七月的暖陽流動在塞納河上，河水波光粼粼，岸邊風景如畫，每隔一段距離就有一座巧奪天工的橋貫通兩岸，橋上的人靠在欄杆上駐足觀望，此時，一艘遊船正款款駛來。
船上坐滿了人，靠近船尾站著許多朝氣蓬勃的學生，只見他們正揚起手臂，歡樂地向橋上的人揮手致意，橋上的人似是同他們約定好了，同樣揮舞著手臂，向這艘船投來燦爛的微笑。
我就在這艘船上，受氣氛的感染，我也想揮揮手，但是詫異遲遲未能消散，而羞怯也來搗亂。我心想，他們一定認識，不然怎麼會打招呼，是的，他們之間的互動是那麼的自然。
當遊船駛到下一座同樣雕刻精美的橋附近，船上的孩子們又開始新一輪揮手，橋上的人同樣投桃報李，接住他們的熱情，回報更多的友好，手臂大搖，像要和夏天比熱烈。
我終於清醒地意識到，他們互相之間不認識，橋上的人不會凌波微步，跑不了那麼快。過了橋，孩子們又開始對岸上的行人熱情揮手。
無論朝哪邊揮手，那熱情都不會落到水裡消失不見，而是在空中「短兵相接」，迸發出劇烈的熱情的火花，然後散開成夏天的溫度，灑落在每個微笑的遊客心裡。
我被這一幕暖化了，我們旅行團成員也都呆呆地看著這一切。還沒等消化完，遊船已經來到橋的正下方，這座橋壁很厚，完全遮擋住陽光，四周頓時黑暗一片，然而孩子們並沒有因此安靜，而是打起了節拍，唱起了歡樂的歌。
我聽不懂，但是氣氛烘托得很熱烈，一定是跟巴黎有關的歌謠吧。據說塞納河是巴黎的母親河，它細膩地滋養著巴黎這座城，看著它從一個小漁村慢慢成長為國際大都市。
而巴黎也感受著塞納河兩岸的一點點壯大，和岸邊風景的日新月異。我們的船由西向東行駛，一不小心駛入了塞納河畔歷久彌鮮的歷史光芒中。
塞納河以南被稱為左岸，有奧賽博物館，各類學院，以及文化教育機構。奧賽博物館也許我們沒聽說過，但是提到梵谷、莫奈、塞尚等畫家，相信沒有人不知道，他們的作品就匯集在這座博物館裡。
若不是稍微做了下攻略，恐怕就要與它失之交臂了，我趕忙拿起相機，拍下了外表神秘大氣、內涵深邃悠遠的奧賽博物館外景，不愧是用火車站改建的，還真有一點火車站的曠達之感。
遊船繼續向前，巴黎聖母院的輪廓逐漸顯現出來。不久前剛剛發生過火災，但是外表依然巍峨。這時，孩子們不出聲了，安靜地凝視著巴黎聖母院，像是在膜拜自己心中的聖人。
法國作家維克多·雨果曾寫過一部長篇小說《巴黎聖母院》，令這座教堂從此聲名鵲起，無人不知。還好外面沒有燒壞，仍可觀賞，我暗自慶幸，大概裡面會無法直視，所以導遊沒有安排我們進去觀看。
這座哥德式的大教堂就佇立在塞納河中央的西堤島上，不屬於左岸，也無關右岸，1163年始建，1991年被列入世界遺產名錄。傍著玉帶似的塞納河，散發著歷史的幽遠氣息。
塞納河以北被稱為右岸，右岸的代表性建築就更多了，有人說左岸是用腦思考，右岸是用錢打造，比如奢華的羅浮宮，高大的艾菲爾鐵塔，以及高級商場、飯店等等。
羅浮宮遙望著對面藝術氣息濃郁的奧賽博物館，心裡一定十分不屑吧，畢竟自己在世界四大博物館中排名首位，曾先後有五十位國王在此居住，內外部裝修都極其奢華，收藏的藝術品更是數不勝數。
導遊說一會兒下船參觀羅浮宮，我們高興極了，已經錯過了巴黎聖母院，豈能再錯過羅浮宮。高興之餘，又瞥見遠處的艾菲爾鐵塔，它有330米高，1889年建成，建成後就獲得世界最高建築的殊榮。
即便是現在，巴黎為了保持復古的典雅風格，幾乎沒有什麼超高的建築，因此艾菲爾鐵塔依舊高傲地俯視著塞納河兩岸的日升月落。
就在塞納河畔的建築日新月異時，河上的橋也紛紛落成，幾百年間陸續搭建及修繕了一共三十七座橋。其中最惹眼的當屬亞歷山大三世橋，當時只覺得這座橋漂亮，我抓緊按下了拍攝鍵，後來一查對，它是俄國沙皇作為示好的禮物贈送給法國的，果然來歷非凡。
塞納河上最古老的橋建於1606，叫「巴黎新橋」，經歷幾次翻修，保留了最初的質樸莊重。因為它是巴黎的第一座橋，所以無論多老，它都是那個具有里程碑意義的嶄新的所在。
怪不得經過每座橋時，人們都會歡呼。細細數來，每座橋都有屬於自己的故事，人們近距離地感受著它們，傾聽著歷史的足音，所以反應才這樣熱烈。
塞納河與河邊的風景匯聚成一個鮮亮的詞：塞納河畔。由於孕育了太多的故事，典藏了太多的歷史人文，1991年，巴黎塞納河畔作為文化遺產被列入了《世界遺產名錄》。
這趟遊船之旅給我留下了十分深刻的印象，時至今日回想起來，印象最深的依然是塞納河上飄揚的熱情與奔放，友好和歡樂。也許正是在濃烈的人文歷史感召下，人們的心才可以如此坦蕩、浪漫，如此靠近。