你會選熱水器嗎？選對了嗎？
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之前分析了為啥日系熱水器不值，引發了不少討論。
今天再把燃氣熱水器和電熱水器的異同做個對比。
▲上一期的視頻版討論非常激烈
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恕我直言：
很多人並不了解燃熱和電熱之間的區別，選擇也是想當然。
所以，裝修好入住後會暴露出一堆問題。
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比如，熱水量不夠用
比如，等很久才有熱水
比如，水電改造成本太高
……
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很多人會覺得選電器是裝修後的事…… 錯！
到底用電熱還是用燃熱，你必須開工前先選好！
否則……
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燃熱好還是電熱好？
熱水器有哪些營銷貓膩？
全屋熱水改造要注意哪些問題？
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長文預警：9000字
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深度分析，完整盤點
講清道理，理性消費
選購熱水器必看
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保持耐心，必有所獲
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| 燃氣熱水器VS電熱水器！
| 8個項目對比分析！
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先說我的結論：
大部分情況下，可以把燃氣熱水器列為首選，如果實在不想或不能用燃氣熱水器再考慮電熱水器。
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下面會做8個對比：
對比1：總熱水量
對比2：空間占用
對比3：溫度調節
對比4：產品價格
對比5：使用噪音
對比6：安全隱患
對比7：能耗價格
對比8：安裝條件
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燃氣熱水器的技術上次講的比較透了。
這次會借著和燃氣對比，把電熱水器的主流技術講清楚。
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對比1：總熱水量，燃熱勝出
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這個比較好理解：
儲水式總有把水用完的時候，只有即熱式才有無限水量。
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燃氣熱水器就是即熱式的。
也就是說只要不停水不斷氣，熱水就是無限量供應的。
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電熱水器雖然也有即熱式的……
但即熱式對電線要求太高，大部分人家即便用4平方線都滿足不了，所以城市裡家用不多。
▲即熱式電熱水器，個頭不大， 但功率很大
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我們日常說的電熱水器，指的都是「儲水式」的。
（下面不特殊備註，所有提到的電熱也默認是指儲水式電熱水器）
▲儲水式電熱水器，大家應該都很熟了
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即便是高端電熱也做不到冬季的無限供應，和燃氣熱水器比還差一些。
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不過，隨著技術發展，現在很多中高端電熱水器的「可用熱水量」也遠超於標稱容積。
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比如，夏天能連續出40度水600L以上，可以洗2小時，甚至有的可以在夏天連續無限洗。
▲商家宣傳
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冬季因為進水溫度低，出水量肯定低於夏天。
但也有電熱水器可以滿足60分鐘以上的連續洗，早就突破了10~20分鐘就沒水了的限制。
▲商家宣傳
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問題來了：
電熱水器真有這麼大水量嗎？
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國標里有「熱水輸出率」這樣的指標，它描述的是：
斷電狀態下，從65度左右開始按5L/min放水，一直到放出水低於初始溫度20度時停止，計算放出熱水比例與溫度下降比例的乘積。
（這個概念有點繞，不詳細解釋了，感興趣自己看圖研究）
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「熱水輸出率」確實可以用來判斷電熱水器的熱水輸出能力……
但對實際使用的指導意義還不夠強。
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最關鍵的問題就是：
它設定的這個使用場景，一旦開始洗澡就要斷電，但現在很多熱水器可以一邊加熱一邊洗……
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所以很多商家自造了針對「不斷電」的概念。
比如「增容率」「熱水量」等。
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一個60L的電熱水器，某種條件下可以放出540L熱水……
就可以說熱水量是540L，增容率是9倍……
▲商家宣傳
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這種自造概念顯然是為了營銷宣傳。
所以在條件設定、測試手段以及與實際場景匹配等方面都有很大的問題。
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比如，這種設定條件一般默認進水溫度是28度，一般也只有南方夏季才能達到……
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再比如，有些為了增加數值，還會設定開一會停一會兒來增加熱水量……
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針對這種「國標與實際脫節，商家宣傳誇大」的現狀，我有兩個建議：
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建議1：國標的熱水輸出量還是要看，但不作為出水量依據，主要用來判斷技術檔次
1級能效要求熱水輸出率≥70%，這個算是選購的最低要求。
能達到80%以上的，一般都是在靠上加熱和冷熱渦流方面做的比較好的。
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比如3D聚能環速熱，熱水輸出率能達到80%。
比如雙膽速熱，熱水輸出率能達到85%。
雖然具體數值不用太在意，但技術上達不到的很難突破80%。
▲熱水輸出率達到80%可以作為一個分水嶺
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建議2：看懂技術特性，根據自己需要做判斷，不要盲信商家宣傳
以上面提到的3D聚能環和雙膽為例：
都可以提升熱水輸出率，也能實現速熱，但方法並不一樣。
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3D聚能環是在出水口做速熱，讓出水溫度快速提升15度，如果進水溫度是25度，那開啟不用等，直接就能放出40度熱水了，而且熱水不限量。
▲聚能環速熱
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雙膽做不到快速升溫15度，但雙膽交替加熱，不但水溫高，而且水量也更大。
如果想要冬季也要多人連洗，雙膽顯然更合適。
▲雙膽速熱
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到底該用哪個……
商家給的熱水量數字其實沒啥用，匹配自己使用場景最關鍵！~
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對比2：空間占用，各有勝負
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燃熱是即熱式的，體積小。
電熱是儲水式的，體積大。
所以，燃熱勝得毫無懸念。
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但這裡確實也有反轉的可能。
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反轉1：電熱也不是每款都個頭那麼大
比如雙膽扁桶這種，它把一個大圓桶改成了2個小圓桶，雖然容積沒變，但對空間的占用更扁平了，壓迫感也更小。
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反轉2：電熱可以嵌入吊頂內部安裝
絕大部分燃熱都要求必須裸露安裝，而電熱可以嵌入吊頂內部。
像這種嵌入安裝，只露出冰山一角的話，電熱水器的存在感可能反而低於燃熱。
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對比3：溫度調節，燃熱勝出
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燃熱熱水出水量大，流速和溫度都相對穩定，所以很容調節出水溫度。
但電熱儲水量有限，所以只能靠提高溫度來增加總熱水輸出量。
溫度高，且輸出過程中水溫還會下降，所以調溫難度比較大。
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目前還沒看到能解決出水溫度穩定性的電熱水器（儲水式）。
不過這個問題可以通過使用「恆溫花灑」來解決。
（當然，恆溫花灑坑也比較多，我之前文章里也詳細拆解過，感興趣可以自己查一下）
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對比4：產品價格，各有勝負
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整體來說，燃熱和電熱的價格差距不大。
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1）低端機：幾百元
能用是能用，但壽命比較短，而且有安全隱患，不建議購買。
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2）中端機：1000~2000元檔位
稍微靠點譜的燃熱和電熱，一般也都在1000元以上了，算是入門級的機器。
1000~2000這個檔位，雖然產品也有一些小亮點，但問題也比較明顯。
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燃熱的問題：溫度波動大，機器噪音大，上置風機壽命短；
電熱的問題：加熱速度慢，熱水輸出量少，保溫能力一般。
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3）中高端機：2000~4000元檔位
這個檔位雖然銷量沒有低價的多，但產品綜合能力卻有了大幅提升。
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燃熱可以實現：下置風機，水量伺服，3管零冷水，防凍防風，微火升溫……
電熱可以實現：雙膽扁桶，3D聚能環速熱，免鎂棒更換，80%以上熱水輸出率……
（關於燃熱的這些技術特性，可以參考我上一篇講燃熱的文章）
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對比5：工作噪音，電熱勝出
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電熱的唯一完勝，就在噪音。
電熱加熱幾乎沒有聲音，但燃氣的噪音比較明顯，甚至可以說吵鬧。
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燃氣熱水器國標要求燃燒時噪音≤65分貝，熄火時≤85分貝。
▲實話實說，貼著國標走還是挺吵的
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很多人可能對這個噪音沒概念，如果貼著國標：
工作中65分貝大概和油煙機工作時噪音差不多
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熄火時85分貝大概和車來車王的馬路邊差不多
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而洗衣機脫水時的噪音也只不過才72分貝以下
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也許能忍，但絕不能說是安靜。
如果用燃熱，一定要提前考慮到噪音問題。
要麼多花一兩千買低噪音的產品，要麼專門找個隔音好的空間放置，千萬別不當回事。
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對比6：安全隱患，各有勝負
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首先強調一點：
正規品牌，別買超低價產品，也別超期服役的情況下，無論燃熱還是電熱都是很安全的。
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燃氣熱水器的本質，就是用燃氣燒水，它和在燃氣灶上放個鐵壺燒水差不多。
之前有些燃熱不是強排的，雖然噪音小些，但一氧化碳中毒的風險比較高。
後來非強排不能賣了，一氧化碳中毒問題幾乎就沒了。
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也提醒大家：
非強排的燃熱儘量淘汰掉，強排的也儘量8年報廢，不然真有一氧化碳中毒，耶穌來了也留不住！切記切記！
▲這種新聞仔細看，燃氣熱水器使用時間肯定超過8年
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燃熱能危及生命的主要就是一氧化碳，爆炸非常非常少，這幾年都沒怎麼見過了。
而雜牌子、超低價、超期服役的電熱水器，可能會發生的問題為：
「爆炸」和「漏電」
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1、爆炸：到底怎麼預防？
水被加熱會產生大量水蒸氣，如果這些水蒸氣大量囤積就會產生壓力。
當內膽承受不住壓力時就會發生爆炸，內膽里70度以上的熱水會隨著爆炸一起噴射而出。
如果現場有人，後果不堪設想。
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出現這種爆炸，一般有3個因素：
A 泄壓閥壞了或被水垢堵住
B 溫控器壞了，導致持續加熱
C 內膽承壓能力較弱，或有損傷
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這裡有2個關鍵詞：
「水垢」和「內膽」
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1）先說說水垢
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水垢本身不髒，它是鈣離子和鎂離子沉澱產生的。
無論沉澱還是不沉澱，水垢都不髒，也沒有毒性。
水中有鈣鎂離子對人不但沒有危害，反而有好處。
沒必要污名化鈣鎂離子。
▲水質硬，就是鈣鎂離子多，也就是俗話說的水垢多
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不過，熱水器中水垢過多還是有害的：
1）吸附鐵鏽、蟲卵等雜質（髒）
2）占用內膽空間，導致儲水量變小（熱水量變小）
3）覆蓋加熱棒表面，降低加熱效率（熱水量變小）
4）內膽表面結垢後，會腐蝕內膽（安全風險）
5）結垢堵住泄壓閥，導致壓力囤積（安全風險）
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低端電熱水器解決水垢只能靠拆洗。
但中高端產品已經可以實現膽內抑制結垢，可以說是從源頭解決問題。
抑制結垢的手段有很多，原理也有點複雜……
簡單說就是加入阻垢劑，導致CaCO3和MgCO3無法結晶。
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市面上各種阻垢劑和抑垢劑很多。
個人更推薦大家考慮使用FOF作為阻垢劑的產品。
首先它是飲用級別，不用擔心喝進去對健康有損害。
其次它的效果很好，對比同類更有效。
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2）再說說內膽
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前年，我費了好大勁才勸說爸媽換了家裡一台已經服役8年的雜牌電熱水器。
我當然可以不講道理，直接花錢給換個新的，但那樣容易引發矛盾，不是上策，沒必要。
最佳方案還是「曉之以理，動之以情」，讓爸媽明白其中危害在哪，也明白冒這個險的代價有多大。
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大部分人可能和我爸媽的想法差不多：
那不就是個裝熱水的大鐵桶嘛，又沒漏又沒壞，能有啥風險，非要換是不是敗家……
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但實際上：
這個大鐵桶用久了就可能被鏽蝕，而一旦內部承壓過大，它就可能像氣球一樣爆裂……
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為了能保護好這個「大鐵桶」，一般會用兩道屏障。
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第一道屏障：
給鐵表面做搪瓷塗層，利用搪瓷隔絕避免生鏽
幾乎每個內膽都是這麼做的，但做的好壞區別還是很大的。
普通搪瓷容易磕碰脫落，還有些位置容易出現沒塗到的漏搪。
所以，還得有二手準備……
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第二道屏障：
內膽里加入比鐵更活潑的鎂棒，優先發生反應
失去搪瓷保護後的第二道屏障，一旦鎂棒開始消耗，就證明搪瓷肯定有漏的地方
而一旦鎂棒消耗光了，那就開始消耗鐵了，距離內膽損壞只是時間問題
▲新舊鎂棒對比……
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各個品牌在這兩道屏障上瘋狂內卷，各種概念層出不窮。
之前我比較看重第二道屏障，覺得定期檢查和更換鎂棒最實在。
但現在我覺得第一道屏障其實也有可能做好，甚至好到不怎麼需要消耗鎂棒。
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影響第一道屏障的主要有兩個因素：
因素1：焊接
之前內膽都是三段式焊接，而且焊接點都是搭接式，很難做到真正無縫，也就很難保證搪瓷塗布均勻，內膽焊接的交接處很容易發生問題。
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不過現在有真正無縫焊接的內膽了，而且千元以下產品也可以覆蓋，確實好了很多。
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因素2：搪瓷
搪瓷與鋼鐵物理性質不同，熱脹冷縮不同步，所以使用一段時間脫搪很常見
這方面也有解決方案，比如鋯金特護搪瓷，可以實現熱脹冷縮的同步，脫搪也就解決了
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當然，即便第一道屏障做好了，也建議定期檢查一下鎂棒，安全第一，不可不防。
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2、漏電：為啥都用防電牆？
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除了爆炸風險，電熱水器還有漏電風險。
當然，正規品牌新機器已經基本不用擔心漏電了，只有一些老舊雜牌才要注意。
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之前，解決防漏電有好多個技術路線：
放水斷電、漏電檢測、強制加裝漏保以及防電牆等等……
▲這種技術算是發現漏電再斷電，其實有點晚
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防漏電技術大戰之後，最終基本都選擇了成本低效果好的「防電牆」技術。
之前防電牆是海爾的專利，需要授權使用，現在防電牆專利已經過期，已經普及了。
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防電牆真的安全嗎？
正面回答：安全，而且實現方法很簡單，確實是非常天才的發明。
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聽起來好像是熱水器外面有個牆……
實際上是在冷熱水管分別加裝一個「水電阻」。
▲防電牆長這樣
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通過這種螺旋形的構造，把通過的水流拉長拉細，利用水自身的電阻在這裡人為製造了一個大電阻。
即便發生漏電，因為有這個大電阻的存在，分擔到人身上的電壓也不過5~12V，非常安全。
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防電牆可以算是一個「底層保障」。
除此之外，對漏電的檢測和防護也會同時進行。
目前市面上的產品，大部分都可以做到「洗澡時無需關機，也無需拔插頭」，這也是防漏電技術提升的結果。
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如果您特別糾結這個防漏電問題，也可以考慮「水電物理性分離」的陶瓷加熱艙產品。
一般電熱水器加熱都是用金屬加熱棒，這個用的是陶瓷加熱艙，根本不導電，也不可能漏電。
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同時還要提醒：
如果家裡用的還是老舊雜牌、超期服役產品，建議淘汰換新，如果保留至少要做到洗澡前拔掉插頭。切記切記！
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對比7：能耗價格，燃熱勝出
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大家都隱約知道燃氣會比用電便宜……
但到底便宜多少呢？好像很少有人仔細算過。
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先給結果：
就算電熱水器不存在循環加熱，花費差不多也是燃氣熱水器的2倍。
具體的差異，主要取決於各地的電費和燃氣費，以電費0.55元/度，天然氣2.6元/立方計算，兩者的花費比值約為
「電熱費用:燃熱費用=2:1.04」
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計算過程如下：
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【題目】
假定，天然氣1立方米2.6元，而電費是1度0.55元。同樣提升100升水溫30度（從15度提到45度），各需要多少錢？
【解題】
分別計算天然氣消耗和電消耗量。
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天然氣：
熱值是8500千卡/立方，燃氣熱水器熱效率以88%計算（二級能效），而提升1升水1攝氏度，需要1000卡（1千卡）。這樣，100升提升30度，需要天然氣：
「100升×30度×1千卡/(8500千卡/立方×88%)=0.401立方米」
進一步計算，2.6元/立方的天然氣需要花費1.04元。
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電熱水器：
1度電是1000瓦/小時，也是860千卡，電熱水器熱效率按即熱式的96%計算（儲水式達不到這麼高）。
這樣，100升提升30度，需要用電：
「100升×30度×1千卡/(860千卡×96%)=3.634度電」
進一步計算，0.55元/度的電需要花費2.00元。
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如果加上電熱循環加熱的浪費，電熱的花費顯然更多。
精打細算的話，燃熱肯定比電熱更省。
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附加一道思考題：
為啥汽車燒電的更省，而熱水器卻燒電的更費錢？到底哪不一樣？
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對比8：安裝條件，電熱勝出
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之前對比時，這項的結論是「各有勝負」
但現在隨著燃氣安裝條件的越發苛刻，以及電熱掛裝方式的越發成熟，所以現在電熱安裝反而要考慮的問題更少。
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電熱對安裝的要求比較簡單：
1）有水、有電
2）有牆可以掛裝
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之前我比較擔心輕體牆和空心牆的掛裝問題。
但如果選擇扁通支架安裝，基本什麼牆都可以。
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而且現在現在熱水量大，續航能力強。
所以也不用非要選80L，60L就夠了，占地也小多了。
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而燃熱的安裝則比較複雜，要考慮的問題更多。
比如以下這8個問題：
1）預留好冷水管和熱水管
2）是否具備開通燃氣條件
3）天然氣的氣壓是否穩定
4）自來水的水壓是否穩定
5）燃氣管道是否需要改造
6）有無合適位置打孔排煙
7）是否要做有迴路零冷水
8）燃氣熱水器擺哪更合適
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即便你想裝燃熱，最終也可能裝不了。
常見原因有如下8個：
1）水路改造成本高或風險高
2）不符合燃氣開通條件
3）燃氣不穩定，經常斷
4）水壓低，不想做加壓
5）燃氣改造成本太高
6）各種原因打不了排煙孔
7）必須裸露安裝影響顏值
8）會有噪音，不能接受
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燃氣安裝條件判斷上次講燃氣熱水器時提到過。
上面列這幾條仔細講又是幾千字，先不展開了。
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有想看具體避坑方法的，等下期。
會專門講燃氣熱水器、採暖爐以及相關的改造。
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8個維度的對比，做個總結：
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空間占用、產品價格、安全隱患3個維度打成平手
總熱水量、溫度調節、能耗價格3個維度燃熱勝出
工作噪音、安裝條件2個維度電熱水器勝出
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| 全屋熱水水電改造分析！
| 燃熱和電熱都要注意啥？
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燃氣熱水器的電路改造比較簡單，水路複雜一些
電熱水器的水路和電路都會複雜一些，要考慮的更多
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1、水路改造
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1）零冷水的循環方式
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具體是不是選零冷水這裡不詳細講了，上期分析很細了
簡單說：主要根據情況自己判斷，土豪無腦上也可以……
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零冷水有兩種循環方式，網上很少有人提。
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一種是大循環，也叫支線循環，熱水可以循環到每個出水口
另一種是小循環，也叫幹線循環，每個出水口前的支線里還有一段冷水
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兩種方案最大的區別是「造價不同」。
有錢就做大循環，想省錢就做小循環。
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2）大戶型的3個方案
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針對情況：
大戶型，有多個衛生間，且廚衛距離較遠
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下面給出3種方案，您可以做個對比：
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A 一體式：一個熱水器帶全屋
這個方案更適合燃熱選擇
電熱續航能力弱，可能導致水量不足
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B 混合式：主力為燃熱，補充電熱
燃熱為主，但在最遠端的衛生間或廚房使用電熱水器補充
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C 純電式：廚衛分別配置電熱
衛生間配置儲水電熱水器，廚房配置廚下小廚寶
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三種方案優劣分析如下：
方案A比較常見，一般都會搭配零冷水，水路改造成本略高
方案B省了水電改造成本，遠端用水也更方便，但比方案A增加了購置電熱水器的成本
方案C適合因為各種原因裝不了或不喜歡燃熱的使用，早期成本與方案B接近，長期使用成本會比燃熱略高
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去年我幫本地兩個朋友裝修，他倆家一個是方案A一個是方案C
您覺得您家更適合哪種呢？
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3）水走天、水走地、水走牆分析
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水路改造有3種常見的改法，分別是：
走天、走地、走牆
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三種走法優劣分析如下：
走天施工難度最大，水路距離也最長，綜合成本最高，但後期隱患最小
走地施工難度最小，水路距離適中，綜合成本適中，但後期隱患較大，出現滲漏發現不了，等樓下來投訴就只能全刨開檢查，瓷磚和防水都廢了，還得重做
走牆施工難度適中，水路距離最短，綜合成本最低，但後期隱患比走地還大，不僅漏水問題不好解決，牆面需要開橫槽破壞也是大問題，會影響牆體承重能力
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個人建議，首選水走天，是對業主最有利的一種選擇。
確實會多花點錢，但一個衛生間也就多花個幾百塊而已，和裝修中其他項目相比就是毛毛雨
切勿因小失大，給自己留隱患！
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2、電路改造
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1）電熱水器，要用4平方線嗎？
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電熱水器要想速熱就只能提高功率，現在3kW以上的電熱水器已經很常見了。
需要用16A插座，並最好用4平方線路來帶。
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確實，2.5平方線也能帶3.2kW，並不會馬上出問題。
但，一般來說，2.5平方帶2.5kW以下，4平方帶4kW以下才能確保電線不發燙。
長期用2.5kW帶3kW以上的電器，還是有一定風險的。
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如果您是舊房，沒有改造條件，那用2.5平方電線也行。
但要控制最高檔位時間，儘量避免長期最高檔加熱。
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如果您是新房裝修，那直接上4平方電線吧，後期使用不受限。
就算真有4kW的速熱，咱們也能用，不耽誤。
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2）5.5kW即熱廚寶，4平方夠嗎？
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有條件的話，用單獨一條6平方的線當然會更好。
但沒條件的話，4平方也可以。
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還是之前說過的：
儘量避免長期最高檔，短時間沒事。
多檔位的話，可以用中低檔位，4kW用4平方沒問題。
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| 全屋熱水方案示例！
| 哪些熱水器值得買？
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全屋熱水的方案多種多樣，各有優劣。
最簡單的就是上面提到過的一個燃氣熱水器帶全屋，只要房子不是太大，都適合。
除此之外，還有電熱、採暖爐、太陽能、水冷中央空調方案等各種能源及組合方式。
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今天沒法全講到。
電熱方案比較有代表性，就以電熱方案為例做幾個組合示例，供大家參考。
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使用場景：1個廚房，2個衛生間
這種設置普適性更強，如果您只有一個衛生間，配置也可以參考
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下面會有產品推薦，感興趣的可以自取，不感興趣跳過就可以了
產品推薦是基於下面這個表的對比結果來做的
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綜合來看，海爾的中高端綜合性價比更高一些
低端各個品牌性價比差不多，但為了直觀對比水量，我選的還是海爾
您要是對其他品牌有傾向，也可以直接套用類似對比方式做篩選就可以了
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A 土豪型：又快又足，不計成本
不差錢，每個點都能快速出熱水，每個衛生間都有能支持多人連續洗澡的熱水器，水路改造做到全屋熱水互聯，甚至可以預留個零冷水的水管備用，電路要把4平方線拉夠，每個熱水器都能獨享一條4平方線
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——產品推薦：推薦雙膽產品——
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1）卡薩帝CJ7
【推薦理由】
在普通雙膽基礎上升級了內膽結構，號稱「真雙膽」，基本杜絕冷熱水渦流問題
水量大，可以支撐頂噴使用，其他電熱水器一般扛不住頂噴7~9L/min的水量
以海爾的算法，它可以實現12倍增容，而其他海爾產品一般能只能到10倍
此外，加熱快、顏值高、水質好……
唯一缺點就是小貴…… 不差錢可以選！
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2）海爾60-BOOK
【推薦理由】
支持3D智慧洗，也就是「基於水量感應」實現的「一邊洗一邊加熱」，比普通溫度感應式的熱水量更大，以海爾的算法可以實現146分續航，也是10~11倍增容了
熱水輸出率高達85%，也是雙膽設計，比卡薩帝便宜
只要單台預算在3000以上，這台可以重點考慮
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B 舒適型：以快為主，可以小貴
出熱水必須要快，但水量可能沒那麼大，水路改造儘量保持全屋互聯，但不強求，電路不追求都用4平方，但熱水器的4平方要保證
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——產品推薦：雙膽或聚能環速熱——
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1）海爾60-BOOK
理由上面說過了，不重複
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2）海爾JN3
【推薦理由】
2000出頭的價格，性價比很高
以海爾算法有8.5倍增容，120分鐘續航，水量非常可以
有3D聚能環速熱，適合夏季或南方即開即熱，方便且節能
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C 經濟型：量必須足，性價比高
不考慮在每個點都裝熱水器了，2個衛生間只有1個會裝大熱水器，廚房可能會裝個廚寶，水電改造都是夠用就行，但還會給衛生間留1條熱水器的4平方線
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——產品推薦：大功率速熱——
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海爾PD5
1500+的產品，3.3kW和2.2kW雙頻速熱
以海爾的算法有6.5倍增容，390L熱水量，水量還行
別的沒啥特殊功能，整體算是中規中矩吧
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D 節省型：有就行，儘量省
只裝一個電熱水器，而且這個熱水器也不會太好，1000元左右吧
水路可能甚至沒考慮其他廚衛的熱水，電路也是原來有啥就用啥
這種配置在出租房裡比較常見，正經住不建議這麼搞
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——產品推薦：建議至少有速熱——
如果冬天冷，進水溫度低，依然建議選1500+的產品，比如海爾的PD5這種，要支持3kW以上速熱才行
但如果四季進水溫度都不低，那千元左右的產品也可以，2.2kW速熱也夠用了
這類產品沒啥特色，就不具體推薦了
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