世界第一高峰，珠穆朗瑪峰，西方人艾佛勒斯峰(Mount Everest)，是1865年為紀念英國占領尼泊爾時，負責測量喜馬拉雅山脈的英屬印度測量局局長喬治·額菲爾士(George Everest)。
我國叫珠穆朗瑪峰，台灣地區稱聖母峰、在藏文里是「大地之母」的意思，尼泊爾人稱薩迦瑪塔（Sagarmatha），意思是「天空之女神」。
不管名稱是什麼，這座登山家心中的麥加，屬於喜馬拉雅山脈，位於中國與尼泊爾的邊界，海拔8848.86米。第一次被人類征服是在1953年5月29日，由來自紐西蘭34歲的英國登山家埃德蒙·珀西瓦爾·希拉蕊爵士(EdmundHillary)與39歲的尼泊爾嚮導丹增． 諾 蓋(TenzingNorgay)沿南坡登上珠峰。
之後人類前仆後繼地想征服她，既然當不成第一個登頂的，也要創造不同的「第一」：1960年中國人首次攻頂。1975年日本人田部井淳子是首位從南坡攻頂的女性。1978年奧地利人和義大利人首次未帶氧氣瓶攻頂。
1993年吳錦雄是首位登頂的台灣人。1995年江秀真為第一名登頂的台灣女性。1998年美國人湯姆．惠特克為第一名登頂的殘障人士。2001年，美國人維亨邁爾為首個登頂的盲人。2004年夏爾巴人帶氧氣瓶、從東南坡最快攻頂，耗時8小時10分。2009年台灣人李小石背著媽祖神像登頂。2013年日本登山家三浦雄一郎為最年長的登頂者，於80歲時第三度登頂，刷新尼泊爾登山家於2008年以76歲登頂的紀錄。2014年5月，13歲印度少女成為最年輕攻頂之女性……
征服珠峰到底有多熱門？截至2010年，有5,104次嘗試登頂（由3,142人完成），其中77%是發生在2000年之後，攻頂最多的一年是2007年，有高達633次嘗試攻頂的紀錄，而2010年則約520次。截至2014年，已經超過250人喪生在攀登艾峰峰途中；有紀錄以來的死亡率為4.3%，不過隨著登山配備的進步，2000年之後已降到1.4%。
那麼要征服這世界第一高峰要具備什麼呢？嫻熟的登山技巧和多次登高山的經驗？錯！首要條件是「有錢」！如果是專業登山家，大約需要20萬，但是你必須有自己背負30公斤登山裝備的能力；否則，也可以交給全包式的登山公司，各種專家會幫你處理一切：登山裝備8,000美元、瓶裝氧氣3,000美元、帳棚、醫療支援、餐食、甚至全程請挑夫幫你背登山包，這樣自己只需背負10公斤，價錢視你依賴別人協助的程度而定，大約40~60萬人民幣！看看每年有多少人申請攀登珠峰即可知這個登珠峰的產值有多驚人！直接為當地製造大量就業機會：夏爾巴挑夫、尼泊爾人或夏爾巴嚮導、山區民宿、餐食，還有後勤物資、交通、運輸、城市旅館業、航空，總體而言受益最大的應該尼泊爾政府。
除了上述稅收13%之外，要申請登山還得上繳『登山許可費』：每人10,000~ 25,000美元，視登山隊人數而定；而且不只是登珠峰要付費，登尼泊爾大大小小山區都要付費，連珠峰大本營徒步旅行(Everest base camp, EBC)也不例外：『薩迦瑪塔國家公園入園許可證』要300元人民幣、『Trekker'sInformation Management System card, TIMS card』（必要之證件）為80元人民幣，而每年徒步旅行（EBC）朝聖的人數可多達30,000人！
事實上攀登珠峰的商業化起源於1985年，一個美國百萬富翁商人，為業餘登山家、四年的登山經驗，為了完成夢想，雇用專業登山團隊嚮導協助而成功登頂；1990年開始登山公司紛紛成立；到了2000年攀登人數每年成直線增長；珠峰登山產業蓬勃發展到底對當地人是福是禍？就在2014年4月18日一場暴風雪奪走了16條夏爾巴的性命、9名傷者，這個死亡人數締造了有史以來攀登珠峰單日的最多死亡。
對於既沒有錢、也沒有能耐登珠峰，只能儘可能地接近她、一窺她那神秘面容。因此徒步旅行就成了首要目標，也打開了我們認識尼泊爾和世界名峰的大門。尼泊爾是地球上最受眷顧的地方之一，她得天獨厚、擁有連綿不絕的高山，堪稱是登山者的天堂。
事實上世界8000米以上的高山有14座，而前十高的名山就有八座在尼泊爾境內，只有第二名K2和第九名在巴基斯坦；其中比較知名的洛子峰(Lhotse) 8516米，位於中尼邊境，而且和珠峰是鄰居；在她南面約三公里處、安納布爾納峰(Annapurna) 8,091米，就是2014年10月16日發生在大本營路徑上的暴風雪和雪崩，造成至少43人死亡、近兩百人受傷和數十人失蹤！
對尼泊爾的粗淺印象是『落後、貧窮』，實際上尼泊爾的人均國民收入（一個國家最近一年的收入除以人口的價值。它反映了一個國家公民的平均收入）為686美元，即每人平均月薪為400元人民幣、人類發展指數（由以下指標組成：預期壽命、受教育年限、人均國民總收入）全球排名157，為極高、高、中、低四組中的『低』。
如果你要去珠峰徒步旅行，那麼免不了有以下經歷：
首先抵達加德滿都；辦理出關、落地簽、等行李又花了大概1 個多小時；尼泊爾機場的亂、慢，很容易嚇到初來乍的人，留下不好的第一印象。走出機場是人山人海的接機人潮，你很快被旅行社經理認出、坐著比March還小的白色計乘車到旅館，行經坑坑窪窪的泥土路、兩旁儘是殘垣斷壁、鋼筋暴露的爛尾房子和整條像廢墟的巷子，黑夜中如此的殘破景象，給了你一記的震撼式的教育。到房間已近凌晨，立馬洗冷水澡、上床就睡，因為經理說早上要搭06：15第一班飛機到盧卡拉機場，必須在05：00離開旅館，那麼現在只剩幾小時可以睡！
第二天，天未明就要整裝出發，在大廳和導遊碰面，此人將和你一起生活兩周；尼泊爾國內機場嚇人的場面又是一記震撼彈：建築本身看起來和臨時搭建的超大工棚沒兩樣，只有一半高的紅磚牆、鐵皮屋頂、水泥地，四周通風、簡陋、髒亂；所有人爭先恐後往前擠向窄門、櫃檯，完全無秩序可言，對於來到未開發國家的你，真是開了眼界。
幸好，單引擎小飛機在06：15準時起飛，30~35分鐘飛過層層山巒、溪谷，降落在山凹處硬生生鑿出的跑道，短短475米跑道的盡頭就是山壁、另一端是懸崖！盧卡拉機場(LuklaAirport)，海拔約2,800米，是世界上前十名最危險機場的第一位。由於是通往喜馬拉雅山的門戶，也是尼泊爾最繁忙的機場之一，每天30個航班在此起降，還不時因濃霧或強風而停飛。
盧卡拉機場建於1964年，由埃德蒙·珀西瓦爾·希拉蕊爵士（Edmund Hillary）自行集資興建，希拉蕊當時為了縮減登山客進入喜馬拉雅山的時間，同時改善當地的交通狀況、回報當地的居民。尼泊爾政府為紀念史上最早成功攀登珠峰的夏爾巴人丹增.諾蓋和埃德蒙·珀西瓦爾·希拉蕊，並感念他們在建設此機場的貢獻，因而在2008年將盧卡拉機場命名為『丹增-希拉蕊機場』。
八點，從盧卡拉出發，徒步朝聖之旅正式展開。
第一天走六公里到法克定營地，漫步在石頭鋪成的石階、山坡上的泥土小徑，石塊砌成的民宅散落兩旁，可以盡情享受徒步的樂趣！民宅的門框和窗戶漆有各種顏色，以藍色最多，有一種純樸、簡單的漂亮。
這一天最驚喜的是民宿和食物，規模頗大的民宿、完全超過預期：單獨兩人套房約3平米、柔軟床墊的雙人床、有淋浴設備和馬桶的浴室、開有兩扇窗！在海拔2,650米高的山谷里，有種入住五星級酒店的感動！餐食更是意外的好，竟然有菜單任君選擇：各種口味三明治、義大利面、湯、馬鈴薯、炒飯、飲料、甜點，簡直像極了在餐廳。
首餐點鮪魚三明治和肉醬義大利面，不但份量大又好好吃！第二、三天來到海拔3,440米的納姆澤巴扎爾小鎮，做高原氣候適應，南崎巴札是該山區的貿易中心和登山客聚集的大本營，有非常多店家、旅館和餐廳，要買各種登山用品、衣物、美食、咖啡和夜店都不成問題。
也許是因為旅遊興盛，此地房價是尼泊爾最高的，竟然是首都加德滿都的三倍！在納姆澤巴扎爾小鎮除了逛街、享用美食：美式煎餅、歐姆蛋、西藏酥餅；晚餐有春捲、炸薯條、牛排應有盡有 。上午做高度適應的短程徒步，清晨的冷冽很快就被暖陽和身體的熱量一掃而空，脫了外套、帶上墨鏡，還真是熱！利用半天走訪這個山區幾個景點：觀景平台：在此可遙望珠穆朗瑪峰;、洛子峰等名山、轉身一圈觸目可及儘是6,000米以上白雪覆蓋的高山；觀景平台一側有博物館；央波切機場簡易機場： 海 拔3,780米，是最接近基地營且有跑道的機場，不過是泥土跑道也沒什麼設備，基於安全考量，已不做商業用途起降。
來到這裡，務必專程去看下希拉蕊雕像，因為這裡有登山家希拉蕊出資興建希拉蕊學校。希拉蕊功成名就、對喜馬拉雅山區夏爾巴村落貢獻良多，尼泊爾政府竟然只在深山建了這麼一個小小不怎麼起眼的雕像，或許反映出尼泊爾人儉約、低調的個性，這麼重要、偉大的登山慈善家，當然要來朝聖一番！
適應了兩三天，才能真正開始高山徒步，為了避免高原症，行程安排上每天上升都儘量不超過海拔500米、途行走路的時間也多在四~五小時內，也就是幾乎午餐時間就會抵達當天住宿點。
走了四天就超過海拔四千米、有民宿坐落於美麗V型谷中；第五天來到4,465米的馬切莫，位在遍布冰渣石的U型谷，這兩天都是沿著V形谷緩慢爬升：左手邊是高不見頂的壯麗山壁，整片綠坡從天鋪蓋而下，被你腳下的小徑一分為二，再往深不見底的溪谷展延，右手邊是驚心動魄的冰河谷，找不出形容詞描繪眼前的風景，因為它不曾出現在以往的記憶，行進當中不得不時常停下腳步欣賞美景，感嘆大地的鬼斧神工，也不禁羨慕起尼泊爾人有如此瑰寶。
那裡有兩間民宿座落於如仙境般的山谷懷抱中；由於非登山路徑的交通要道，所以房客不多，更能獨享山中的清幽。整個喜馬拉雅山區的山屋大同小異，主體是空間頗大的客餐廳，多是長方形、四邊靠窗是餐桌座位區、空蕩蕩的中央只有傳統暖爐連著排氣管穿過屋頂，人多時可隨機增加椅子；就像住進當地人家一般隨意、自在，可一窺夏爾巴人的生活。
下午到晚上，主人會在客廳中央用爐子燒熱水，用於晚餐烹煮及飲用，燃料是耗牛糞便，但是完全沒味道，熱氣溫暖了整個餐廳。不論是午餐完閒暇的午後、或晚餐後寒冷的黑夜，店裡的客人都喜歡聚在餐廳取暖，所有人包括來自世界各地登山客、導遊、屋主，自然地聊起各自的登山經驗或旅遊計劃；不想講話的時候，就縮在客廳一角的軟榻上，或寫日誌、或閱讀，同時讓肌肉、體能修復，此時方能體會城市緊湊生活步調里不曾有過的『慢活』！
第六天的目標是4,750米的喬湖區，要走約七公里，迎著寒風、踩著沉重的腳步、喘息得很深、很快。翻越了幾個山頭，小心翼翼地跨步於大大小小冰渣石上，很原始、天地蒼蒼，有種置身侏羅紀公園的錯覺。 Gokyo湖泊是三個串珠般冰磧湖中最大的一個，呈三角形，色澤像是加了許多牛奶的祖母綠，那麽清純。湖一側的懸谷是陡峭的山壁，其山峰像是被千刀萬剮般銳利；而另一邊是民宿區，約十來家民宿聚集在腹地不大的冰渣平原上，從你房間窗戶就可以看見Gokyo 湖，簡直就是VIP景觀房。午餐後趁太陽正烈，花50塊錢洗澡，只有僅僅約4公升熱水洗頭洗澡，夠拮据，沒辦法，高山非常乾冷，一出汗非常難受。
第二天你將來到此行的第一個高潮~登上GokyoRi，山頂是此行第二高點5,357米，從山腳要爬升近600米、3公里路程，算是很陡的。你會覺得高山徒步最困擾的，是如何穿衣服，因為一大早非常冷，只有幾度，外頭都結了霜，身體也還沒啟動，會想把所有保暖衣褲都穿上；可是不行，因為爬坡沒多久身體熱了起來，再加上陽光照拂，又會熱的受不了！
早上6：30全副保暖裝出發，這個看似不難的山坡卻是超過預期的困難、辛苦，不但坡度陡，距離又長，有三~四個假山頭，好不容易到達眼前的『山頭』，後面還有！真令人洩氣；加上海拔已來到五千米，血氧濃度大約只有80%而已，腳步極慢、大概每走15-20分鐘就必須停下來休息1分鐘，大腿快沒力了、氣喘到不行！但，這麼辛苦的付出是值得的。
在一路爬升的過程，看著Gokyo lake湖面從淡淡的牛奶綠慢慢變深，變成閃閃發光的祖母綠，像透明的寶石；站在GokyoRi 山頂幾乎360度無遮蔽、有種被群山簇擁的豪氣。此時陽光普照、藍天點綴著幾朵白雲，北方邊境綿延的雪白山峰，型態各異、丰姿綽約；另一面的群峰裸露出鐵灰色的真面目，雕刻般有稜有角的峰壁、展現莊嚴的氣魄；環視四周沒有山頭比你的立足點更高了，有種「一覽眾山小＂的感覺；當然遠處的高山都比Gokyo Ri 高，在此真能體會『一山還有一山高』的真意，沒得比、也沒必要比！
真正挑戰來了，要從4,700米爬升到5,368米的隘口Chola pass，其困難處在於攀爬非常陡的雪坡，還有，要早起！04：30起床、04：50草草解決早餐、05：20出發；本以為會摸黑出發，走出山屋發現原來高山的夜晚不是一片漆黑：天空是淺灰藍色、遠處俊俏的山峰仍清晰可見，還有滿天發亮的星星，雪白的群山把月亮和星星的光芒反射出、把山谷染成一片微亮的藍灰色世界。
剛開始前1個小時沿著河谷地緩緩上升，接著是一段較陡的谷地，爬上邊波高點，白色的霜鋪在石塊上，愈來愈厚，像一大塊白色地墊；再來是巨石陣，大小不一的石塊凌亂堆疊、像巨大砂石場，還覆蓋一層霜雪，增加攀爬的困難與危險；最後是陡峭的冰雪險坡，從遠處看根本看出路在哪裡，只能小心選擇在雪地岩石上的每一步、或踩著導遊的腳印，陡峭的程度比Gokyo Ri更大，坡度應該有45度吧；最了不起的是挑夫，背著你的登山包約22公斤、只穿一般布鞋，不但是開路先鋒、走的還很快！
所幸只走了30分鐘；上了Chola 隘口又是不一樣的風景，就像是每一次的辛苦，喜馬拉雅山都會給你美好的回報，這一次的禮物是冰雪世界：另一側的山谷全被白雪覆蓋、完美的純白、像是一大塊軟綿綿白色海綿蛋糕，中間被一條線畫過，除了這條人跡沒有一點瑕疵，數米高的雪地下是更厚的冰河，只有從所在處才能看見此冰雪分層；隘口上聚集了各路好手，熱鬧滾滾，大家席地而坐、吃點心、分享彼此成功的喜悅。
不過隘口上刺骨寒風凜冽，你把全部的保暖衣都穿上了還是冷，必須不停跳躍來產熱取暖，所以休息不久後開始下山。下了一小段雪石坡就進入白色大地，你在雪地上玩了好一陣子：躺在雪地上、雪地上寫字、拍照、攝影；繼續走在冰河邊緣的雪地，輕鬆愉快、心曠神怡，中途在山谷出關處小小野餐，坐在石頭上欣賞豁然開朗的山谷美景；右手邊是高聳筆直的Cholatse，軟綿綿的白雪柔和了猙狑的山壁。
正前方是薄雲繚繞的Amadablam (尼泊爾語意為「媽媽的項鍊＂，標高6,812米)，以淡藍色天幕為背景，如此風光、猶如置身仙境！之後是永無止盡的冰河谷，也不知道還要走多久，但心想，難得在尼泊爾高山美境裡走路，應該好好享受這時光，索性放慢腳步、感受四周的一切：腳踩冰河谷地的黃土、石塊星羅棋布、兩旁是棕色和緩的U形谷、遙遠前方有阿瑪達布蘭峰相伴，從頭頂著太陽、到後來雲霧聚集，風雲變色、愈來愈冷，最後竟下雪了，第一次在下雪中走，好在不多久、翻過個小山丘，就到了落腳的村子Dzonglha，4,830米，今天共走了7小時30分，還真是累。
中餐吃三明治和炒飯，這裡高山民宿的餐食還滿妙的，不知道是不是大家說好的，內容都差不多，吃起來口味也很類似，都還滿好吃的。晚上要刷牙洗臉的時候，找遍山屋都找不到洗臉槽，原來沒有這東西，當地人都是在『外面』解決，門口就放了一個小小的塑膠水桶，你才恍然大悟，刷牙洗臉何必要在特定場所、需要特定設備，這麼簡單的動作有土地就可以解決，現代的人要放下的東西太多，才能簡單過生活！
你在門口空地刷牙時，發現意外的驚喜：灑滿星星的夜空和燈泡般發光的月亮，把山谷照得明亮，從沒見過如此皎潔的月光，加上山頭白雪的反射和發光星星照燿，這裡的夜一點都不黑！背景是深灰藍色，一邊是碩大的Cholatse黑色山壁，非常不真實的場景，像是奇幻的異世界，太太太美了！
接下來的旅程已經過了一半，開始習慣、喜歡山裡的生活：爬山、賞景、休息、吃飯，一種簡單、規律和單純的快樂；今天算是休息日，到下一站Lobuche『只有6公里路程、垂直上升只有100米』。早晨約6點自然醒，躺在床上透過窗子就可以跟遠方清新的阿瑪達布蘭峰說早安，突然間一團火球從旁邊山頭緩緩升起，意外地欣賞了一場日出秀！
稍後在暖陽照拂下出發，儘管坡度不大、也才沒走多久，股四頭肌已覺得酸痛，應該是前兩天被操到！全身都沒力氣，步履蹣跚、彎著背、柱著登山仗，像個佝僂老人，由此可知，在如此高海拔4,900公尺，6公里也不能掉以輕心。一路是上上下下的緩坡，走在河谷邊坡、兩旁土黃色山谷夾道、雪山藍天在山谷盡頭等著你、烈陽從後方提供溫暖，美景依舊，只是太疲憊沒心情欣賞，必須小心緩慢地走。
Lobuche規模很大、民宿超多，而且看起來家家客滿；東來西往、去EBC的各路旅人，都會經過這裡，或在此過夜；一進山屋嚇一跳，人聲鼎沸，幾乎座無虛席，還有幾個說中文的旅客；你趕快到餐廳占個位置，午餐三明治、macaroni，量少又貴（40塊、60塊），是目前吃到最貴的。
4,930米高的地方，有太陽的時候可以像夏天一樣熱，趁正中午太陽強烈的時候，又花50塊沖澡，有約8-9升熱水，比上回好多了，淋浴間搭在山屋門口的小巷子上，屋頂是透明塑膠板的鐵皮屋，可以讓陽光直接照射，很棒的設計。
傍晚烏雲聚集、遮蔽日光，瞬間陰冷萬分；速速回到山屋餐廳取暖、占位置，6點就晚餐，7點睡覺，要養精蓄銳，明天即將是辛苦的一天。
今天此行的主要目標Everest Base Camp；一早7點多出發，所有人的目標都是徒步旅行，不管是從哪個方向來的人，都會在Lobuche休息一晚再出發，像大會師一般；在冰河谷上、山壁邊，各國徒步好手魚貫而行，排隊走路感覺並不舒服；此外來到高海拔的冰山腳邊，其實景觀乏善可陳：灰色砂石遍布的河谷、土黃色冰河邊坡，醜醜的，只能靠前方藍天下雄偉的努子峰雪山（7,864米）讓你振奮精神；這段路是目前為止最不愉快的路段：要攀爬、下降巨石坡好幾次、跨越冰河碎石地，在5,100米的高海拔處，一點點上坡、石階都耗費體力，爬沒多久就必須停下來休息、大口喘氣約1分鐘才能繼續。
09：20到今天過夜的地方Gorak shep，位徒步旅行唯一一條路徑上，是所有旅客必過夜之處，所以山屋超大；整裝後09：40再次出發，經過兩小時的努力，終於抵達此行的終極目標珠峰大本營；大本營本身是個沒啥特色、令人失望的點，位在冰河谷上的碎石小山丘、中央有個扁石頭堆疊而成的小小三角錐、掛滿西藏的五色旗，三角錐上的主角是印著『EVERESTBASE CAMP 5364m』的白紙一張，如此而已。當然四周都是知名雪山、旁邊就是著名的昆布冰河，這個小小的冰河平台上隨時都有約50~100人『打陣』，大家興奮地跟三角石堆上的白紙合照、慶祝成功。
你除了拍照之外，還往下走到更靠近昆布冰河邊，這裡是完全的冰雪世界，玩樂時間開始：你站到冰河上、碰觸冰河三角柱、把冰河緣的冰柱折下當劍耍、拿冰磚、狂照相；玩累了便躺在碎石坡上做日光浴、靜靜地享受四周一切：前方約200公尺是艾峰冰河前緣、擋在珠峰前面的是挺拔的努子峰、視線拉遠是中尼邊界連成一線的雪白山尖，藍色天幕襯托下更顯聖潔。真想就這樣敞洋在暖陽下睡午覺、睜開眼就是仙境般的美景！無奈，午後，雲霧聚集、冷風漸強，只能撤退；老實說，到了這裡你才發現，不論是往大本營路上的景觀或景點本身，都沒有Gokyo lake、Chola pass、Machermo或Dole等小村子漂亮，但你就是為她而來的，「We did it ！我們成功了！」
此行剩下最後一個任務，登頂Kala patthar，5,550米，也是旅程中的最高點；為了看日出，而且是珠峰的日出，04：30集合、空腹，山屋前已聚集人群、蓄勢待發；雖然大地一片黑矇矇的，但天空非常晴朗，滿天星光點點，和對面山坡上一長串頭燈形成光流相映成趣；為了在日出前就定位，你也要快速走過河谷、加入發光的人龍，此時遍地積雪，想必氣溫一定低於零度吧！對你來說是一大挑戰，兩件刷毛衣、一件Polartec保暖外套、防風外套、兩層襪子、面罩、毛帽，所有可以穿的都穿了。
登頂全長3公里，一路上滿滿都是人，幾乎沒休息，想趕快上去占個好位置看日出，也超越了不少人，只有最後一段山頂前的100米是巨石坡，很陡、很難走。大約在06：15分攻頂，算是早到的了，但已有10-15人在橋位置；山頂腹地不大，多斜坡、巨石、積雪，只能站在定點不動、很危險；趁著人不多把握時機先照相。
Kala patthar山頂位置絕佳，360度被高山環抱、視野完全無遮蔽：東南方向的群山，白色連峰已染上柔和的黃色光 ，背景襯著淡淡的灰藍色；北方山群則全籠罩在灰濛濛之中，西北面則是Pumo Ri（7,165米）等邊境高山，因距離較近、三角形的白色雪山看起來更巍峨、震懾！
你在山頂的最高處找到一個大石塊棲身，可以坐著、靠著，等日出、看著大地從熟睡中慢慢甦醒，愈來愈大片的山頂染上金黃光芒，天空漸漸亮起、人潮開始聚集。所有人都很忙碌、爭相找好位置拍照。而你卻頂不住低溫和強風，冷得發抖，只能瑟縮在一旁取暖；等呀等，7點左右，金黃色星芒光輝從艾峰腳邊微微亮起，抓住大家的目光、屏息以待，這一刻終於來臨：亮光很快變成一團火球、緩緩升起，引起所有人驚呼讚嘆，轉眼間光芒變得刺眼無法直視、天地間也像開了燈、全亮了！這稍縱即逝的日出景觀，震撼又感性，美得難以筆墨形容，你何其幸運可以目睹世界第一高峰的日出，爬山的辛苦和刺骨寒風都不算什麼了！
天明後，景觀像擦去霧氣的玻璃、清晰起來：四周全是白雪皚皚的山峰、頭頂是沒有一片雲的湛藍天空，儘管Kala patthar 只有5,500米、比周圍的山都矮，不過因為就在珠峰的正對面、之間又無屏障，可說是欣賞珠峰和邊界知名高山的絕佳位置，珠峰大本營和昆布冰河也清晰可辨。下山沿途，觸目儘是雪山河谷的壯麗景色，再配上藍天暖陽的好天氣，風光無限！至此，登山行程理論上已經完全結束，剩下的就只是下山，你有種完成艱難任務的成就感與喜悅，同時又很捨不得離開這麼美麗的山境。
09：40 開始回程，走原路經過Lobuche，之後的路和來時不同，過Lobuche不久跨過Khumbu冰河遺蹟到山谷另一側，經過Thokla pass、下一段很長的大石階陡坡、途經Thokla午餐、小憩；
13：40再出發，要一路下降到Pheriche，4,240米，這一段很美，從高山冰河谷下降到河谷平原，又可欣賞開闊的U形谷景色，白色山頭換成暖色系的棕黃色、溪水潺潺蜿蜒奔流，構成一幅生動鮮活的風情畫。約3點到Pheriche，由於是從Namche 逆時針上EBC必經之路，民宿很多；稍晚到村子裡逛逛，發現還有很多山屋正在興建、有個頗有規模的醫療站、還有登EBC罹難者紀念碑。天候不佳，路上鮮少有人走動，幾個山屋的煙囪冒著裊裊白煙，心想：路上遇到的其他徒步客都住去哪幾家了？晚餐吃了很道地、美味的炒飯、炒麵，早早上床，畢竟早上4點就起床，好累的一天。
最後這3天就是下山，花了10天時間辛苦爬到5,140米高的Gorak Shep，只用3天就回到盧卡拉（2,840米），簡直是急行軍！ Pheriche的清晨是濃霧，可惜最後一天能在4,000米以上群山環抱中看日出的機會也沒了。
山中最後一天，一路下降到盧卡拉，18公里、走了7小時；你會在山徑上遇到超多上山的徒步客，下山的也不少，還有許多運送物資的腳夫和牛隊，因此常常造成山路擁塞，真是名副其實擦肩而過。
這樣情況下走起來很不舒服，常常要超車、讓人、讓牛，沒辦法，誰叫這裡是尼泊爾最熱門的徒步路線！
總之，你此趟徒步過程順利、圓滿，很慶幸你沒有受傷、能健康地走完全部行程，途中看到不少人因體能、或受傷、高山症等因素放棄；其次，運氣很好的是都沒遇到壞天氣，最後幾天在重要景點更是出現艷陽高照、萬里無雲的超好天氣，在寶藍色天空襯托下高山看來特別美麗！最重要的是遇到一個超棒的導遊。