2 月 27 日，2023 秋冬米蘭時裝周畫上了句號。本季米蘭時裝周為期 7 天，共舉行了 54 場實體秀，此外還有靜態展等一系列活動。這一次國內明星集體出戰米蘭，讓時裝周在國內社交媒體上掀起了久違的熱鬧場面。

Prada、Bottega Veneta、GUCCI 和 Fendi 4 家代表性的義大利品牌本季都在主場呈現了具有話題度的演出，我們來從秀場設計、新季故事和鞋包 3 個角度，對這 4 場重點大秀進行全方位回顧。

Prada

秀場選址：Prada 基金會 Deposito 會場

Prada 這場女裝秀的空間設計延續了 1 月 2023 秋冬男裝秀的思路。整體是簡約原始的工業感設計，橙色的立柱分散在整個空間裡。

隨著走秀開始，天花板緩緩向上移動，最後露出隱藏在頂部的百合花柱。工業感的空間和婚禮常見花飾的組合，同系列對服裝固有搭配和使用場景的反思是相呼應的。移動的天花板通過改變空間的尺寸，也為大家提供了欣賞服裝的不同視角。

毛衣搭配取自婚紗的白色半身裙，開秀的一組造型通過將日常服裝和儀式感禮服相搭配，在「日常和正式」這樣的對立概念間建立起了對話。

經典的日常外套被縮短或拉長，和修身晚裝裙展開對話。當外套被縮短至腰部以上時，它們被搭配了晚裝中的緊身半裙；當外套被拉長至腳踝時，則在膝蓋以上開衩，呼應晚禮服的設計。

在不同語境的元素間建立對話，這一手法貫穿於 Miuccia Prada 和 Raf Simons 的這個新系列中。正式的西裝外套被添置了一層彩色毛衣和緞面構成的領子，「羽絨被」被拿來變成了緊身裙，襯衫被無限延長成為緊身禮服裙，軍裝制服的肩飾和口袋出現在襯衫和針織衫上，花束以一種不動聲色的方式取代了領帶。

鞋包亮點：花與幾何

充滿生機的花朵和冰冷的幾何線條似乎歸屬不同的領地，但在摺紙藝術中，這兩者之間擁有罕見的和諧共振。

Prada 本季主打紙藝風格花束裝飾的尖頭鞋，秀場上展示了不同跟高和色彩的版本，相當浪漫。另一邊，手袋則是給出了極簡的梯形輪廓。

回顧完整秀場：

Bottega Veneta

秀場選址：Fabbrica Orobia

Bottega Veneta 保留了這座百年工廠的工業氛圍，同時通過充滿質感的地毯和雕塑作品，為這個原始空白的空間注入了獨特的氛圍。

這是 Matthieu Blazy 上任後所打造的「義大利三部曲」的最終章，靈感來自遊行，從博物館借來的幾座雕塑都扣著這兩個關鍵信息。其中一組是公元前 1 世紀的古羅馬賽跑者雕塑，還有義大利未來主義代表人物翁貝特·波丘尼創作於 1913 年的《空間的連續的獨特形體》（Unique Forms of Continuity in Space）。

義大利街頭的遊行和狂歡節是 Matthieu Blazy 本季的靈感，形形色色的人們在街頭相聚，朝著同一個方向前進。

整場秀展示了 81 個造型，比過去兩季都多出大約 10 套，走秀順序和邏輯也顯得有些凌亂，刻意不做過度編排是設計師有意為之，希望以此復現街頭遊行中的開放性，以及不知道下一刻會在街頭遇見誰的那份驚喜。

有人穿著條紋睡衣或隨意套了一件 oversize 粗棒毛衣，也有人打扮得精緻考究，身披仿鱷魚皮材質風衣，或穿了整套一絲不苟的正裝；有人仿佛是從波提切利名畫《春》中走出的花神，也有人穿著一身昆蟲仿生禮服；有人在冬天，包裹得嚴嚴實實，有人在夏天，只著一層飄逸的薄紗。

壓軸的劉雯穿著白色背心搭配牛仔褲的設計，呼應了 Matthieu Blazy 首秀，即「義大利三部曲」第一部中的開場造型。用皮革模仿其它面料已經成為了新 BV 的招牌，話說回來，大家能看出上面的造型中又有多少是皮革的模仿遊戲嗎？

鞋包亮點：針織襪？不，是皮靴

皮革的模仿遊戲本季延伸至鞋履，看似是針織襪，其實是皮革編織的靴子，又是以假亂真的程度。

與此同時，手袋和鞋履都呼應了街頭的多樣性，各種款式和風格的單品相繼登場。

回顧完整秀場：

GUCCI

秀場選址：GUCCI HUB

GUCCI 新任創意總監的首秀將在 9 月上演，這次的 2023 秋冬女裝秀依舊屬於兩任創意總監更替的過渡期，由品牌內部團隊打造。秀場空間採用了矩形和環形結構的組合，敞亮規整。

環形結構也曾出現在品牌上一場男裝秀中，其用意是「象徵著古馳創作社群中的合作循環概念」。

這次秀場玩了電梯的創意，模特從秀場四周的多扇電梯門裡進進出出，整個動線更顯豐富，直播中還有加入電梯內部視角。

這是一個非常性感的系列，品牌在微信視頻號的直播也因此被中斷。回歸性感的 GUCCI 讓大家立馬聯想到了 Tom Ford 時期，整個系列其實就是強調了對品牌遺產的傳承。

挖掘遺產，輸出品牌社群的整體性，這是適合過渡期的創作思路。

但 GUCCI 這個系列的問題是調用了太多元素，對每個元素的探索和重塑都欠缺深入，人們無法從中輕鬆辨認出所謂的品牌遺產，整個系列反倒更像是時下流行元素的大雜燴。

這是此前男裝系列中就已經出現的問題，在這場女裝秀中依舊沒有得到解決。

賦予一個系列連貫且具有獨特性的敘事，這是創意總監們的工作，好在 GUCCI 的新任創意總監已經就位。

鞋包亮點：經典回歸

本季的重點手袋是一款誕生於 2003 年的圓角梯形鏈條包，它飾有巨大的馬銜扣，秀場上給到了不同材質的豐富版本。

回顧完整秀場：

FENDI

秀場選址：FENDI Showroom

光之通道貫穿簡約的線性 T 台，起點如同一個巨大的玫瑰花窗，光線透過它，在 T 台的地面撒上了一片彩色光影。這是一道簡約又浪漫、古典又摩登的天橋，與系列設計的風格彼此映襯。

秀場設計由 Bureau Betak 打造，前面 GUCCI 和 BV 的秀場也都出自這家工作室。

這次 Kim Jones 繼續從 Fendi 家族成員和品牌檔案庫中汲取靈感，本季繆斯是 Fendi 第 4 代傳人、品牌珠寶創意總監 Delfina Delettrez Fendi。

Jones 繼續牢牢抓住優雅的基調，在此基礎上佐入各種元素。比如本季有大量取自男裝的版型，通過剪裁和裝飾，為從傳統男裝出發的設計注入了女性化氣質，在性別的流動中，賦予設計以更自由浪漫的表達。

和其他很多英國設計師一樣，Jones 也在「西太后」逝世後獻上了致敬之作。但他對朋克的詮釋並不激烈，無論是對版型的破壞，還是疊穿的運用，都維持著優雅的風格。

鞋包亮點：兩大材質、兩款新包

本季手袋有兩個主打材質，分別是編織皮革和鱷魚皮，在 Peekaboo、First 手拿包等經典款上都有體現。

另外本季 FENDI 帶來了兩個全新包款，包括馬鞍造型的 C'mon 手袋，秀場上展示了它的多種尺寸和材質；還有一款靈感來自日式摺紙的 Origami 手袋，同樣有多種材質的選項。

回顧完整秀場：

Louis Vuitton

展覽選址：Garage Traversi

米蘭時裝周期間，Louis Vuitton 路易威登發布了圍繞 LV Trainer 運動鞋打造的全新藝術家合作系列，並帶來了以「白色畫布」為主題的限時展覽，展覽將持續到 3 月 16 日。

之所以在米蘭發布這一藝術家合作新項目，主要是為了致敬品牌位於義大利的 Fiesso d'Artico 專業製鞋工坊，LV Trainer 運動鞋就是在這裡生產的。

這次展覽場地是米蘭地標建築 Garage Traversi，它位於聖巴比拉廣場（Piazza San Babila），建造於上世紀 30 年代，曾是義大利首個全自動車庫。去年米蘭設計周期間，LV 曾在這裡舉行 Objets Nomades 旅行家居系列展覽，隨著不遠處的蒙特拿破崙大街旗艦店開始閉店裝修，Garage Traversi 也就化身為品牌限時專賣店。

在 Garage Traversi 的展覽空間以粗獷的工業風畫廊形式示人，其中展出了 LV 和 3 位藝術家的合作系列產品，以及他們各自的藝術作品。

展覽主角：人氣運動鞋的首個藝術家合作系列

這是 LV 首次圍繞 LV Trainer 運動鞋打造藝術家合作項目，這個項目是 Virgil Abloh 生前發起的。首個系列合作的 3 位藝術家分別是 Lady Pink、Lee Quiñones 和已故藝術家 Rammellzee。

LV 同時宣布圍繞 LV Trainer 運動鞋所做的藝術家合作項目將是長期的，就類似 Artycapucines 合作項目。

寶格麗

展廳選址：米蘭寶格麗酒店

寶格麗繼續在時裝周期間發布了新一季的皮具和配飾系列，呼應新系列「KALEIDOSCOPIA」（絢麗萬花筒）的主題，展廳設計運用了燈箱、鏡面和彩虹色裝置等元素，營造出活潑的多彩光影效果。

新季重點手袋：Serpenti Forever Bay 肩包

寶格麗新季也帶來了一款全新月牙包——Serpenti Forever Bay 肩包，它延續了 Serpenti Forever 系列的風格，採用了幾何感的廓形，當然也少不了標誌性的蛇首搭扣。

手袋配備了兩條可拆卸蛇形粗鏈條，方便調節長度，可以作為腋下包，也可以用作斜挎包。