您知道嗎？在當今世界的那些正式場合當中，作為標準衣著的西服套裝，假如從歷史因果上來講，它其實可以說是黑死病留給西方的若干影響之一。
公元660年的二月，英國斯圖亞特王朝復辟，在此之前一直流浪在外的查理二世終於得以回到英國，當上了國王。在流浪的過程中，查理二世的生活非常的貧困潦倒。這位年輕的王子在英國本土流浪了四十多天，最困難的時候，據說連住旅店的錢都沒有，還曾經跟乞丐學習一起在樹上睡過覺，過過夜。而且出了國，無論是法國、荷蘭，還是西班牙，都不待見他，不願意接受他，歐洲其他各國的君主對他也提不起什麼興趣來。這個時候的查理二世，那可真是姥姥不親，舅舅不愛，生活歷盡坎坷。
因為他曾經失去過，所以我們不難理解，當查理二世被重新接回英國當上國王以後，他一定會非常珍惜這失而復得的財富和權利。然而，幾年之後，一直飽受著流行疾病困擾的英國再一次迎來了災難的高峰。1664年到1666年，英格蘭發生了大規模的瘟疫，在倫敦曾經出現過一周有7000人死亡的疫情。
有接近10萬人在這場浩劫當中喪生。1966年9月2號星期天，這一天的凌晨一點左右，在倫敦的布丁巷有一間麵包鋪失火了，火勢很快就蔓延到了整個城市。一場大火連續燒了將近四天，把87間教堂、44家公司以及13000間民房全都燒沒了。歐洲當時最大的城市倫敦，大約有六分之一的建築被燒毀，大火直接造成了大約1000萬英鎊的經濟損失。而當時英國倫敦的年收入是12000英鎊。所以理論上來說，假如單憑倫敦自己的力量的話，那麼這場災難的損失大概需要800年才能夠補齊。
在這樣的情況之下。這個查理二世，無論是出於自覺或者是必須要讓老百姓看到王室與民眾共同在承擔著災難後果的這種考慮。查理二世要求他的大臣們改變過去華麗而又鋪張的衣著習慣。他要求大臣們穿著一種相對過去的宮廷禮服，比較起來更加簡單，長度只到膝蓋的緊身上衣裡邊配一個襯衫，然後加上一條長度，正好到膝蓋的褲子。這樣一來，這貴族只需要穿著這個簡單的三件套，再配上假髮和帽子，就可以出席正規場合了。而這種裝扮就是現代西裝三件套的雛形。
也就是說，最初現代西裝的祖宗其實是發明出來給窮人看的。注意，我們的題目是西裝原本是為窮人設計的，這裡不是指給窮人穿的，而是發明出來給大臣們穿，然後讓窮人們來看。很多人說過，查理二世的設計理念模仿了法國的太陽王路易十四，也許是這樣，但如果您去查一下路易十四的照片，你會發現路易十四時期的衣著仍然十分的寬大。我個人覺得流行時尚的發展歷程是外行人很難琢磨的。法國和英國這對相愛相殺的夥伴，不僅在歷史上有許多的糾葛，在西裝的發展史上也有著互相借鑑的過程。這邊剛說查理二世是學習了太陽王，路易十四那邊，在拿破崙執政時期，他還特意把法國的頂級裁縫送到英國倫敦去學習英國人的製衣手法。
也正是在這個時期，傳統的古典西裝的三件套當中，那個短褲配長襪子的穿法被穿上更利落的長褲給取代了。這意味著什麼呢？這意味著在19世紀，歐洲貴族男子終於有褲子穿了。到了19世紀中葉，那個長度本來快要到膝蓋的那個上衣也變短了。
然後再過個二三十年，在美國出現了稱為男士便裝短上衣的西服上衣。這個上衣越來越短，而且款式越來越接近現代的西服了。所以很多行內人認為，現代男款西裝的原型就是在19世紀50到70年代這個期間形成的。而這個時間正好是汽車被發明出來的年代。
在此之前，人們習慣是騎馬，所以您注意到沒有？在這個西裝的外套背面。尾端靠近臀部的那個位置，通常都會有一個單叉或者是雙叉的開口。這是西裝外套上很特殊的一個剪裁。而這個剪裁的開口設計，您現在去問很多西裝的裁縫，他都不一定能答出來這個設計到底是為什麼？其實在當時這個設計正是為了讓人們在穿著全套西裝騎馬的時候，會感覺到方便舒適。
而更舒適的西裝，是隨著19世紀末美國商業文化崛起而流行起來的。美式的西裝在追求舒適的同時也非常注重效率和時髦。早期的美式西裝的樣子，其實是很被歐洲人瞧不起的。所以當時有人形容說美式西裝像什麼呢？像是一個松松垮垮的布袋，往身上一套，系上幾個扣子就得了。
各位可以想像一下，這像什麼呢？這其實就非常像是我們今天的休閒西裝。是的，現代的休閒西裝據說就是由美國的樣式的西裝演化而來的。而這種追求舒適、追求時髦的風潮，也讓原本在脖子上系的那個絲織的圍脖變成了更加利落，更加簡便的領帶。
但是我們一定要跟大家說明，西裝的全球流行仍然要歸功於英國。從18世紀開始，英國先後打敗了西班牙、荷蘭、法國，成為了海上霸主，遍布全球的殖民地，使英國的商品有了大量的銷售的地方。這不僅催生了英國的工業革命，也讓當時的英國上流社會階層非常的富有。於是越來越多的紳士開始講究更加合體的服裝。為了滿足這種市場上的需求，手工精細的定製西裝開始在貴族階層當中逐漸流行起來。一些技藝高超的裁縫專門服務於上流社會，並且把店面開設在上流社會社區的周邊。著名的薩維爾街，就是其中的一個。
據說在裁縫們成群結隊的搬進薩維爾街之前，這個地兒住了很多外科醫生。而我們今天西裝上的那個袖口的開口設計，其實就是為了方便醫生們在照看病人的時候。為了不讓衣服染上鮮血，所以裁縫們做出來的一個小把戲。這個功效就是先把西裝的袖口開大，然後配上紐扣。平時這扣是繫著的，但是當需要的時候就把這扣子解開。這樣一來，無論是外套還是襯衫，都可以挽起來，露出手臂，裸露的手臂在外邊，即使沾上鮮血，也不必去清洗衣服了。
這種讓醫生們看病的時候，不需要經常脫掉的外套，很快就受到了醫生們的歡迎。說起定製西裝，我們還有一個比較好玩兒的一個典故。說這個定製的西服，雖然它價格比較貴，但據說最開始這些裁縫們從來就不要求紳士們提前付帳，或者是找人去追著要帳。原因就是英國的紳士們非常重視自己的聲譽。所謂重視聲譽，就是不希望聲譽受損。所謂不希望聲譽受損，那就是說他不會賴帳。
無論多貴的錢，只要他在你這塊定了，那早早晚晚都會給你的。只不過源於個人不同的經濟狀況，給錢的這個速度有一點差距罷了。所以在英國曾經出現過紳士不負裁縫帳的傳統。紳士們人人都欠裁縫廠，但是無論是債權方還是債務方，他們都不著急。
我想在這背後的原因也是英國經濟的大發展這個特殊時期的一個特殊現象。據說，著名的作家狄更斯直到去世的時候，還欠著薩維爾街15號的亨利普爾裁縫店的製作費。後來狄更斯去世以後，這裁縫店也就沒再找人去要，只是一直到今天，這個事兒還時常會被店家拿出來說一說，以顯示自家店鋪的歷史和聲望。
其實這個並不稀奇，這讓我想起來，法國巴黎現存最古老的咖啡館，那個位於塞納河左岸最核心區域的普羅柯比咖啡館，後來就演變成了普羅柯比餐廳。這家店歷史就非常悠久，他們經常講的故事是什麼呢？就是講拿破崙當年在還沒有崛起之前，就曾在我們這兒消過費，吃過飯。結果吃完飯之後，沒錢買單怎麼辦呢？就把自己的軍帽就壓在這兒了。說這個故事用來證明自家店面的歷史悠久。
其實說起來，這不就是追求名人效應嗎？這事兒全球都一樣，跟咱們國家的飯店動不動就說我這有皇帝御賜的匾額，或者說我這名字是皇上給賜的，這種故事差不太多，區別在哪兒呢？區別就是我剛剛講的一個英國，一個法國的這個故事，大體上是真的。但是咱們國家的這些飯店，凡是跟皇上沾上邊的故事，大體上都是編的。
既然提到了中國，我們就得說說西裝到中國的事了。西裝傳到咱們國家，大概是清代末期的時候，剛剛傳過來的時候，大清有身份有地位的階層是不接受的。因為那時候人們還有一種天朝上國的幻覺，認為我們國家一切都是好的。我們的長袍馬褂才是最講究的服裝，那個時候誰要是穿上了洋人的衣服，那簡直就是天大的叛逆，看起來在街上你都是笑話。
事情是在什麼時候發生變化的呢？是在光緒年間。那時候到日本去留學的學生越來越多，他們回國之後帶回了許多新鮮的事物。於是，穿西裝的習慣就和學校、教育等等這些新名詞一塊兒傳入到中國來了。所以我們捋一下這個順序，儘管西裝是西方人帶過來的，但是流行起來是從日本學的。而且中國裁縫學習製作西裝的技藝，大多數也都是從日本學過來的。
而日本接受西裝的過程也跟中國差不太多，也是最開始不接受，後來又接受了這麼一個過程。1853年美國的海軍艦隊司令佩里率領著艦隊駛入了江戶灣浦賀，登陸之後，日本人才開始全面的接觸西裝，當然在日本，他們通常稱西裝為洋服。
1883年，英國建築師喬賽亞康德把義大利文藝復興風格和英國元素相結合，在東京設計建造出了一座磚式的二層洋樓，當時被取名為鹿鳴館。鹿鳴出自中國詩經小雅當中的鹿鳴篇。這個原文是悠悠鹿鳴食野之平，我有嘉賓，鼓瑟吹笙。
取這個名字，就是希望這兒能夠作為迎賓會客的場所而日漸興隆。鹿鳴館，也正是當時著名的所謂東京俱樂部，這是日本上層人士進行外交活動的重要場所。外交官們為了專門招待歐美的高級官員，經常在鹿鳴館舉行有首相、大臣以及他們的夫人、小姐們參加的晚會和舞會。
所以在鹿鳴館，你經常能夠見到帽子上插著羽毛，拖著長裙的歐洲貴婦人出入館內，通常是鑼鼓喧天，徹夜狂歡。後來，人們把這一時期稱為鹿鳴館時代，把這個時候的日本外交叫做鹿鳴館外交。在這個俱樂部的影響下，日本的上層社會開始吃西餐，穿西服、留分頭、跳交際舞、蓋洋樓等等。日本的歐化之風或者叫西化之風，逐漸的走向了高潮。到了1919年，西裝在中國以新文化的象徵開始對傳統的長袍馬褂產生了巨大的衝擊。也就是個一二十年間，在那些沿海的開放性城市，像上海、廣州、天津等等那些學校的青年學生，那些教師、公司以及各類機關銀行的辦事員們，更別提上流社會的那些名流了，他們都流行穿西裝。
到了1941年，國民政府幹脆公布了制服的規定，以西式服裝為大禮服，以男子輕掛藍袍，女子上衣下裙為長禮服。到這兒，西裝終於以官方渠道進入了老百姓的生活。那時主張甚至要全盤西化的人們，又怎會在意西裝的發明，原本就是為了穿給普通百姓看的簡普服飾呢？