秋日尋蟹記第九站：泰州-高郵

由於昨晚在老街吃飯時沒有吃到蟹黃湯包，而我又很想讓老爸老媽體會下泰州有名的「皮包水」，於是早上我們又特意去了趟古月樓。透過一層操作間明亮的大玻璃，可以清楚地看到麵點師傅們在包包子，當然包的不光是湯包，畢竟泰州早茶的包子種類非常多。

一隻完美的蟹黃湯包應該是以新鮮的蟹黃、蟹肉配以豬皮凍及陳年的土雞吊湯為餡料，包子的褶皺要不少於25個， 這樣既牢固、不會讓湯汁外溢，還好看，擺在盤裡猶如一朵圓潤的菊花，而用筷子夾起湯包尖時，會變成一個小燈籠，即有「提籠擺菊」的氣勢。

可惜讓我抱了很大期望的古月樓蟹黃湯包卻叫人大失所望，樣子雖精緻，蟹黃也不算小，但湯汁又腥又咸，讓超愛吃蟹的我們一家都無法下咽，可見很不新鮮，25元一個，價格不便宜，卻遠不如昨天的晚餐好。

不過驚喜和失望本就是旅途中的一部分，收拾好行囊開始我們的第九站——高郵。對高郵的嚮往是幾年前看了汪曾祺先生的書《生活，是很好玩的》，作為一枚吃貨，我對汪先生寫到的眾多家鄉美食自然是垂涎欲滴，我也十分贊成汪先生說的，「一個人的口味要寬一點、雜一點，南甜北咸東辣西酸，都去嘗嘗。對食物如此，對文化也應該這樣。」

歷史上高郵雖常屬於揚州，如今的高郵也依舊為揚州所代管，但去過揚州後我一直覺得它與汪先生描述的家鄉完全不同，所以這次回京的路上，我要看看汪先生筆下至純至美的老家是不是真的那麼好吃又好玩。

從泰州至高郵車行只需一個半小時，新通揚運河特大橋下的運河上一片繁忙，這條1958年開挖的貫通江蘇南通、泰州、揚州三市的新通揚運河，因與兩千多年歷史的老通揚運河相鄰而得名，而「老通揚運河」是我國最早的鹽運河，也是世界上最古老的水利工程之一，因挖掘時與我國最古老的運河「邗溝」相連，最初得名「邗溝支道」。

我們在上一篇泰州遊玩時講過，泰州曾經靠海，漢代時，吳王劉濞開拓了以海陵（今泰州）為中心的淮南鹽區。因為要運輸這些鹽，他便開鑿了這條西起揚州茱萸灣（即今灣頭鎮），東通海陵倉（今泰州）及如皋蟠溪的「邗溝支道」。隋唐時，它成了京杭大運河的一部分，一會兒我們便會伴隨著這條古老的大運河很長一段時間。

不過今天的交通運輸主力早已不是運河，高速、高鐵、飛機讓世界和人們的生活都有了翻天覆地的變化。快進高郵時，道路因修路占道而一度堵車，旁邊的高鐵飛馳而過，老爸開玩笑說，「乾脆把車放這裡，咱們改乘高鐵吧！」

到達高郵時已近中午11點，進入的車雖不多，防疫檢查卻十分嚴格（我們是去年10月去的），先把車本收了，再讓去登記資料、測核酸，都做好後再領回車本。不過工作人員態度都很好，還很自豪地說，高郵現在一個病例都沒有，讓我們放心遊玩。

作為我國唯一一個以「郵」命名的縣市，高郵確實是因「郵政快遞」得名，並一度發展繁榮的。據甲骨文記載，我國古代郵驛起於殷商，那時是以乘車傳遞信息。到了周朝，為適應政治、軍事上的需要，開始設置郵傳機構，專門負責傳送官府文書、運送貨物和接待過往官員，同時建立了報警烽火台，用來傳報敵情。

之後大一統秦王朝的建立，促進了郵傳機構的發展，包括郵亭、驛道在內的以咸陽為中心的全國通信系統的建立，奠定了歷代郵驛的基礎。公元前223年，秦王嬴政在此地設築高台、置郵亭，「高郵」的名字由此而來。

漢代改「郵」為「置」，稱郵傳為「驛」，確立了較為健全的郵驛制度。魏晉南北朝時，郵亭、驛置逐漸合一，水驛開始出現。隋唐時期，郵驛制度、館驛數量等都更加完善。宋代為加強中央集權，對郵驛制度進行了重大改革，建立了一套較為健全的以軍卒代民役和急遞鋪通信制度。元代在此基礎上又施行屬軍事性質的「站赤」（蒙古語驛站音譯），當時驛站星羅棋布，脈絡貫通，朝文夕至，還與許多國家驛路相通。

明朝時，從南京到北京的水驛就有46個，在高郵建於洪武八年（1375年）的「盂城驛」是當時的水、馬大驛，就是既可通過馬匹走陸路，也可通過水運運送公文的郵驛。「盂城」是高郵的別稱，取於宋代詞人秦觀描寫家鄉「吾鄉如覆盂，地踞揚楚脊」的詩句，「盂」為古代盛液體的器皿，詩意就是說「我的家鄉像個倒扣的碗，居於周圍最高處」，說白了還是「高郵」的「高」。

所以如今高郵最著名的景點就是「盂城驛」，它是我國規模最大、保存最完好的古代驛站，被稱作中國郵驛「活化石」，2014年作為京杭大運河的重要組成部分被列為了世界文化遺產。

進了高郵後，我們便一路伴隨著這條古運河去往盂城驛了。當年這條水路是連接南京與北京的交通要道，驛夫或使節沿運河北上或南下，到了高郵，把船泊在南門碼頭，過東堤，前往盂城驛或傳遞公文、或呈送貢品、或押解犯人等。當年義大利旅行家馬可·波羅也是通過此運河南下，去了揚州、寶應、高郵、泰州諸城，並在他的遊記里作了記載。

如今的運河上依舊繁忙，不過都是載運貨物的貨船，河上還有為船隻加油的加油站。在運河的另一邊便是江蘇第三大、中國第十大淡水湖——高郵湖，被一條長長的、長滿綠樹的西堤所隔開，所以現在還看不到。

如今開車前往驛站最近的路線不是南門大街，而是沿著古運河開到這個有牌樓的館驛巷，路邊還有免費的停車位。上面寫著「皇華」的牌樓是根據明代隆慶《高郵州志》上記載此處「有照壁牌樓一座」而重建的，再往裡那個十字脊三重檐的建築便是盂城驛的鼓樓。

進了牌樓便是購票處，網上購票有優惠，但70歲以上免票和60以上半票都要在購票處通過身份證換票。買好票後往東走沒幾步便是盂城驛的大門，大門右側便是剛才看到的「鼓樓」，驛站的最高建築，用於站崗瞭望、值更報時、報捷慶典之用。

入大門後的第一進是「皇華廳」，「皇華」是對過往使節的敬稱，所以這間屋子就是當時郵政傳令的場所，也是高郵州官拜見使節、會見上級官員的地方，是驛站的管理中心。

我國是世界上最早建立有組織的信息傳遞的國家之一，從商代開始，到清末開辦現代郵政、裁驛歸郵，歷經三千多年。歷史長河中的郵驛也從最開始供傳遞軍事情報的官員途中食宿、換馬的場所，逐漸發展為傳遞公文、飛報軍情、接待賓客、迎送官員、交通運輸、押解犯人、呈送貢品這幾大功能。老爸老媽也在這裡上演了一出州官會使節的好戲。

皇華廳西側為籤押房，是驛站的最高管理者驛丞籤押辦公的場所。籤押的意思是「確認收件」，即簽字、畫押，表示公文無誤無損地收到了。驛丞是很小的官，九品，不過芝麻官也是吃皇糧的官。

皇華廳的東側為驛丞的書房，是驛丞辦公後小憩的地方。

皇華廳外的東側為「轎房」，即準備轎子和抬轎人住的地方。

西側為「攢典」，攢典為古代吏名，是倉庫、務、場等處的吏役，這裡就是攢典住的地方。

第二進，即皇華廳的後面是駐節堂，這是古代驛丞接待各路使節及四方賓客的場所，這間屋子為明代遺存，是整個盂城驛保持原狀最好的一進房子，至今有600多年歷史，廳、梁、瓦、柱都完全保持了當年的風格，是盂城驛的精華所在。

梁架上的木雕有象徵萬事如意的「玉如意」、象徵年年有餘的「雙魚躍龍門」、象徵必定勝利的「毛筆」、「銀錠」，還有「八仙過海」、和合二仙、「狀元及第」、「劉海戲金蟾」等都反映了當時民間的風俗與文化，充分表現了人們對美好生活的嚮往與追求。

駐節堂的東西兩側為賓客寢房，是供過往的使節、官員下榻所用。

駐節堂的外面兩側是驛卒舍，即差役住的地方。

駐節堂的後面是廚房和庫房，廚房旁邊還配有豆腐坊。至元二十六年(1289年)，在元朝任職的馬可·波羅途經高郵，住在盂城驛，稱讚這裡「建築很好，範圍很大」，他還在後來的遊記中記載高郵「城市很大，很繁華。民以經商和手藝為生。養生必需品具極豐富，產魚尤多。走獸飛禽各種野味甚多。用威尼斯銀幣一格魯梭就能買到三隻像孔雀那樣大的雉。」

庫房裡除了存放驛站的物資，主要是給使節、官員送禮的東西，過往的使節、官員除了住在這裡，走的時候一般還會給他們帶點土特產。

穿過廊門有一個院落及禮賓軒，這裡是驛丞宴請過往官員的地方，也是大官們住的地方。

歷史上，盂城驛接待過許多名人志士，唐代宰相李吉甫住在這裡修築平津堰；唐宋八大家之一的王安石住在這裡會見當地賢士王令；民族英雄文天祥去元營談判，遭押後逃到這裡，之後寫下了《高郵懷舊》；精忠報國的岳飛曾在這裡打贏了高郵三垛一仗，還有「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的范仲淹、在《海國圖志》中提出「師夷長技以制夷」的魏源、「二泉先生」邵寶、回族詩人薩都剌、荷蘭使者尼霍夫、朝鮮人崔夫，以及前面說到的義大利旅行家馬可·波羅等。

清康熙九年（1670年)，山東淄川（今淄博）人蒲松齡作為同鄉好友孫蕙的幕賓來到高郵，管理盂城驛驛務7個月，其間他撰寫了反映當時盂城驛窘迫困難的《高郵驛站》奏文，希望可以為窮困的驛站多爭取些資金，文章也被收入在了《蒲松齡集》。

我們現在看到的盂城驛其實比規模最大時要小得多，郵驛和運河給高郵城帶來了一度的繁榮，物資豐富的高郵也使盂城驛成為了重要的水、馬大驛，據記載，鼎盛時這裡廳房多達130間、馬夫水夫超過200人、驛馬65匹、驛船18條。

明代嘉靖三十六年（1557）盂城驛毀於倭火，隆慶二年（1568）知州趙來亨重建驛站，並在館驛巷增設秦郵公館，有60多張床鋪，規模很大，他還做了一首《公館記》，「皇華有堂，堂構峨峨。後寢渠渠，繚以周垣。啟以高門，赭堊黝碧。」

驛站有興有衰，驛丞的日子有好有壞，但古時「快遞員」都是很辛苦的。看這個軍郵水壺這麼大就可想而知趕上「急件」時根本沒時間住宿，比如要求「三百里限，六日二時到達」，若超時了要受到嚴格處罰，《郵驛律》第七條規定：遲一日答二十，每三日加一等，失誤軍機者，斬。就是說延誤一天要鞭打二十下，延誤三天罪加一等，耽誤軍機的話小命就沒了。

「急件」肯定不能走水路，要快馬加鞭，作為水、馬大驛，盂城驛鼎盛時有馬房二十間，驛站東面還有供馬匹喝水的馬飲塘。我國古代的郵傳速度是很快的，最快可達600--800里/24小時，就像古裝劇里常說的「600里加急、800里加急」，到站時往往都累得人仰馬翻，但這效率比今天某些快遞公司還快。

不過歷代的郵驛都只是政權專用的通信工具，普通百姓是無權使用的，但在政治腐敗的時候卻成了帝王們討美人歡心的工具，比如周幽王為博褒姒一笑而「烽火戲諸侯」，還有杜牧寫的「一記紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。」當時唐玄宗為楊貴妃專設了四川涪州到長安的驛路，為保證荔枝新鮮，就是用的加急速度。當他們在皇宮中吃著汁多水滿的荔枝時，是不會想到這一路上到底跑死了多少匹馬。

盂城驛里還有個馬神廟，馬神即馬王爺，道教神明。傳說馬王爺有三隻眼，中間一隻為天眼。由於馬是古代最快的交通工具，驛站以馬為業，驛馬常年在外奔馳，江湖上的風險加上社會的動亂，還有貪官污吏的騷擾，使得從驛人員只得祈求馬神來保護自己。

每年陰曆六月二十三日是馬王爺的生日，古代這一天，縣衙的大小官員都會到這裡來拜祭，以祈求在外平安順利。祭祀品也很特別，是羊，而不是豬，因為羊和馬都是吃草的動物。

最後當然要登下盂城驛的最高處，這個高三層的鼓樓是盂城驛的標誌性建築，也是當時高郵城的制高點。

鼓樓上自然有鼓，報時、報捷、觀察到敵情時都會敲擊它。

站在鼓樓上可以俯瞰到盂城驛的全貌，老爸老媽因爬不動高，在皇華廳前和我揮手致意。

憑欄遠眺，是剛才伴隨我們到來的京杭大運河，和與之一堤相隔、湖天一色的高郵湖，它們見證了盂城驛的興衰，也見證了高郵城的歲月變遷。

向東望，遠處的淨土寺塔在一片高樓中依舊顯眼，始建於明朝神宗萬曆三十四年（1606年）的淨土寺塔因當時屬高郵城東南郊，故又稱「東塔」。

從盂城驛出來已是中午12點半，繼續沿著運河行駛不多遠，從高郵運河二橋跨過大運河，上到西堤，我要帶老爸老媽到高郵湖邊吃頓汪曾祺先生的家鄉宴。此時一邊是柔似錦緞的高郵湖、一邊是緩緩而過的大運河，很有元薩都剌路過此地《題界首驛》的感覺，「清氣撲人湖面水，幽聲到耳樹頭風。」

在到達餐館之前，我們好見到了高郵另一個作為京杭大運河重要組成部分的世界遺產——大運河河心島上的鎮國寺。乾符元年（874年），唐懿宗宗弟看破紅塵，出家為僧，他遍訪名山古剎，一路雲遊至高郵，來到運河與高郵湖邊，見一邊湖水滔滔，一邊水流汩汩，凡塵俗念頓時消失，於是在此結茅禪修、弘揚佛法。後傳至朝廷，僖宗撥款修建寺院，賜名「鎮國禪院」。

鎮國寺中也有一塔，高35.36米，方形七層樓閣式磚塔，頂端塔剎為一青銅築葫蘆，葫蘆表面刻著「風調雨順、國泰民安」。此塔因與剛才我在盂城驛鼓樓上看到的「東塔」遙遙相對，亦稱「西塔」，還被人們譽為「南方大雁塔」。高郵民間還有一個浪漫的傳說：每到夜晚，鎮國寺塔就會與淨土寺塔相聚在一起。

過了鎮國寺沒多遠就到了我們吃飯的餐廳，老闆說以前在湖裡的大船上，但後來保護環境，只可在岸邊。從窗外和三層的露台上可以看到漁民停船的小碼頭，波光粼粼的高郵湖便是為汪先生小時候提供各種湖鮮美味的聚寶盆。

因為前兩日在陽澄湖邊吃了不算太滿意的陽澄湖大閘蟹，所以我對高郵湖的大閘蟹原本也沒抱太大期望，但沒想到的是，這高郵湖大閘蟹是我們此行、甚至是這些年來吃到得最美味、最有小時候吃到的有湖鮮味的大閘蟹，且膏黃超級飽滿，肉質白嫩鮮甜。難怪當年秦少游都要把此蟹作為上等禮品送給蘇東坡，並賦詩《以蓴姜法魚糟蟹寄子瞻》，要知道蘇東坡除了會寫字賦詩作畫，也是一個美食家。

這蟹價格也不算太貴，四兩的母蟹70元一隻，比我們在陽澄湖邊吃的60元一隻3兩半的母蟹要大太多，最主要是質量、味道都好太多，絕對的物有所值。以至於第二天我去下一站的路上看到湖邊有賣蟹的，還特意停下來要了電話，回京後快遞買蟹，品質和味道依舊好得沒話說。

可以說高郵這頓美食每一樣都給了我巨大驚喜，被汪先生帶火的汪豆腐也是鮮嫩鮮香得讓我難以忘懷。我原本想一個豆腐能有多好吃，之前在揚州吃的文絲豆腐除了刀工，味道並沒給我任何驚艷，但這看起來似乎很普通的一盆汪豆腐卻讓我一下愛上了高郵，我終於明白為什麼汪先生對家鄉的美食念念不忘，我也知道我一定還會再來高郵，畢竟大閘蟹可以快遞，但汪豆腐必須趁熱吃。

高郵的螃蟹驚艷了我，高郵的鯽魚也是讓我讚嘆不已，魚肉細嫩、奇鮮無比，喝上一口金黃的湯，簡直就是汪先生說的「人生至境」。鯽魚並不是名貴的魚，卻有著「河中第一鮮」之稱，但這些年來我從未吃過如此鮮美的鯽魚，我問老闆為什麼這麼鮮，老闆說因為真的是野生的。

高郵的雙黃鹹鴨蛋自然也是不能少，汪先生雖抱怨過「我對異鄉人稱道高郵鴨蛋，是不大高興的，好像我們那窮地方就出鴨蛋似的！」但他也說了，「曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。」高郵的鹹鴨蛋確實如他所說，「質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。」

原本還想嘗嘗汪先生贊過的高郵大麻鴨，但老闆說現在不讓捕野生的，所以沒有了。我本想問難道養殖的麻鴨也沒有麼？但想想那野生鯽魚的味道確實與養殖的完全不同，便不做聲了。

今天是我們出來的第十天，原本計劃下午去往洪澤湖的三河閘，晚上住淮安，但這頓超乎意料的高郵美食讓我突然就不想走了。正好早上發現健康寶彈窗了，而我們還有兩天就要回京了，索性今天就住在這裡，踏踏實實提個申訴以保證後面能順利進京，同時也逛逛今天的高郵城。

既然不著急走了，順著西堤往北開，先到西堤風光帶好好賞一賞高郵湖和明清運河故道。高郵湖曾是古邗溝的重要通道，後因湖面風浪大，為航行安全，自宋至明清逐漸修築分隔河湖的東西堤，明清運河故道逐步形成。

當時的高郵明清運河故道北起界首四里舖，南至高郵鎮的石工頭，全長26.5公里，不過那時運河是彎的。1956年大運河裁彎取直，在故道東堤外另開新運河，80年代為保運堤安全填了故道，但故道的多處遺蹟仍清晰可見，所以現在高郵有著「一湖二河三堤」的景觀，一湖即高郵湖，二河即古運河與現在的京杭大運河，三堤即因故道而形成的三個堤。

高郵湖雖遠沒有我們昨天看到的太湖大，但也是煙波浩渺、浩瀚無際，正如秦少游所描寫的「環以萬頃湖，粘天四無壁。」高郵湖在成湖以前，是由大大小小的眾多湖泊組成的「串珠式」湖泊群，後因淮水向東無出路，而洪澤湖又容納不了全部淮水，遂循地勢向南流去，泛濫於高、寶地區，使這一地區的許多小湖成為巨浸，形成了高郵湖及寶應湖。

如今的高郵湖就像汪曾祺先生說的，「水有時是洶湧澎湃的，但我們那裡的水平常總是柔軟的，平和的，靜靜地流著。」坐在高郵湖邊真是詩「秦」畫「驛」，一「郵」傾心。

入住酒店時發現停車位里有不同方向的箭頭，起初也沒當回事，但突然發現隔壁車上貼了罰單，原來在高郵停車一定要按箭頭的方向停，否則是要吃罰單的。

在酒店裡提交了各種我們自身健康及沒有去過高風險地區的證明，等待解除健康寶的彈，至今回憶起來依舊很是感慨。不過能不能解除也不是我能掌控的，提交完資料，便拉上老爸老媽去逛街。

如今的高郵小城寧靜而樸素，沒有景區的復古，也沒有大城市的喧譁，走在路上倒是蠻舒服的。找了家特產店買了不少鹹鴨蛋，可惜的回家嘗了後發現遠沒有中午餐館裡吃的好吃，價格也並不便宜。

第九站費用：吃飯380+過路費23.25（ETC9.5折）+門票元40+住宿179=622.25元

小貼士：盂城驛門票30元（網上買有優惠），60-70歲半價，70以上免票，開放時間08:15-17:30

下一篇我們去「千里長淮第一閘」三河閘望洪澤湖。

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