一個地方的飲食與當地的物產息息相關。河網密布，湖盪眾多的江南，一年四季湖鮮不斷，從小耳濡目染之下的鄉人，對於吃魚自然也就有了講究。
初春的家鄉，菜花滿目，蜂飛蝶繞，似一幅巨大的水彩畫鋪展在鄉村大地，正是吃塘鱧魚的好季節。
塘鱧魚，屬於鱸形目塘鱧魚科，別稱菜花魚、虎頭鯊、土婆魚等。
在鄉間長大的我，對於這種野生小魚並不陌生。
那不到兩三寸長的個頭，肚子卻一拃箍不攏，加之闊頭小眼，渾身細碎黑斑和一對蝶翅般的大胸鰭，長相只能用乖張來形容。
其貌不揚且不說，塘鱧魚還不具備一條魚該有的基本功——游泳都游不好。
只會成天在淺水底部扭來扭去，性子倒是頗兇猛，堪稱小魚小蝦們的大敵。
那感覺，整一個水族中的混混。
按理說，這種才貌皆無的小雜魚，是配不上什麼高大上待遇的，然事實並非如此。
或許是由於塘鱧魚懶散，不善游的特點，其肉質格外細嫩鮮美。
尤其是初春時分，雄魚脂肪腴厚，雌魚滿肚魚子，成為當之無愧的「春味新貴」。
記得上個世紀八十年代的家鄉，河道還很清澈，魚蝦成群。
每年一到油菜花開的時節，河溝及湖泊近岸多水草、瓦礫、石隙的淺水底層，就會出現塘鱧魚那獨有的，在水裡團團轉，像在發花痴的身影。
有時在河水棧洗衣服、洗菜時，都能聽到從水裡傳來的，塘鱧魚細微又清晰的咕咕聲。
像我這般年齡的水鄉人，孩提時大多有過捕塘鱧魚的經歷，那也成了苦難童年的鮮活記憶之一。
別看塘鱧魚性凶憨，但貪食、護窩、游泳能力不強等一系列弱點，使之捕捉起來甚易。
除了「正宗」的用杆線鉤釣之外，較簡單的還是以舊草鞋作墊，繃上兩張相合的破瓦片，做成一個敞口橢圓形的「魚窩」，最後拴上一根長長的稻草繩，隔夜扔在魚出沒的水底。
待第二天晨光熹微，通透的露珠還頂在草尖上，霧氣淡淡地在水面升起時，到河邊撈起「魚窩」，便有不錯的收穫。
屁顛屁顛地將魚帶回家，養在清水裡，中午便有一大盤塘鱧魚作美餐了。
塘鱧魚雖未在唐詩宋詞中註冊過，沒有大名鼎鼎的鰣魚、刀魚、鱖魚那般膾炙人口，卻可燒可湯，可俗可雅，歷來是很多文人墨客所鍾情的河鮮。
袁枚在《隨園食單》就曾寫塘鱧魚「肉最松嫩。煎之、煮之、蒸之俱可。可醃芥作湯、作羹，尤鮮。」
只是，鄉下人家做魚，通常較為原生態，有時會隨意將塘鱧魚與幾隻蝦或一把螺螄混合著紅燒、清燉。
雖說那個鮮，會在味蕾逗留一輩子，但終因土不拉嘰、灰不溜秋的色相，是上不了待客台面的。
若正式宴客，就該輪到那款春筍塘鱧片登場了。
塘鱧魚，以春暖花開時最肥美，其時春筍旺發，將二者合烹為佳肴，也算是種變相的醃篤鮮吧。
將塘鱧片開，春筍斬滾刀塊，用菜油來炒。這道色香味俱全，將山珍之鮮與河珍之美珠聯璧合的江南時令菜，不僅吃後餘味縈繞齒舌半日不散，食中所蘊含的詩意，更令人回味三匝矣。
時過境遷，塘鱧魚對生長環境要求極高的「嬌貴」生性，使得原本平常得一點也不起眼的它們，如今漸成珍稀魚種，很難見到蹤影了。
有時，我會在追憶往昔歲月時，想到塘鱧魚。想到它們的呆，想到它們的鮮，想到那小巧身段下，承載的江南舊時容顏……（鍾正和，供稿）