每當新鮮的毛肚，黃喉，鴨腸和腰花在火鍋里歡快的翻滾的時候，那些一直嚷嚷著打死不吃內臟，下水的外國朋友們，最後通常是「哇，這個東西太香了!」吃慣下水後，想要再次征服外國朋友們的胃，那就要繼續去挑戰吃各種頭。比如剁椒魚頭，麻辣兔頭，滷水鴨頭，扒燒豬頭，紅燜牛頭，白水羊頭等等等等。不過，話又說回來了，我們中國人為什麼那麼愛吃動物的頭呢？
首先，中國人「吃頭」是從五畜開始的。
我們的老祖宗表示，吃動物頭吃的最多的，肯定是那些馴化得最早也是養的最多得動物。
《周禮》《左傳》和《黃帝內經》都曾寫到過「五畜」，它們分別是豬，牛，羊，雞，狗。
中國人愛吃，更愛講究吃背後的文化。
豬頭
大部分時候，我們提起豬頭，首先想到的一定是它擺在供桌上的模樣。在各種古裝劇，鄉村戲裡，拜天地，拜祖先，拜各種神靈，上來就是一大盆豬頭。
每年二月二龍抬頭的時候，農民年前殺的豬，吃到只剩一個豬頭，也是要拿來祭祀龍王爺的。
民間信仰作為老百姓生活經驗的一種投射，擺上供桌的豬頭肉當然也是民眾們爭搶的好食。
其實豬頭肉酥皮香，瘦而不滯，厚而不膩。
早在南北朝時期，著名的雜學家賈思勰就在《齊民要術》里詳細記錄了蒸豬頭的辦法。「取生豬頭，去其骨，煮一沸，刀細切，加酒，加鹽，加乾薑，加花椒」
到了宋代，豬頭肉已經成了非常平民化的美食。記錄南宋首都臨安市井風情的《夢梁錄》就提到，當時杭州城的肉鋪里能買到「糟豬頭肉」。
美食家蘇東坡也說「常親自煮豬頭，灌血精，作姜豉菜羹」。
明代的《醒世恆言》里寫到「火到豬頭爛，錢到公事辦」的民間諺語。直接借豬頭來抨擊時政。
到了清代以後，豬頭肉的烹飪花樣幾乎達到巔峰。《調鼎集》里就一口氣寫下煨豬頭，蒸豬頭，醉豬頭，紅燒豬頭，燉豬頭等十多種做法。
放眼全國，如今招牌最響的豬頭，可能是淮揚菜系裡的「扒燒整豬頭」。不僅因為它本身爛嫩鬆軟，口感絕佳，更因為它居然是揚州法海寺的老和尚們發明的菜餚。可謂是吃齋念佛，招待香客兩不誤。
牛頭
相比於豬頭的徹底世俗化和接地氣，牛頭，似乎還保有某種宗教神聖感和儀式感。佛經里談到勸善說法，常常提到牛頭。
而土家文化中，至今仍保存著「牛頭宴」這種百千人規模的超大型民族特色節目。
《大唐傳》里曾經寫過這樣一個故事，一個酷愛吃牛頭的讀書人，一天做夢被抓到幽冥地府，看到獄卒「牛頭」「馬面」，竟然忍不住輕撫牛頭說，「哇，這個煮起來一定很好吃。」
不過現在市面上，不太容易看到又霸氣又威猛的完整牛頭端上桌了。即使是國宴級別的名菜「燒牛頭方」，也只是水牛的一塊腦頂皮。
當然，如果能吃到一份地道的「夫妻肺片」，牛頭肉也是原料。
羊頭
羊頭，不僅是和豬頭牛頭一樣拿來祭天的常物，而且在傳統文化里，還有些特別的意思。
比如像「灶下羊頭」「爛羊頭」這些話都是用來罵小人當道，壞人當官的。
儘管羊頭不是好詞，但羊頭肉是確實好吃。蘭州有威武霸氣的「手撕羊頭肉」，開封有講究的「古法火燎羊頭肉」。
如今最有名氣的羊頭肉大概要算老北京的「白水羊頭」，薄如紙片，鹽花勝雪，軟嫩爽口，堪稱一絕。
雞頭
雞頭能吃嗎？傳說當年蘇東坡判案整出一句流傳甚廣的名言，叫「十年雞頭賽砒霜」。有人解釋這是因為雞每天啄食很多有害重金屬物質，長年累月攢在頭部，多吃有毒。這當然是個謠言。首先雞的壽命很難超過十年，而且浙江省農學院也做過闢謠實驗，對比監測雞頭重金屬含量，和別的部位相比，根本沒啥區別。所以這個結果顯而易見，不然沒法解釋為什麼麻辣雞頭，滷雞頭和炒雞冠，拌雞舌等雞頭雞雜菜在河南，安徽，福建等地從古至今風靡了這麼多年。
魚頭
五畜之外，如今最被大眾接受的則要算是魚頭了。
魚頭的好吃，歸根結底，就是「嫩滑」兩個字。不管是江浙的「魚頭豆腐湯」，還是粵系的「魚頭啫喱煲」，或者是京津冀一帶的「醬汁魚頭泡餅」，還是湘菜最經典的「剁椒魚頭」，只要魚頭嫩滑，怎麼做都是好吃的。
有膠質，有骨肉，有豐富的口感層次，還有一份小朋友吃完變聰明的樸素期待。
鴨頭 兔頭
在「吃頭」界，更具威望的小吃，還有鴨頭和兔頭。
統計數據顯示，在浙江衢州，半年內就有2萬隻鴨頭被當地人消滅。當地傳說，王母瑤池裡的老鴨精下凡作妖，所以只有吃鴨頭，才能降妖魔，保平安。
《紅樓夢》里史湘雲就特別喜歡吃鴨頭，她還說過這樣一句酒令「這鴨頭不是那丫頭，頭上哪討桂花油」。
還有一個特別絕的千古對聯，說「丫頭吸鴨頭，鴨頭鮮，丫頭涎」，大概是美食的畫面感太強，至今沒有人對出滿意的下聯。
這幾年從成都雙流走出來的老媽兔頭，氣派儼然已經超過了山西大同，浙江衢州的兔頭同好。
四川人每年啃掉幾億個兔頭，「沒有一隻兔子能活著蹦出成都」。
國兔供不應求，還得從歐洲進口。吃兔頭，作為一項需要充分調動口，唇，舌，牙的高難度技術活，不僅成為了驗證是否是本地土著的唯一標準，甚至還演變成了一個國際性的文化符號。