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北平，沒餑餑不過日子
說相聲的天津人郭德綱，唱過一首老北京的太平歌詞，叫《餑餑陣》：
花糕、蜂糕、千層餅，
請來了大八件兒的餑餑要動刀兵。
核桃酥、到口酥親哥兒倆，
薄鬆餅、厚鬆餅二位英雄。
雞油餅、棗花兒餅親姐兒倆，
桃酥餅、油糕二位弟兄……
▲龍大嬸家的桃酥餅（上）與牛街的龍福餅。 攝影/何嶸
一首太平歌詞，數了幾十種老北京點心，有甜有咸，有葷有素，唱得人滿嘴流哈喇子，聽完就得直奔餑餑鋪。
老北京所謂的餑餑，即糕點，是老北京離不開的社交神器。舊時北京人崇尚禮儀, 走親訪友、婚喪嫁娶，都靠餑餑交際。去四姑姑家聊點閒話，裝個餑餑匣子；去二大爺家借點東西，裝倆餑餑匣子；多少年不來往的遠房親戚突然造訪，甭管好事壞事，臨走之前，務必讓帶走幾袋子零食白酒——再提倆餑餑匣子。
不帶餑餑就出門，顯得不懂事兒。親朋好友會在背後議論：沒里兒沒表兒的。
▲老一輩講究，餑餑都拿匣子裝；年輕人就比較簡單，打包盒就行。 攝影/盧文
北京人好排場，講規矩，吃東西時尤甚。餑餑不能亂買，要跟著時令吃：
二月吃碎蜜供；三月吃紫蘿餅、玫瑰餅；四、五月的粽子、五毒餅不能錯過；六月的綠豆糕亦不可缺席；七、八月買自來白、自來紅；九月花糕、十月芙蓉糕；十一月的薩其馬很重要；臘月里，梆硬的糖瓜要上供；正月里，元宵不吃不吉利。
▲粗糧餑餑。 攝影/何嶸
▲老北京名點自來紅與自來白。這是多少北京孩子的童年記（噩）憶（夢）啊。 攝影/DC zhang
從前，北京人的「時序食單」極為嚴格，天子腳下，吃塊自來紅也要有形式感，做個藤蘿餅也有一番說辭。很多「窮講究」沒意思，唯有藤蘿餅值得一提。
藤蘿餅這種點心，如今極少見了，非常可惜。它是北平人與夏天溫柔的約定。
美食家唐魯孫在文章中寫過，夏天時的丁香藤蘿，引得狂蜂醉蝶回舞，餑餑鋪門口就貼起「新添鮮藤蘿餅上市」的紅紙條。藤蘿餅和鮮花餅有些相似，只是把玫瑰換成了藤蘿花，氣味更加清新，口感酥鬆香甜，能夠清晰地感受到花瓣在口腔中零落成泥。夏日午後，一塊餅、一口茶，優雅吃完，吐氣如蘭，一場下午茶几乎變成一種修行。
▲北京的鮮花玫瑰餅，餡兒換成藤蘿花，就是藤蘿餅。攝影/何嶸
家境好的人家親手做藤蘿餅，最有樂趣。他們往往有一個乾淨的小院，院裡支了爬架，種了一株紫藤。夏天的傍晚，坐在爬架下賞月看花，一日一日看著紫藤逐漸含苞，歲月靜好。待到似開未開，便摘花，洗凈，和油脂丁、白糖、松子拌勻，包上油皮，放到鍋里蒸。點心蒸好，像包子，但是味道比烘烤的細膩、噴香，還多了浪漫的味道。
如今的藤蘿餅，大董烤鴨做得不錯，只在夏天供應。大董價貴，普通人可選桂香春——一家開了二十多年的連鎖點心店。味道也還不錯，只是不如大董的細膩。
▲稻香村的糕點。其實現在很多胡同里的老北京，也常去稻香村買點心。 圖/圖蟲·創意
其實說來說去，稻香村實在是個不錯的品牌，最大的優點就是便民、點心全，《餑餑陣》里提到的點心，稻香村多一半有售。它還兼賣主食和熟食，蒜腸、素什錦甩超市的品牌貨八條街。
最近幾十年，各地同胞對北京點心有兩個誤會：一是認為北京沒有好點心——這是當年周作人寫文章說的，好多人就真信了；二是外地朋友對北京點心的認知，完全被「稻香村」一葉障目，不認別家，這讓北京點心有點尷尬。
外地朋友認稻香村，其實北京人也認。逢年過節，本地人互送稻香村，沒毛病。只是老北京人不甘心。
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