在華東師範大學教授、影評人毛尖看來，食物從來都是最完美的人生譬喻——「工作是『飯碗』，失業是『炒魷魚』，嫉妒是『吃醋』，雄起的時候就甩對方一句『小爺我也不是吃素的』。『吃』是漢語中最活躍的動詞，也是最有抒情能力的詞語。」
20世紀90年代，毛尖考入華東師範大學英語文學系；研究生階段，她轉入中文系，研讀20世紀中國文學；隨後，她考入香港科技大學，學習古典文學；博士畢業後，她進入華東師範大學國際漢語文化學院任教。
多年來，毛尖著有《凜冬將至》《非常罪，非常美》《當世界向右的時候》《有一隻老虎在浴室》《夜短夢長》等口碑佳作。精力最旺盛的時候，她曾在十種報紙上寫專欄。她寫的影評，在坊間被稱為「毛尖體」，以短小精悍、硬朗跳脫著稱。
學生時代的毛尖，沒有能力每天去學校後門的美食街吃香喝辣，她常常和同學一起溜達到學校後門看一家店名為「林家港」的小吃店裡的胖阿姨做鍋貼，饞到不行，便買上一兩，之後四個人分食四個。
遇到學校發津貼，她們才敢奢侈一把，弄盤螺螄、買瓶七喜，對著當街來來往往的人，吸啊吸，吸啊吸，直到把走過的人也「吸」進店裡要一盤螺螄。
後來，毛尖從上海到香港，再從香港回到上海，隨著求學地點的變化，她領略到兩地不同的飲食文化，有感於美食的奇妙功效，她感慨：「我曾在香港待過三年，高度認同香港的飲食，但還是會反覆想念我家鄉寧波的嗆蟹。每次回老家，我媽給我吃的第一個食物就是嗆蟹。一吃到嗆蟹，我的胃就找到了自己的位置，五臟六腑都舒服妥帖。美食是使身心安妥的第一步，中國人要建構自己的美學，首先就應尊重日常生活，從食物開始。」
毛尖曾說：「最好的家國教育，永遠是餐桌教育。從小到大，人生最隆重的事情都必須體現在吃上。生日，一桌。祭日，一桌。工作了，吃。失戀了，吃。」
在毛尖看來，香港電影之所以能抗衡好萊塢，首先就因為港片為全球電影示範了什麼是好吃。「好萊塢也好，港片也罷，都好在能拍出食物的平民性。滿漢全席或者國宴類美食，都是食物的修正主義，真正讓我們心旌動搖的，從來都是普通食物。」
每當看到大銀幕上充滿「塑料感」的食物，毛尖都會感到痛心疾首，她甚至提議每個劇組應該先成立一個飲食部，她說：「當我們用自己的價值觀展望未來的時候，最終能讓這個價值觀落地的，還得靠人民的衣食住行。還有什麼比一大蒸籠的黃饃饃、一大碗的牛肉拉麵、一隻只飽滿的餃子，更能展現誠實的勞動，更能體現幸福的生活呢？」
「很多宮廷劇中的紅燒肉和青菜還不如我燒得好，當年的御廚看了肯定會『氣絕身亡』。講好中國故事，起點就是把飯菜給做好了。米飯、餃子做不好，就是對中國故事的一次降維。把中國米飯做好了，中國故事就成立了。把日常生活做美了，精氣神就傳遞了。」毛尖如是說。
如今，很多國產劇里年輕人談戀愛的「標配」是牛排配紅酒，這不光在美學呈現上不合格，在講好中國故事的層面上，亦是一種缺乏日常細節的偷懶——「說到底，不能配米飯的菜，都是『耍流氓』。」
從某種程度上來講，人的一生就像一場飯局，食物足以串聯起人一生的跌宕起伏。小時候，毛尖的外公從來不讓大人在飯桌上訓斥孩子，對彼時的毛尖而言，飯桌便是現實主義最浪漫的時刻，如同《放·逐》中的四分鐘——電影最後，林雪有一個發問：一噸夢有多少？一噸愛有多少？一噸辛苦有多少？林雪夢一樣的問題，其實電影都已經回答，那就是：一頓飯。
以下是《新周刊》與毛尖的對話實錄。
電影《還是覺得你最好》劇照
《新周刊》 ：電影當中令你印象深刻的美食鏡頭有哪些？
毛尖：周潤發在《老虎出更》裡，一口氣在玻璃杯中敲下12個生雞蛋，然後一口乾的場面，震驚過我。其實少年時代看港片，看周潤發在銀幕上吃方便麵，他吃得行雲流水又氣吞山河，當時就覺得方便麵是世界上第一好吃的東西。
《美國往事》裡少年要獻給心上人的那塊普通蛋糕，以及香港電影中的盒飯，這些食物本身都平常。為什麼曾志偉和林雪這麼有觀眾緣？因為他們盒飯吃得香。他們既能把盒飯吃出滿漢全席的氣勢——像《無間道》裡的曾志偉，也能吃出「粒粒皆辛苦」的辛酸——像《一念無明》中曾志偉和兒子對吃盒飯。
曾志偉和林雪，吃盒飯吃得比吃酒樓更帶勁，每一個觀眾都能從他們吃盒飯的氣勢中看出，他們曾經和現在都是多麼用力地在生活。還有杜琪峯的《放·逐》中，五個男人一起做飯那場戲，也特別好。男人燒飯戲好看，歐美黑幫片，教父出征前，也常常會在家裡燒一鍋「全家桶濃湯」。
《新周刊》 ：你曾提過國產電視劇中，年輕人談戀愛的「標配」是牛排配紅酒，著實缺乏想像力，而在諸多知名影視作品中，食物大都隆重出鏡，十分考究。在你看來，一部好的電影應該如何呈現美食？
毛尖：學習小津啊。小津安二郎是全世界最能表現米飯的大師。他的餐桌上從來都有幾樣東西—— 一杯酒、一碗飯，再簡單不過的人生，再簡單不過的食物，但看他的主人公喝酒也好，吃飯也好，就覺得那是人生至境。鏡頭45度朝上對著米飯，大道至簡，每一粒米飯都既普通又有靈韻。
說到底，就像沈宏非愛說的，不能配米飯的菜，都是「耍流氓」。牛排能配米飯嗎？韓劇《請回答1988》也是，普通的家庭飯桌上都有米飯打底。別再一天到晚整牛排、紅酒了，回到我們自己的餐桌上來。《白日焰火》裡的小籠包多好，小籠包冒著熱氣出現在廖凡和桂綸鎂之間，我們就知道，他們好了。
《新周刊》 ：你曾說中國人要建構自己的美學，首先就應尊重日常生活，從食物開始。近兩年你也在反覆提及最好的家國教育永遠是餐桌教育，可以展開聊聊嗎？
毛尖：對啊，餐桌教育就是家國教育。你看韓國總裁談戀愛，都吃的泡菜和炸雞，人家的「王思聰」也不會動不動跑到紐約、跑到北海道。其實20世紀80年代之前，我們自己電影中的日常生活表達都很不錯，像《大李小李和老李》，媽媽做的早餐看著就好吃又抒情。
清貧年代的餐桌更有操守，有錢人弄髒了電影生態也弄髒了餐桌，諜戰片裡，美方在喝紅酒，日方也在喝紅酒，我們也在喝紅酒，還要拼紅酒知識，搞得紅酒好像是我們的傳統飲食。
《新周刊》 ：通過食物，可以看到一座城市的氣質。當年，你從上海到香港，再從香港回到上海，求學地點的變化，也伴隨著兩地飲食文化的不同，可以聊聊你在兩地的飲食體會嗎？
毛尖：茶餐廳始終是香港的靈魂，現在上海缺少茶餐廳這樣的小店。以前我特別喜歡上海的早餐「四大金剛」，現在沒有了，油條、糍飯糕都賓館化了。
《新周刊》 ：你如何看待就餐時的儀式感？
毛尖：我特別怕吃儀式講究的飯，搞得吃飯跟考試似的。
《新周刊》：你會去逛那些隱匿在街角巷尾的蒼蠅館子嗎？曾有過驚艷味蕾的飲食體驗嗎？
毛尖：會啊。有一次在揚州，也不是蒼蠅館子，就是門面不大的小店，也乾乾淨淨。走著走著餓了，就和朋友們一起就近吃。小店沒有長餐單可選，但紅燒魚雜端上來，大魚小魚、大蝦小蝦一鍋煮，一點辣、十分鮮，秋天的傍晚，還有什麼比說不出名字的魚蝦更讓人覺得不枉此生呢？