丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
這兩天在外地，喝了一圈的茶。
感覺嘛，總的來說就是，一言難盡。
渴了半天，卻一口不敢喝的那種，一言難盡。
當然並不是存著鄙視的心思，天下愛茶之人是一家，何來輕慢之語？
只是，有點悲天憫人的情懷浮現在心頭。
就是覺得看到想喝茶愛喝茶的人，都在喝一些明顯品質不好的茶，明顯沒香沒味的茶時，那種很想幫一把的心情。
可能有茶友要抬槓，說，人家喝了這麼多年，一直這樣喝，一直喝得好好的，喝得心情愉快，你幹嘛非得來拆穿真相呢？給人添堵你就痛快了？
好吧，如果真要這樣反向思維，我也認了。
但村姑陳還是堅持，知道真相，是所有人的權利。至於因為知道了真相，而受到傷害，那應該自我療愈。
這時候，交給茶來解決好了。
一杯香濃甘醇的香茗，足解平生意。
《2》
接下來還會繼續說真話，揭開茶葉的真相，去觸及到更多不正經賣茶的掌柜的利益。
但是，我並不會有負罪感。
賣茶不就應該不賣假茶嗎？靠忽悠賺來的錢，午夜夢回，會不會心裡難安？
白茶怎麼可能是咖啡色？
白茶正常萎凋，是不可能出現咖啡色的——只是清淺的日光萎凋+烘乾，溫度還達不到促使茶葉當中的葉綠素大量消失，茶紅素茶褐素大量生成的結果，沒有茶紅素茶褐素，茶葉怎麼呈現咖啡色？
而大家去看工夫紅茶，顏色是不是跟「咖啡色」的白茶很像？
這就對了，工夫紅茶是百分之四五十的發酵，大量生成茶紅素茶褐素，所以顏色呈咖啡色和褐色。
而咖啡色白茶跟百分之四五十發酵程度的工夫紅茶顏色相似，也是基於同一個原因——發酵。
提高了發酵程度，加重了發酵深度，白茶茶青自然就呈現出咖啡色來了。
這就是咖啡色白茶的成因。
《3》
或許有茶友會問，六大茶類都是要發酵的，那白茶發酵重一點，有問題嗎？
當然有。
發酵程度加深，那就違背了白茶的工藝要求，嚴格意義來說，不按白茶工藝要求來做的茶，就不能算白茶了。
舉個栗子，川菜重辣，閩茶重甜。
如果在一盤辣子雞丁里，調進了閩菜的魚露蝦油白糖，那這盤辣子雞丁還正宗嗎？
當然不正宗了。
四川人肯定都不認這盤菜，包括這個廚師，都要下崗——被川人集體驅逐出川菜圈子。
那麼，同樣的道理放到白茶身上，把青茶紅茶的發酵程度硬安到白茶身上，怎麼就可以了呢？
這種加重發酵，把紅茶青茶的發酵程度強加到白茶身上的行為，這種嚴重的跨界行為，怎麼就能被接受了呢？
怎麼就可以有那麼多茶商蜂擁著去銷售這種既不屬於白茶工藝、又不屬於紅茶和青茶工藝的、四不象的茶了呢？
行，就算這種跨界是做為一種嘗試，那好歹要知會消費者一聲吧。
告訴消費者，這是改良的白茶，不是傳統工藝的白茶，至於要不要喝，講清楚說明白之後，由消費者自己來決定。
不能欺瞞著消費者，讓他們蒙在鼓裡，認鹿為馬。
可悲的是，當下的實情卻偏偏是，一邊給這四不象戴著白茶的帽子，一邊偷偷加重它的發酵程度，又當又立，頂著白茶的頭銜行非白茶之事實。
實在令人氣憤。
《4》
福建之外的地區，咖啡色白茶林立。
而正宗的綠白二色的春白茶，五彩色的秋白茶，卻難尋蹤跡。
這是為何？
福建之外地區的愛白茶之人，為何難以在當地喝到一杯傳統工藝的正宗的好白茶？
原因在於，好白茶產量太低，而能大量流通出來的白茶，有以下幾種：
有部分是外省的茶青做的茶，採下來曬一曬，或者室內攤一攤，等茶干到只有12-15%的含水量，就收起來。
請注意重點，這種茶是沒烘乾的，含水量是超標的。
這種「白茶」剛做好之後顏色是綠色的，但因為外省茶農不懂儲存，或者嫌精心儲存麻煩，只是隨便找個袋子裝起來放在沒有抽濕又不密封的庫房裡，不久之後，那些超標的水分就會出來搗亂，促使茶葉繼續發酵，最後呈現出咖啡色或是深褐色的色澤來。
還有一種，就是福建本地的茶青做的，但並不是特別好的產區，興許當中還有一些原來是種菜的地，這些年因為白茶紅了，比種菜賺得多，從而改去種白茶樹。
這種茶青生長環境不好，泥土不夠通透，地理條件也不通風，生出來的芽葉內含物質並不高，喝起來有可能湯水很單薄。
怎麼辦呢？
做的時候不要輕攤輕晾，而是讓這款白茶重度發酵。
漚一漚，發酵重一點，顏色就咖啡色了，而湯水裡的味道就變重了——不是醇厚了，而是重了，苦澀了，但有味道了，至少不會被消費者投訴寡淡如水了。
第三種茶，是制茶師原先就打算把它渥堆做舊的白茶。
年份真實的老白茶那麼少，而市面上老白茶的需求量又一年比一年壯大，為了占領這部分市場，聰明的制茶師想到了渥堆做舊。
用渥堆發酵的方式，把白茶顏色變成咖啡色和黑褐色，讓茶葉看上去不再年輕，不再新鮮，甚至還有點像熟普的樣子，於是利用人們從前留在印象里的關於普洱老茶的顏色認知，矇混過關，李代桃僵，讓消費者把咖啡色做舊老白茶，當成真正的老白茶。
這樣就可以賺到翻幾倍的利潤。
而這種做舊方法，比正常按傳統工藝做白茶，更輕鬆，更簡單，更省時省事省人工省成本....
簡直是一本萬利的買賣。
當然會引得利字當頭的茶廠，鋌而走險，大量生產這種做舊老白茶，遠銷外地市場，賺得盆滿缽滿。
外省茶友長時間浸泡在這些形形色色的、品質極差的、難以下咽的咖啡色白茶的醬油湯里，想讓他們喜歡上白茶，真的太難了。
《5》
有一個可悲的認知是，當下要想買到真貨，必定要去原產地。
這是購買消費品的不成文規定，大家心照不宣的那種。
就像想吃重慶火鍋，必定要去重慶，在本地吃到的，才正宗。
畢竟，重慶本地的火鍋店，就算太差勁，也不致於把什麼東西都全改掉，全部改良化。
所以，雖然福建本地也有許多的工藝參差不齊，但買白茶還是請到閩東地區來，而買岩茶則請去武夷山。
當地的人開店賣的當地的貨，再差，也不會像村姑陳在外地喝到的白牡丹那樣，跟真正的白牡丹，差上一個銀河系的距離。
那是牛郎和織女也企望不到的，永遠不能金風玉露的相逢。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體「小陳茶事」主筆，已出版白茶專著《白茶品鑑手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。