好醬油，才不會辜負一碗煲仔飯。 圖/網絡
在廣東人的眼裡，所有廣東以北的地方，都算「北方」；而幾乎所有的「北方人」，都無法理解廣東人對醬油的情有獨鍾。
對北方人來說，炒菜的時候用「生抽」調個味，「老抽」上個色，已經算講究的了。逢年過節吃餃子，一大碟醋少不了，憑個人喜好放幾滴醬油，說不定還被人視作「異端」。就連以「濃油赤醬」著稱的上海菜里，醬油也只能堪堪與糖並駕齊驅。
「濃油赤醬」的代表作，紅燒肉。 圖/圖蟲·創意
但到廣東，醬油又被喚作「豉油」，且豉油的品質也有高下之別。黃豆經過漫長時間的發酵後，第一道提煉出來的豉油叫「頭抽」，最為香醇濃郁，是廣東人鍾意的味道；而「頭抽」有「先拔頭籌」的意蘊，在講究吉利的廣東人眼裡更是珍貴。
腸粉的成敗，往往取決於豉油的質量。 圖/圖蟲·創意
「豉油」靚不靚，足以決定菜品的成敗——各家早餐店裡的腸粉，大多憑豉油的配方一較短長；焦香滿溢的煲仔飯，貼著邊澆上一圈秘制豉油，堪稱點睛之筆；就連普普通通的一盤青菜，也要淋上幾滴靚豉油才能閃亮登場。
澆了醬油，蔬菜也好吃起來。 圖/網絡
廣東人對於醬油的追求，幾乎達到了孔夫子「無醬不食」的地步。
如何讓一碗飯變得活色生香？
醬油對廣東的征途，首先從一碗白米飯開始。
祖籍廣東潮州的美食家蔡瀾，外出時候總會隨身帶一瓶醬油，旅途中遇到飛機餐、高鐵餐難以下咽（往往都是如此），在飯上隨意淋灑幾滴，就變出一道無數廣東人味覺記憶中的「醬油拌飯」，一碗白米飯猶如畫龍點睛，頓時生動起來。
廣東美食雖然多，但有時候醬油拌飯才是家的味道。 圖/網絡
如果還能添上一勺豬油，就成了蔡生《死前必食》名單中令人「吃了感激流淚」的豬油撈飯——白米清香，熱騰騰盛在瓷碗裡，冒著氤氳霧氣；豬油躺在米飯的餘溫中，被「感動」被融化，悄然下滲；這時候醬油登場，暈染出一片墨色，讓味道肆意揮發。穀物的清甜、油脂的芳香、醬料的醇厚纏繞在一起，有種「大道至簡」的滿足感。
在豬油撈飯面前，胖又算什麼？ 圖/圖蟲·創意
而廣東人的煲仔飯，同樣需要醬油來「收官」。
在砂鍋中歷經小火慢煲，食材中的油脂、湯汁浸入米粒之中，使得米飯變得滋潤、豐腴起來，無論上面蓋的是腊味還是排骨、滑雞還是燒鴨，都在一鍋之間與飯打成一片；鍋底則在廣東人精細的火力加持下，催生出金黃焦脆的鍋巴，成為了煲仔飯的精髓所在。
最是那一勺醬油的溫柔，恰逢煲仔飯出鍋時的嬌羞。 圖/網絡
待到一飯煲成，連鍋帶蓋端到食客面前，交由老饕們完成頗具儀式感的最後一步——趁熱開蓋，在一片氤氳霧氣中，將由生抽、老抽、砂糖等調配而成的秘制醬油，仔細地沿著砂鍋邊緣澆淋在煲仔飯上。濃香黝黑的醬汁，切入焦香的鍋巴與尚帶餘溫的砂鍋之間，在一片鑊氣中滋滋作響。這樣經由廚師與食客攜手製成的煲仔飯，鍋巴處接受了香油的潤澤、湯汁的入侵、醬油的洗禮，才最是「黯然銷魂」。
廣式腊味煲仔飯。 圖/圖蟲·創意
到最會吃醬油的潮汕人那裡，別說米飯，連白粥都可以放醬油！咸香的醬油經白米粥的稀釋，留下一片鮮甜，使得原本寡淡的白粥也頗具風味。這種吃法據說來源於舊時的拮据生活，老一輩潮汕人用這種方式，讓一碗熱粥變得滋味豐富，在過去的歲月里不知安撫了多少副轆轆飢腸。
我出雞，你出醬油咯？
廣東人的燒臘店里，一般會掛兩種大小一致、顏色各異的雞：大名鼎鼎的白切雞，以及它的同胞兄弟醬油雞。
廣東燒臘館，中間的兩隻即為醬油雞。在廣東話里，「我出雞，你出醬油」有「我都出了大頭，你不要吝嗇出小頭」的意思。 圖/視覺中國
廣東人對雞肉有特別的偏好。白切雞自然是「雞有雞味」的代表，經「三提三放」和「過冷河」後的雞，雞骨四周略顯桃色，骨髓里猶帶著幾分血絲，而外皮金黃順滑，皮肉之間還夾著一層透明啫喱，本身已夠鮮美。
骨中帶血，皮肉之間帶著透明啫喱，才是一流的白切雞。 圖/圖蟲·創意
因此蘸料直接用沙姜剁成蓉，加以油、鹽調製，入口時不會喧賓奪主，反而帶出了雞肉本身的鮮甜，回味無窮；也有向其中倒入醬油，把素凈的雞肉暈染出一層「咖啡色」，醬油的鮮美包裹著雞肉的鮮嫩，同樣是味蕾的狂歡。
醬油雞。 圖/圖蟲·創意
醬油雞則直接將後者發揮到極致——在完成用蔥、姜、料酒「浸雞」的環節後，直接將整雞泡入由醬油、糖和各色香料製成的滷水當中，保持80℃左右。雞肉熟而不柴，滲入滷汁的咸香，雞皮則掛上了一層焦糖色，尤其在放涼後呈現出一種暗金光澤。相比白切雞的白皙細嫩，醬油雞更像一位賽場上的「健美選手」。
揭陽官碩景星廟會前夕，滷鵝作為貢品獻給神明。 圖/圖蟲·創意
潮汕人的滷鵝有著異曲同工之妙。鵝，是個大肉緊的「潮汕名媛」獅頭鵝，用精鹽做個「鹽浴」，腹腔中塞入姜、蒜，關鍵步驟在於滷水的調製——汕頭人用的滷水偏咸香，潮州人則多放了糖，澄海的滷水甜咸適中，每種滷水都要用13味以上的藥材熬制。糖與醬油的比例，展現出了不同地區的特色。
咕嘟咕嘟，大鍋滷鵝。 圖/網絡
在滷水中歷經四次提放，琥珀色的鵝肉光彩動人、香氣馥郁，再以原汤滷汁澆灌，整隻鵝渾身上下都散發著魅力，從肥美的鵝肝到緊緻的鵝掌，全在醬油調配的滷汁中，「醞釀」得恰到好處，讓人「食過返尋味」。
水果蘸醬油？甜鹹的和解
如果說廣東人對於醬油的迷戀，足以讓「北方人」瞠目結舌；那麼潮汕人「水果蘸醬油」的吃法，連其他地區的廣東人都要被嚇到。
荔枝？蘸醬油！芒果？蘸醬油！龍眼？蘸醬油！ 圖/網絡
在潮汕地區，水果加「滷汁」本就是極為流行的吃法。甘草水果的「滷汁」，可以細分作甘草汁、酸梅汁和甘草梅汁，甘草汁偏甜，往往用來拯救酸度高的水果，如青芒；酸梅汁則長於搭配甜味重的水果，用以解膩。這麼看來，還算蠻誘人的。
往菠蘿上灑甘草汁，相比醬油來說，一點都不黑暗。 圖/網絡
然而，當第一個潮汕人，發現醬油其實也可以作為「滷汁」，對水果進行調味，整個果盤的畫風就為之一變——菠蘿蘸醬油，可以替代食鹽水，分解一部分有機酸，讓菠蘿變得更甜；荔枝蘸醬油，能起到消食、去膩的效果，並在一定程度上緩解「荔枝病」；楊梅蘸醬油，主要是用醬香的醇厚，來中和楊梅的酸澀感，使味道更豐富。
潮汕黑暗料理之荔枝蘸醬油。 圖/網絡
而且，潮汕人水果+醬油的組合，還能產生一些「玄學味道」。西瓜蘸醬油，可以喚起腦海里對壽司的回憶；草莓蘸醬油，可以誕生類似楊梅的口感；牛油果蘸醬油，再抹上一點芥末，仿佛是在吃油肥肉厚的三文魚刺身。在潮汕人的手裡，水果和醬油，達成了甜與鹹的和解。
你還知道什麼配醬油好吃？
來源：地道風物
編輯：洪鑫 鄒關琳
校對：牟元凱