古樹普洱茶入口滋味醇厚，苦澀味所化出的甘性讓口腔生津，韻味久留於口腔、喉頭，陳茶的能量釋放得慢些，茶氣的表現也慢慢體現出來，讓人體感覺舒服的指數高，正因為如此受到了很多普洱茶粉絲的喜愛，不過普洱古樹茶的市場不乏貓膩。2020年普洱春茶將至，你需要了解的普洱古樹茶知識以防被坑!
一、古樹茶為何以樹齡百年作為區分界線？
以任何一個時間「點」作為區分古樹與小樹的界線都會有一個難以繞開的問題——在跨過那個時間點的一剎那，茶樹鮮葉的品質並不會發生質的變化。
清末民初雲南因戰亂、瘟疫等故，茶葉生產受到很大影響，茶樹種植基本停頓，這是一段有數十年跨度的時間。以百年為古樹茶分界線，實際上的區隔空間足有數十年，樹齡差距如此大的茶樹其品質已有可辨識的差別，因此將古樹茶的界定標準定為百年是具有可執行性的。
二、古樹茶越高、越粗、樹齡越老，茶質越好？
直觀上茶樹越高越粗，越會給人以樹齡更老的感覺，進而會產生品質更優的聯想。事實上茶農採摘鮮葉時，會根據既往經驗採摘口感較佳的植株，而品質不佳的則會棄采。經常被採摘的植株發育難免受到影響，而棄采植株得以將其吸收的全部養分用於「快高長大」。
經年累月下來，樹幹直徑、樹冠寬幅和茶樹高度都會產生顯著差異。部分被棄采的「傻大個」，在古樹茶資訊混亂的今時今日，還被賦予了「茶王樹」的封號……，判斷茶質，眼見為虛，口嘗方才為實。
三、只有古樹茶才能有「馬蹄口」麼？
「馬蹄口」是坊間許多茶商經常用來向消費者力證其銷售茶品是「古樹茶」、「春茶」的憑據。但在實踐中，我們在生態茶和夏茶中都可以發現馬蹄口。實際上馬蹄口的產生是因為「撕扯」的採摘手法。這種手法會給茶樹帶來不可逆的破壞，茶樹上凡是被撕扯過的地方就不會再發芽，嚴重的甚至會導致茶樹死亡。
決定茶品品質的，應該是其內質而非馬蹄口之類的皮相。對於愛茶之人而言，理應抵制此種以「馬蹄口」當做賣點的荒唐商業手段。
四、樹齡越高，茶品品質越好？
與此前提及的「茶樹越高越粗，樹齡越老」一樣，都是源自商家的想當然概念。原料階段對於茶品品質影響最大的諸多因素中，權重最高的實際上是生態而非樹齡。若進行茶質對比，生態環境優異的小樹茶，其茶質會比生態環境惡化的古樹茶為優。另外，近年來因利益驅使，部分產區發現有茶農給古茶樹使用除草劑的狀況，選茶唯優而非擇茶以老，茶友不可不慎。
五、2、3月份是否有古樹春茶生產？
每年到了2、3月份，關心普洱茶的茶友就會從各種資訊渠道看到所謂「古樹頭春新茶」上市的消息，這些消息是否可靠呢?真正有多年制茶經驗的人都會了解，普洱茶茶樹樹齡越老，發芽時間越晚，部分產區的古樹茶最早會在三月中下旬有少量發芽，真正穩定的量產多集中於每年4月的中旬，並因天氣的變化會有小幅的波動，而餅茶的上市又要有一定的滯後期。
故而早在每年二、三月份就出現的批量「古樹」、「春茶」、「純料」，甚至是壓制完畢正式上市的通貨，其可靠性就值得商榷了——畢竟此時只有樹齡小的台地茶才有量產供應。