這個詞本身就是種極度模糊籠統的概念，所有英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭地區的文化和身份特徵、傳統、價值觀和歷史文化遺產都可以被冠以此名頭。對於觀賞甚至凝視，享用甚至消費「英國性」的看客而言，具象形式可以是英國皇室、下午茶、紅色電話亭、足球、威士忌，和不可或缺的Burberry米色格紋風衣。
提及「英倫性」，人們總會想起Burberry的經典格紋風衣。
但具象下的「英國性」有似乎太靜態、確切、易於消化和四平八穩了。所有熱愛地下文化的年輕人會告訴我們，它似乎應當是更加流動、雜亂的，甚至有時候是矛盾的、激烈衝撞的。英國的文化敘事的生命力正是來自於其分裂性。
上世紀八九十年代柴契爾夫人通過廣泛的社會經濟政策所推行的大規模私有化和市場資本主義一方面捍衛了大英帝國貴族殘存與保守派的利益，一方面給依賴公共服務和工會的工薪階層和邊緣化社區造成災難性的破壞影響。「老錢」們在哈羅德百貨里享受數百英鎊的下午茶的同時，約克郡煤田準備罷工的曠工同樣在吃熱菜、麵包、黃油、和冷火腿填充肉體與精神之腹。
一個個因為社會經濟矛盾而誘發的衝突瞬間，催生了充滿憤怒和排斥性的朋克運動及工人運動。東倫敦年輕人從頭到腳覆蓋著皮革、項圈、金屬鏈和尖刺髮型，用音樂和派對作為抗議手法，對抗父輩的文化順從和消費主義，孕育出無數影響至今的流行文化作品和符號。
出生於八十年代，來自Burberry工廠附近的英國北部小城Bradford的Daniel Lee當然深知這一切。但他執掌Burberry的特殊意義在於，他不僅對 「Britishness」如何與當代文化與風格保持密切關聯有著獨特見解，更掌握著如何給一個歷史品牌製造讓年輕人愛不釋手的的熱賣產品的高深秘訣。
他的雄心壯志是要通過一季時裝包裹這些分裂和他們互相作用的張力，畢竟誰也說不清楚誰才是當下英國文化敘事的流量擔當。資產階級的購買力和Gen Z在社交媒體上的造勢能力缺一不可。
Burberry新任創意總監Daniel Lee。
冷暖亮色格紋層層疊疊，人造皮草翻領的毯式外套、雨靴、馬鞍包和暖水袋給戶外打獵出發信號、玫瑰被印在覆蓋著天鵝絨面料也被橫寫成Slogan 「Roses aren't always red」，所有的英式陳腔濫調被賦予了一層九十年代Grunge搖滾濾鏡和漫不經心的諷刺自嘲。
Burberry2023秋冬系列
重新被詮釋的英倫元素——格紋、都鐸玫瑰、鴨子，讓人聯想起熱播英劇《皇冠》裡溫莎貴族拖家帶口去打獵的家庭時間；放大彩色的印花又在致敬叛逆不羈的朋克精神。這些原本處於英國敘事中「水火不容」的兩極，在這一個系列中都被Daniel Lee一視同仁地引用。
Daniel Lee在回答「什麼是英倫」的首份答卷的中心思想，其實在秀場拉開帷幕前的Campaign就給了人們提示。在Streetwear帶領的時裝民主化進程中在品牌語言裡逐漸式微的經典馬術騎士徽標The Equestrian Knight Device (EKD)重新回歸，Daniel Lee 將這一繁圖案用線條簡化，並通過最其擅長的顏色實驗進行全新演繹。
2月初品牌發布的首支廣告大片
這一中世紀騎士符號及其背後輻射的歷史敘事被消解成為秀場上的白色連身裙，行走時動態仿若和騎士手中的寫著「Prorsum」（拉丁語，意為「前進」）飄揚旗幟，形成漂亮的互文閉環。Daniel Lee依然是當下最會「做品牌」，最明白如何讓時裝輻射出影響力的設計師之一。
撰文
瓜子
編輯
Anya
排版
Yiya
栩栩華生集團旗下文化藝術刊物
《紐約時報》藝術中文版