放眼Prada持續四季以上的男裝秀，你的視線很難不從一個角度去欣賞這些克制的美妙衣服。無論是 「工作之身」（2022秋冬）、「PRADA選擇」（2023春夏）、「讓我們聊聊衣服」（2023秋冬），還是如今2024春夏的主題「流動形態」，觀者始終被引導著從一個日常框架中發現驚喜和自由。
*Prada 2024春夏男裝時裝秀秀場（上）
極具流動性與線條感的冷峻空間（下）
正如基金會Deposito秀場內經典的四方排布（建築、席位與走道）和制式輪廓下的衣衫所示，「框架」無處不在，而自由從中孕育而生，這就是真實的人生。現任聯合創意總監Miuccia Prada與Raf Simons擅於利用這些富有微妙之變的產物，解構有限中的無限。從設計到穿著這些Prada的人，就某種角度而言，他們與其所借鑑的20世紀藝術家們的著裝意圖有了一致性：實用，不是目的本身，而是顛覆（約等同於藝術解放）的開端。不同的主題下，工作制服與日常規範，無論是被人為地強調或者隱沒，都能讓人完全觸摸到它們在生活舞台上真實的分量。
Prada 2024春夏男裝時裝秀的開場環節，隨模特走動，如水般流瀉而下的AMO團隊科技創意裝置吸引了來賓的目光。秀道邊緣上方的天花板縫隙，開始傾瀉一些半透明膠狀的青色「水簾」，起伏不定。流動的形態，落在地上固化成形。這個特殊膠質感的青色黏液也一度出現在秀前的預熱短片中：只不過，最終的具象物被替換成了本季男模特們頭上佩戴的簡約黑色塑膠紐結髮箍，以及獨特流線形的眼鏡上樑。
*秀場空間內的流動屏障（上）
模特們佩戴的獨特發箍與眼鏡（下）
兩處抽象設定，不但提前傳遞了本季部分暢銷單品的訊息，同時也暗示了男裝，這一通常被認為是實用主義裝的縮影，在當代社會環境中的「來去處」。基礎、日常且充滿制式化的衣服由無形中通過不同材質聚合顯像的過程，正如一層可游移的屏障（「青色水簾」），構築「別樣空間」。
*Prada 2024春夏男裝系列鞋履包袋
在面料上呼應秀場液體屏障的光澤感和質地
流動的敘事，從過往延續到如今，人們已經相當熟悉兩位設計師探索現實中男性形象的創作手段——如常與流動。「以基礎形態呈現身體的絕對自由」，2024春夏系列，回歸本質和豐富本質的趨勢愈發成熟。
在談論身體的自由流動之前，標記那些男性制服（Tailoring，泛指那些精妙嚴肅剪裁的西裝套服、白襯衫）在誕生之初的功能和意義，是一件必要之事。它是藏身於Prada整個男裝衣櫥後的背景板，也是擴寬對「現實」理解的基石。時尚潮流易逝，它教我們感知邊界在哪兒，向何流動以擴大意義，才不會與現實生活背道而馳。
*Prada 2024春夏男裝系列
保護軀體、獲得權威和掌控力、經久耐用、免於成為每一日的「衣之奴」，這是由17、18世紀男士軍裝和狩獵裝衍生而來的正裝一直具備的核心功能。從帝國白人男性權力階層到藝術家、性別弱勢群體，現代社會中的正裝經歷了剪裁、性別、表達範疇的更迭和放寬，但那些攜帶人類共同願景的符號意義依然揮之不去。
*Prada 2024春夏男裝系列
一如時尚評論家、策展人Charlie Porter (查理·波特)於《藝術家們穿什麼》（What Artists Wear）的Tailoring章節所言明的正裝力量兩面性：「任何藝術家，一旦套上了西裝，無論他們性別和社會地位如何，就等於牢牢地嵌進了男性力量的編碼系統中無法掙脫，唯有誠實面對。而他們可以自由地選擇如何進一步地使用、探索、挑戰並顛覆它。」換言之，正裝所代表的「權力」永存，但它也可以不僅僅是傳遞權力的信號，假如我們懷有多一些好奇心和目標，再走得遠一點的話。
當流動感遇上男士正裝，如同一場生發於精巧箱型屋裡的微型魔術。2024春夏系列以白襯衫和工裝外套為出發點，通過施展一系列巧妙動作，讓簡單常規的事物與「世俗的制式」劃清了邊界。
*Prada 2024春夏男裝系列
值得一提的是，20世紀知名德國藝術家Joseph Beuys（約瑟夫·博伊斯）一生摯愛的單品和穿衣習慣：半永久的多口袋漁夫夾克背心與經典長袖白襯衫的疊搭組合，以及作品熱衷使用的毛氈、油脂等溫和材質，在秀上被生動傳神地復刻了一番。
*Prada 2024春夏男裝（左）
德國藝術家Joseph Beuys（右）
*Joseph Beuys設計圖（上）
Prada 2024春夏男裝（下）
色彩艷麗的棉布、工裝外套輕快地跳躍於Prada 2024春夏系列裡，銜接板正的優質長袖白襯衫和常規單寧褲裝、One-piece連身裙風格的襯衫立領長風衣（這件全新的單品是對上一季套於西裝褲外的H型直筒連衣裙的演進），以效仿藝術家對材質的實驗精神，在一貫的精簡和紀律美學中融入對穿著者自如身體覺知的考量。
*Prada 2024春夏男裝系列
除此之外，下裝消失術賦予的少年感、打破常規秩序的空缺和混淆銜接（例如內里真空的西裝、運動衝鋒衣、皮衣外套「直截了當」地與夏日短褲進行混搭，又或是一件廓形似西服的水袖棉質府綢/單寧襯衫被柔軟平整地收束進高腰休閒短褲中）。如此多不可思議的細節，讓制服內外的結構秩序、面料使用規範與功能價值受到了根本挑戰。然而，這種挑戰又區別於全盤否定，在依然保留了「融洽穩健的秩序」前提之下發展流動性，展現著思維和角度的變遷。
*繁複立體的胸花和流蘇，
出現在Prada 2024春夏男裝系列之中
以及，還記得2023秋冬女裝系列中借「關懷之名」，那些盛開在灰色毛衣上、繁星點點的白色鈴蘭花嗎？贏弱的飾物之美，和難得一見的靜物活力合二為一，由此步入男士正裝領域，為功能「鑲邊」。2024春夏系列中的襯衫前襟口袋，裝綴同樣富有雕塑和摺紙肌理的繁複立體胸花和流蘇。
*Prada 2024春夏男裝系列
面對這些似與往日無異的「新發明」，Raf Simons與Miuccia Prada大致是這樣回應的，「當我們著眼於西裝和襯衫，如何讓老生常談的想法變得與眾不同？這一系列質疑了傳統慣例、結構和男性氣質，超出了人們的固有認知。放眼望去，秀場造型不過是一些經典男士西裝，但當你仔細審視，它們給人的感覺截然不同，讓永遠處在運動和演變中的身體感到自由、舒適和放鬆。」從身體出發去構想，為簡單之物注入複雜的轉變活力。
*Prada 2024春夏男裝系列鞋履與包袋
這種理念，與Joseph Beuys的那句響亮名言「人人都是藝術家」達成了一些共鳴。被後人反覆效仿的藝術家們，絕大多數的日常打扮非但沒有所謂的「離經叛道」，還恰恰相反地憑著庸常、普通、內斂而隱匿於大眾之中。即便如此，這絲毫不影響藝術家最終展露個性，將襯衫、套裝、丹寧製造為獨特風尚，這亦促使我們對於基本、功能、實用等男裝世界中的主體詞彙/構型做重新審視。通常，就像建築一樣，它們擁有限制性。Prada此次則忠實地反映了男性時尚所存在的建築學原型，再以「水流形態」做比，從內部深挖個體的意義，時尚的意義。
撰文：姚麗輝
編輯：段秋辰
排版：廖和琨
圖片：來自Prada與網絡