繼續我們的京都之旅，繼前一天逛了清水寺，再去大阪關西機場接到布丁先生，晚上9點多鐘，我們又從大阪回到了京都（具體點擊：清水寺荒野求生），這次沒有再住西本願寺的宿坊，而是又換了個地方。
這個地方，便是位於京都市中京區下本能寺前町522號，在日本歷史上赫赫有名的本能寺邊上的宿坊。
至於從本能寺宿坊醒來的次日行程，也變得比較隨意。早上本能寺參觀，中午則去吃了上次到京都被拒之門外的三島亭（具體點擊：京都19時），下午則再次回到東山觀光圈，走了著名的哲學之道。
這三個地方，對於很多遊客都不算陌生。尤其是哲學之道，它是京都賞櫻勝地之一，本能寺則更迎合日本戰國史愛好者的口味，三島亭是一家在京都營業上百年的和牛壽喜燒老鋪，都挺值得結合阿布旅行手記的體驗再說一說。
夜宿本能寺
先從夜宿本能寺宿坊說起。
當時為什麼要住一晚本能寺宿坊？並不是因為它的宿坊非常有特色，而是因為一個歷史事件——本能寺之變。
至今仍能記得起2005年森本浩史執導的日本歷史劇《國盜物語》，在劇中，即將統一日本的織田信長夜宿本能寺，卻不料手下明智光秀叛變，在夜晚率兵包圍了本能寺，並喊出了那句有名的「敵在本能寺」進攻口號。
本能寺內的織田信長，獲知明智光秀的部隊反叛後，自知已無生還希望，便唱著自《平家物語》平敦盛之死而來的幸若舞曲：「人生五十年，如夢似幻般，一度得生者，豈有不滅乎。」在火海中結束了自己的生命。
歷史上真實的本能寺之變，織田信長究竟唱沒有唱那首「人生五十年」，不得而知，但本能寺確實在1582年6月的一個夜晚被付之一炬，在火海中，織田信長屍骨無存。而本能寺之變不久，織田信長的另一位部將豐臣秀吉，在天王山之戰中擊敗明智光秀，並在隨後幾年統一了日本。
織田信長從一個被眾人嘲笑的「尾張大傻瓜」到制霸日本多半國土的這一進程，也是日本戰國時代最為迷人的一段，可沒想到，又戛然而止於本能寺之變，天下不屬於織田信長，卻也不是後來統一日本豐臣秀吉的，而是最終落到了德川家康手裡（具體點擊：家康的才能）。這樣一個作為歷史節點的本能寺，無疑對阿布旅行手記有著莫大的吸引力。
說來也奇怪，這座始建於1415年的寺廟，一直處於破壞再重建的輪迴當中。本能寺之變前，它已有兩次重建，本能寺之變206年後，它再被不明大火燒毀，再到1864年明治維新，它又被炮火擊毀，而阿布旅行手記這次要去的本能寺，則已是1928年重建後的模樣。
我們入住的具體位置，當然不在本能寺內，而是緊挨著它北邊的——ホテル本能寺，翻譯過來，就是本能寺酒店的意思。不要說它的名字不像宿坊，它的建築，也完全是現代酒店的模樣，一棟7層的高樓，而它北邊馬路的對面，則是京都市役所，即京都市政府所在地。
但人家確實就是一家宿坊，就比如晚上11點之後不再辦理入住手續。我們從大阪再次回到京都時，已過了晚上9點，又去吃了一頓牛角烤肉，再走到本能寺酒店，已是10點半，想著還沒到11點，應該還有人，但到大門前才發現，它竟然已經閉門了，大堂的燈也處於熄滅的狀態。
再借著路燈和手機，仔細看了大門前的告示，原來還有一個夜晚門鈴的按鈕，按了那個門鈴沒多久，終於從內堂鑽出來一名和尚，這才辦理了入住手續。
本能寺酒店一共有72間客房，有睡床的西式房間，也有榻榻米的和式房間，我們住的則是和式，空間大約10平方米左右，帶一個洗手間，不算很大，也沒什麼歷史氣氛，只是比較安靜，也還算不錯，並且還有大浴池可泡。
第二天起床，在本能寺宿坊吃早飯，它沒有餐廳，所以早上8點，會有穿著和服的服務員，端著漆器餐盤，將早飯送至房間內。這個早飯的味道，也只能說一般，能吃飽，但不至於給人留下很深刻的印象。
吃罷早飯，看時間還早，布丁也還沒起來，安娜就去體驗下它的大浴池，這個大浴池，也不是全天24小時的，而是早上最晚泡到10點。
到了浴池，可能因為時間比較晚，所以裡面沒有人，只是進門忘記脫掉拖鞋，徑直就走進去了，剛走到池邊，忽然就聽到一個女性的聲音，用日語喊了一聲「姐姐」，回頭一看，一位身著工作服，兩鬢斑白的大嬸，指了指腳下的拖鞋。這才意識到沒有脫鞋就進去了，又趕緊把鞋子放到了門外。
事後回味，被比你大很多歲的阿姨叫「姐姐」還是挺奇妙的。再後來，對日文了解得更多才知道，似乎日本人對陌生女性客氣一點的叫法，就是叫「姐姐」。這跟在上海鄉下，被六十歲大叔喊「阿姨」，大概算異曲同工。
本能寺酒店的大浴池，儘管不是新穗高溫泉鄉（具體點擊：新穗高泡溫泉）那種露天池，僅僅室內一個10平方米的大水池，但當天內里沒有其他客人，包場的感覺總是很好。在日本過夜一旦習慣了大浴池的存在，恨不得每晚都住有浴池的旅店。
早上10點退房，又到門口便利店買了點零食，然後就去了本能寺內。
和在歷史劇里看到的本能寺似乎很大的感覺不一樣，現實中的本能寺，和西本願寺相比起來，它只能算是座小小廟，它的正門，比預想的要小很多。當天天氣也不是很好，陰天，又因為下了一晚上的颳風和下雨，京都市區的櫻花也被吹落無數，進去後，就看到本能寺之變合祀墓周圍，散落了一地的櫻花花瓣。
當時稍微有點失望，畢竟是櫻花季，遇到這樣的鬼天氣，但看到本能寺內凋零的櫻花花瓣，想到那句「人生五十年，如夢似幻般」，櫻花盛開的時候很漂亮，一夜風雨便會迅速凋落，和織田信長大開大合的人生很類似，倒是很應景。
本能寺內，因為地方小，其實並沒有太多可逛的。如今能記得起的，除了本能寺之變合祀墓，還有個信長公廟，外加一個大殿寶物館，作為外國遊客，也只能說是「到此一游」而已。
三島亭吃和牛
逛完本能寺，也快12點了，阿布旅行手記的下一站，就是距離本能寺步行只有200多米，位於寺町京極商店街上的三島亭壽喜燒餐館。
去吃這家館子，是因為一年前初次來京都時，逛到這兒看到它樓下店鋪里擺賣的和牛肉很好吃的樣子，又看招牌，像是一家老店，於是就想進去吃，卻不承想，因為沒有預約，被一位戴眼鏡的老先生拒之門外，這次提前1個月托在日本的朋友預約了，算是了結上次沒有吃上的念想。
說起三島亭的預約，也是很有趣。
起初呢，三島亭只要預約，有座位就能進去吃，但我們這次，卻發現只有住在日本當地的人才能預約，所以才託了在日本的朋友幫忙。朋友預約之後還反饋說，現在之所以這樣，是因為後來遊客預約的多了，放鴿子的遊客也多了，結果就只能日本當地人才能預約，當時只是不需要提前預付預約金；再後來，它又換了一種方式，即外國遊客可以通過它的網頁預約，但得全額先把飯錢給付了。
大概是因為那會被外國遊客放鴿子很不爽，等我們推門進去，門口接待人員發現我們是外國遊客，當時看我們的表情，已不是上一次那樣的滿臉笑容，而是好像我們欠他錢一樣，不是很開心。
那還能如何，這次我們預約了，人到了，再不開心也得接待呀。
就這樣，我們上了一段木樓梯，被帶到了一個鋪著紅地毯的夾層位置，環境很侷促，當時不免胡思亂想，不會就在這個地方吃飯吧？接著沒多久，證明我們想多了，那裡只是個等待間。
大概等待了5分鐘左右，出現了一位身穿和服的女服務生，將我們帶到了真正的二樓大堂，這是一個鋪著榻榻米的大廣間，大致有十幾張桌子，還是挺寬敞的。當時用餐的食客並不多，五六桌而已，桌子是很亮的八邊形紅色桌面，中間一個電烤爐，只是桌子和凳子都比較矮，看上去有那麼點老氣，筷子也是一次性的。
再看服務生遞給阿布旅行手記的餐單，上面只有兩種價格的單人份套餐，5000日元和8000日元的，我們問，是不是可以選不同價格，比如安娜選5000日元，布丁選8000日元，對方說不行，套餐必須得同一個價格檔次。
又問不同套餐差異在哪裡？對方答曰：肉的品質有差異。
考慮到日本餐廳的午間套餐，比晚上的性價比更高，我們在這兒也就吃那麼一次，就選擇了更貴的8000日元套餐。
定好價格，服務生又問怎麼做，有三種做法，壽喜鍋、烤肉和涮鍋。雖然這家店的招牌是壽喜鍋，但我們沒有選，因為裡面有甜醬油，不是很喜歡吃甜口，涮鍋呢，就是中國人一般理解的火鍋，也沒什麼意思，那就選烤肉吧，看看這家見不到燒烤架的店，是怎麼烤和牛的。
再待我們點的套餐端上來，這才看清楚，兩份套餐1.6萬日元，也就6塊看著比較厚，稍微大塊點的和牛肉，外加一堆很日常的蔬菜，種類倒是挺豐富，有白菜，金針菇、洋蔥、香菇、青椒、南瓜，還有大蔥和茄子。而人家烤肉，用的不是烤肉架，而是一個八邊形的疑似鐵鍋。
那時那個心情，就在想，不是吧，就這麼點，能吃飽嗎？感覺好虧！
然後，服務生開始烤，烤了一半肉之後，再烤蔬菜，再給你把肉和蔬菜夾到盤子裡。
烤好的肉入口，頓時又滿意了起來，因為確實入口即化，香味特別明顯，現在回憶起來，曾經在高山飛騨吃過很多家店的烤和牛（具體點擊：發現飛騨和牛），雖然味道不差，但和三島亭的風味仍然不能比，僅僅入口即化這一點，高山就沒一家店能和它比肩。
吃了烤肉再吃蔬菜，本來想著，這個蔬菜就隨便吃吃吧，又沒想到，蔬菜居然每種都特別甜，能吃出蔬菜那種特有的本味，差不多就是我們在上海，用偏有機的方式種出來蔬菜的味道，此前在其他館子裡，幾乎從來沒吃到過那樣品質的蔬菜。
就這樣烤了兩三輪，肉和蔬菜都吃完了，還真的吃飽了，真是不可思議。吃完之後，又上了一道甜點。之前查過資料，知道這家店夏天的甜點，是夕張的哈密瓜，但現在是春季，自然沒有，還有些遺憾，沒想到它們上的是一道什錦果凍，意外地覺得好吃，滿意度很高。
這時候，才覺得人家收你每位8000日元是有理由的，不算貴！
因為這頓飯的體驗，也讓阿布旅行手記對這家店好奇了起來，後來做功課，才了解到它更多不為人知的一面。
就比如用電鍋而非架子烤，確實是有點老氣，但是，人家從1940年前後就開始電烤了，從這個意義來說，它在當時卻真正是一家時髦的店鋪；同時，這家店確實很古老，1873年就開業了。
人家的自述資料顯示，他們的創始人，原本是會津藩的公家侍從，明治維新後，因為在長崎看到用牛肉做料理的方式，回到京都便開了這家三島亭。在當時，他們就以最高規格為目標來做牛肉，最誇張的時候，他們買下最好的和牛，然後牽著牛到店裡給客人展示。
三島亭的和牛，為什麼能做到入口即化？蔬菜為什麼那麼好吃？直至阿布旅行手記去年查到他們當家人的專訪，才終於揭開謎底。
這位當家人說，他們將A5級別的整塊和牛買回來後，還要在0到-1攝氏度、濕度保持在75到80之間的無塵室，放置1個月熟成，以讓牛肉的血水慢慢流乾淨。這也是不做真空包裝，傳統的熟成方式，它有一個問題，那就是熟成好的大塊牛肉，表層的肉會幹掉，那就只好切掉，只用內層濕度合適的肉。也是因此，他們的和牛肉成本更高。
成本高又如何呢？人家的肉確實風味更濃郁，價格再高，仍然也是要預訂才能吃得上。並且，這些年來，三島亭的套餐價格，還在繼續走高。到去年，已是人均2萬日元的水平，至於我們吃到的8000日元套餐，現在已經沒有了，起步價就是1萬日元。
他們家的蔬菜呢，還是從三島亭當家人的專訪來找答案。
那位當家說，他高中畢業就去修業，當了廚師，如今50多歲又去東京農學院讀了大學，好像還是研究生，專門研究蔬菜。這樣說來，那他們家的蔬菜，想必來路比較高級。
這些年，阿布旅行手記也安排了不少定製用戶在日本各種地方吃和牛，包括最好的神戶牛，以及東京那家川普吃過的Ukaitei（具體點擊：米其林餐廳吐槽實錄），等等，但凡是同時吃過三島亭的，反饋出奇地一致，那就是三島亭的牛肉更好吃，性價比也更高。看來，食材真的才是美味王道。
走哲學之道
三島亭吃飯出來，已是下午2點半，沒想到這頓飯吃那麼久，那接下來去哪裡逛呢？不想太趕路，又是櫻花季，那就坐公交再回東山觀光圈，到京都一個出名的地方賞櫻吧，正好飯後消食，這個地方，就是哲學之道。
哲學之道得名於100多年前，京都大學一位挺有名的哲學教授西田幾多郎，他每天會沿著從銀閣寺（東山慈照寺）到南禪寺的一條小路散步思考。這條小路旁邊，是一條連接琵琶湖，有上百年歷史的輸水渠，水渠兩邊種著綿延兩公里的櫻花，遊客紛至沓來，久而久之，它就成了賞櫻勝地哲學之道。
不得不承認，單聽「哲學之道」這個名字，還是挺有意境，但真正到了那兒，尤其是櫻花季，就會覺得自己特別傻，並且比去清水寺還要傻一些，讓人有一種自己鄉下家門口的油菜花開了，吸引了一群城裡人在田邊的水渠走，還要擺弄出各種造型拍照的那種莫名其妙感。
我們從銀閣寺下的車，再轉至哲學之道往南走，打眼望過去，一路上都是人，人多到看不到盡頭，天上還下著雨，這些雨中的遊客，更像是遊行而非賞櫻，如此場景，真是讓人煩躁。
越往前走人越多，而且大部分人都很興致勃勃，下雨打傘還要在水渠旁邊各種凹造型，但實際上，路人過往匆匆，怎麼看都沒有一個乾淨點的拍攝角度，這人物照還能拍得那麼起勁，實在是無法理解。倒是哲學之道的櫻花，並沒有如京都市區那般被風雨打落，開得非常盛大。
阿布旅行手記也不過是飯後散步消消食，為什麼要和那麼多人擠在一起逛哲學之道？想著，從地上撿起一朵飄落的櫻花，看了看地圖，而後拐入了和哲學之道東邊，與它平行的一條小道上。
這條小道，也是附近居民區範圍的路，往南向南禪寺方向走，慢慢上了一點坡道路，提示著行人，這也是東山的一部分。轉入這條小道，馬上就安靜了下來，路上沒有人，甚至你不會覺得旁邊就是遊人如織的哲學之道。
繼續往南，走了大約兩三百米，左手邊出現了一個茅草屋頂的山門，再看地圖，這是一個叫法然院的小廟，也沒有人進出，那就進去看看。然後進了山門，順著坡道入內。
上去之後就覺得，雖然它是個寺廟，但更像是個茶室的庭院，庭院裡還有個叫「洗心庵」的地方，並有告示牌提示可以進去喝茶，還有茶點提供，嗯，確實是個茶室。只是當時肚子太飽，實在沒繼續吃喝的心思，所以在庭院裡稍微逛了下就出來了。
就算是出來，剛才在庭院裡的印象，仍總讓人覺得眼熟，只是當時沒想起來，直至後來忽然發現，這不就是日本老電影《細雪》裡的那雪子的相親對象，那個京都沒落貴族家的感覺嘛？
再後來，終於發現，日本多次被提名諾貝爾文學獎的大作家，《細雪》原著作者，《源氏物語》現代文譯者谷崎潤一郎的墓地，竟然就在法然院內。或許，他活著的時候，也把法然院的美感寫進了自己的小說里。
法然院內，還有谷崎潤一郎和他太太的墓碑，這也是看別人遊記才發現，墓碑是天然的石頭所做，上面各只有一個大字——「寂」和「空」，那是谷崎潤一郎生前分別給自己和太太題的字。雖然只是一個字，後來翻圖，發現書法確實不錯。現在想起來，仍覺得當時可惜，沒有親眼觀摩，這大概也是京都魅力所在，你去過一個地方，總會錯過了一些東西，以後想起，就會想再去看看。
再順著法然院山門前的小路往南走，身邊也陸續多出了一些行人，繼續往前，又看到一個和法然院山門很像的山門，也是茅草頂，名字叫做「安樂寺」。門口立了介紹牌，還是多國語言，它和免費的法然院不一樣，你進去得交上500日元的參訪費用。當時覺得不划算，就沒進去。
後來查資料，包括更多定製用戶的反饋，又有了新的發現，原來法然院和安樂寺，都是淨土宗的單立寺院，屬於同一個派系，只是前者是師傅建的，後者是徒弟建的。
紅葉季時，這兩座寺廟因賞紅葉而聞名，到時候就不會如櫻花季這會人流稀少，屆時你要到這條路賞紅葉的話，倒是去付費的安樂寺更合適，遊客相對更少一些。至於哲學之道，紅葉季那會倒又變得安靜一些。
在安樂寺門口停留之後，看天色已晚，腳力也有些跟不上，我們就再沒有繼續往南走，而是換了輛巴士前往京都站，當晚準備到大阪去住，這次京都行程就這樣結束了。京都這座城市，如果不是連續住上個十天半個月，無論如何也是逛不完的，時間安排得有限，那就只有下次再來了。念念不忘，總有迴響。
也是因為總有迴響，就算遊記中的人即將前往大阪，但此次要和大家分享的京都行程並未完結，並且還分別是1.5萬字和8000字的兩篇大稿，接下來的兩個周末會繼續更新，可以提前劇透一下，它相關京都老鋪和京都櫻花。