛都呈現著「分裂化」。
一方面這些商業的設計之於人們生活而言是門檻不高的單品，並不是每個人都會對時尚感興趣，但每個人都希望自己變得更加富有從而消費會更上一層樓並不假，所以這些單品瞄準的恰好是這一消費群體；另一方面，商業化的設計很容易會讓消費者誤解品牌真正的核心。
街頭文化仍是Louis Vuitton當下的主旋律
所以，當Kris Van Assche被傳出可能會成為下一任Louis Vuitton男裝創意總監之時，似乎這塊寶藏也即將重出江湖，儘管並未塵埃落定，但人們對於他未來的走向頗有興趣。
不同於當下時尚圈提拔新人的做法，Kris Van Assche有著較為豐富的執掌經驗，而這些對於Louis Vuitton男裝線來說或許是起到一個「整合」的作用，在Virgil Abloh執掌期間，Louis Vuitton的男裝線用失去傳統高級時尚身影的「代價」，換取了商業上的巨大成功，並且成功改變了時尚圈的整體趨勢，這很難用當下的眼光去評價利弊。
例如Tom Ford、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck等品牌在商業化環境中「苦苦掙扎」
現階段的時尚圈，設計師隔三差五便會離開品牌又去到下一個品牌，當許多人對這種節奏見怪不怪的時候，時尚圈便會加速這種「病態」的節奏，當一個設計師無法為品牌帶來它需要的時候，那麼「分手」的結局已經成為了板上釘釘的未來。
用「批發」二字來形容雖帶有貶義之意，但在現實與商業化的時尚圈面前這也是無可奈何的一件事，當品牌不斷變大變強之後，則必須要有相對應的資金去運轉，「批發」對設計師們來說就是一道坎，也是一篇命題作文，如何書寫全靠怎樣應對商業化的狂潮。
若未來Kris Van Assche真的成為了Louis Vuitton的男裝創意總監，那在一定程度上也宣告著Louis Vuitton不管是男裝或是女裝都即將回歸傳統高級時裝，人們都說時尚是一個輪迴，在人們現如今對傳統高級時裝冷漠的階段，下一個階段誰都不知道是不是傳統高級時裝的春天。
但不管怎麼說，潮流易逝，時尚終究是一門更高級的「潮流」，打造出具有永恆且經典的單品才是時尚圈真正發揮其價值的靈魂所在，在鐵打的設計師「流水線」上，到底怎樣才能完美應對偌大的市場，或許並沒有多少設計師能夠有百分百的信心做到。