[ The sense of time ]
古味
提起古人的口中三寸，
我們這些明顯比皇帝吃得好的現代人，
真是操碎了心。
我和做古董的朋友經常閒聊古代人生活水平。一想到古人不挑食，挑食就餓死，聊完天，我就覺得特別有優越感，吃泡麵都香！
八卦古代烹飪二三事
不管有多原始，每個朝代都有餐桌上的魅力。先秦戰亂里已經有肉脯吃，明代人除了生孩子，吃麵也很有興趣。當然，我們仍然可以大言不慚說 ，古代也許牛生肉Tatar也是高級料理，不必混充「新貴」。咱雖然覺得刺身的原味很好吃，但有了低溫液氮處理，才可以放心吃。畢竟，生鮮得零下35℃的極低溫下冷凍20小時，或者-20℃以下冷凍7天，那些寄生蟲才可以基本在我們拉得死去活來前被殺死。放在古代，一個小小的痢疾就可以要了人命。
不得不承認，我們現在眼前的每一盤菜，都是一攤子吃內吃外的歷史。50萬年前，老祖宗學會了用火，如今看來這微不足道的小科技，讓食物連同人生的味道，溫柔可愛起來。
隨著青銅器的發明，人們有了吃喝的儀式感，「斷割（刀工）」、「煎熬（火候）」、「齊和（調味）」，三者是當時的中國烹飪技術要素。但，我們仍然要給祖宗們一點研究吃喝的時間。秦始皇統一六國，最好的美味也不過是傳說中彭祖（彭鏗）為堯帝燒制的"雉羹"（野雞湯）。唐朝是宇宙中心，連炸薯條也吃不上，因為「炸」還沒發明。
我對古法味道著迷，收集大量國內外的吃喝老方子，《神婆私藏中古食譜》也做了快三十期了。我照本宣科地復刻收藏書籍菜譜里的古色、古香與古味，裡面不乏「蓮房魚包」等自虐式中國古代名菜。一般過程性感，味道骨感，這讓我想起金庸書中描寫黃蓉做的「二十四橋明月夜」：「那豆腐卻是非同小可，先把一隻火腿剖開，挖了廿四個圓孔，將豆腐削成廿四個小球分別放入孔內，扎住火腿再蒸，等到蒸熟，火腿的鮮味已全到了豆腐之中，火腿卻棄去不食。洪七公一嘗，自然大為傾倒。這味蒸豆腐也有個唐詩的名目，叫作《二十四橋明月夜》。」
刷洗鍋碗瓢盆的夢醒時分，我明白「蓮房魚包」與「二十四橋明月夜」，都沒有普通豆腐肉丸好吃。我甚至告訴「神婆愛吃」的粉絲，願意的話，裡面請便加點魚蝦滑與火腿丁調味，保准鮮香四溢。
我有時候想，也許古人們實在是因為選擇少，所以幸福，礙於條件有限，只能眼見為食，頓頓好吃。百年後，我們的後代也是這樣想的吧？
美饌細節之美
我不能身臨其境去古代吃，於是從書里與博物館裡見古代美饌的「世面」，那些頂尖的「講究」，只能讓我感慨現代的粗糙。有限的食材選擇，讓古人在「美」上不遺餘力。文人雅士，可以不吃肉，但不能不美。
沒有照片的年代，看畫就很直觀：《佚名絲路山水地圖》東起嘉峪關，西至天方城，是幫助皇帝理解世界的宮廷內參；唐（五代）的《韓熙載夜宴圖》是唐五代時期夜宴的流程詳解圖；張擇端的《清明上河圖》，如快照般呈現了北宋大城市生活。會玩還要看記錄明宣宗運動項目的《朱瞻基行樂圖卷》；當然，在《郎世寧乾隆圍獵聚餐圖軸》中，獵畢休整，煮食鹿肉的乾隆皇帝也不差；論禮儀，那還是《清人畫顒琰萬壽圖像軸》裡辦壽宴的老太后贏了。
為做一個名叫「鏡花水月」的古宴席顧問，我找古宴資料幾乎找瞎了眼睛，那宴席剛好放在蘇州博物館的園林里，蘇博的朋友好心贈送我一本明代文震亨寫的《長物志》。而其實明代之前，筷子，這一吃貨的基礎作案工具，是沒有真正定型的。跟我們這會正相反，商朝箸並不是吃飯的工具，而是用來撈有湯羹的菜的，當時吃飯的主要工具還是勺子。到明代，在講究人家，箸（筷子）得象牙或者金銀，連撥爐灰的「匙箸」都要紫銅的。裝筷子的桶也必須考究，那叫「箸瓶」，「官、哥、定窯者雖佳，不宜日用，吳中近制短頸細孔者，插箸下重不仆，銅者不入品。」當時我就想，明人一定是靠美充飢的吧。
我們現在覺得精巧到不敢碰的東西，都是人家吃吃喝喝的日常用品。而我們現在提倡的「實用之美」，好像真的只剩下「實用」。
這幾天各種朋友都在討論新出的iphone13餐桌上拍照如何好，其實手機釉色也有美學，譬如：月光白、珍珠白、象牙白...這些名字乍聽是容易讓人費解，「不懂黑是什麼黑，白是什麼白」。一旦細品，我們就不難明白韻味。任何我們看到的顏色，其實都是複合的，那細微獨特性的美學根基，就是我們中國的瓷器。
釉色是與火較量之後，才有的奇蹟。每種優美的顏色，都可能永恆而孤獨，值得被銘記。明代錢塘有個名仕叫高濂，他說過汝窯的釉色：「天青為貴，粉青為上，天藍彌足珍貴。」天青是一種暖暖的藍色，帶著雨過天晴的表情，可遇不可求。粉青更難得，遇見「天藍」的概率就像中彩票。
我覺得更有「人情味」的是官窯里的「炒米黃釉」，大概是帶了食物名字的緣故，對我來說，那個「炒」字裡有煙火氣，更可親。那是窯溫不足的產物，官員本來是要燒「粉青釉」的，意外燒成米黃。因為合格的實在太少，宋代米黃釉的正宮地位逐漸被認可，大概官員為了順利交差，還斗膽給這種顏色取了個雅致的名字「蒼莨色」，是新長竹子的顏色。結果，因為「美」，還保了命。
清代的美食家袁枚在《隨園食單》中說:「美食不如美器，斯語是也。」我覺得，他要是穿越到現代吃，這話要收回。
漢唐宋明清的一頓飯
兩天前，我有幸參加了馬爹利美食劇場的宮宴，盛邀來自中華南北的五位廚師，包括四位名廚與一位新秀廚師：中國意境菜的泰斗人物大董（左二）、「做菜頑童」王勇（中）、「川菜先鋒」蘭明路（右一）、「食材獵人」郭元峰（左一），和淮揚菜新秀周弋（右二）。
「夫禮之初，始諸飲食」，這場「千年宮宴新賞」以中國傳統文化為基石，從故宮博物院館藏古畫中尋找靈感，將五代千年的中華傳統文化及飲宴文明融入馬爹利美食劇場。
創意十足的主廚們用自己的作品，穿越時空，去理解千年美食文化的光榮與偉大，平凡與輝煌。縱貫漢唐宋明清之美，用現代寫意技法再現簡直美不勝收。他們以十手連彈共同創作這場上下流連千年的宮宴，傾獻六道宮宴佳肴，分別為：絲路花語、火朣鳳凰胎、樂繹蟹釀橙、茱萸戲星斑、福慶梅花圖、和甜品「一甜千年」。
【漢】為中國的文人們賦予了長煙落日的東方美學，那麼大董將如何用烹調之美表達蒼茫遼闊的意境呢？
大董決定用不平凡的創意去展現2000年前的美食畫卷，漢朝張騫出使西域時帶過來的苜蓿，原產於伊朗，稱作木草之王，有很特別的塞外大漠的味道。石榴籽如寶石般晶瑩，與鮮核桃一起加橄欖油拌勻，紅白色彩交織跳躍，讓人不禁聯想起漢代的歌舞詠。大董用調味後的沙拉醬在盤底畫出圓弧，猶如長河落日，撒上石榴、核桃片，苜蓿苗帶著淡淡的清香正好與酸甜濃郁的芒果球相互襯托，帶著海洋的氣息，也為這道菜增加一點現代的元素。最後，他撒上些檸檬皮，象徵大漠中飄過的點點黃沙。
大董師傅作為中國意境菜創始人，從十五歲習字，一手書法峻秀，如他的意境菜，乍看山水清麗，細品射石飲羽。我剛拜讀完《大董中國意境菜烹飪色彩學》，感慨他是讓中國味道和審美「走出去」、西式技法和食材「走進來」的代表人物。
東起嘉峪關，西至天方城，《佚名絲路山水地圖》重現了張騫出使西域的絲路風光。大董所烹製的前菜「絲路花語」，靈感來自於漢朝帛畫和漆器的投影，渲染出大片的紅、黃和黑色，熱烈中帶有蒼涼，紛繁中秩序井然，詭秘燦爛的巫楚文化氛圍，將漢朝駝鈴叮噹，風沙迷離的意境與想像，與美食美酒美器一併呈現於眼前。色相如繁花錦簇，入口甘甜清爽，異域香氣參差有趣。此刻欣賞的樂聲延承自古時立鼎而食的儀式，代表貴族豪人宴客前的最高禮儀。
多少人曾期待夢回大【唐】，走在市列珠璣，戶盈羅綺的長安街頭，睹絲路繁忙，盛世風采。萬國來朝的盛世繁華，也帶來了飲食發展的高峰，唐中宗時期的菜餚「鳳凰胎」，便是以開放包容之風對食材的全新演繹，以魚白做原料，以鳳凰入名，整道菜玲瓏剔透潔白如玉，也成為流傳至今的美食傳奇。
唐(五代)的《韓熙載夜宴圖》是殘唐時期高端夜宴的流程詳解圖，在這種落寞的狂歡之前，盛唐時期的京城長安曾經盛行過一種名為「燒尾宴」的特殊宴會。士人新官上任或官員升遷，就以此招待前來恭賀的親朋同僚。其中有一道著名菜式名為「鳳凰胎」，這道菜玲瓏剔透，潔白如玉，以鳳凰入名，寓意吉祥太平——後人考據說是雜治魚白，當時魚子、魚白、魚鰾都是貴族才能享用的名貴食材。
郭元峰人稱食材獵人，長於廣東山區的他跟隨父輩穿梭叢林山谷，搜尋珍稀食材，成就了他冒險敢為的個性。他帶領我們尋味仿古，開啟又一段美食冒險，重啟鳳凰胎的傳奇。鳳凰于飛，翽翽其羽，是美好的寄託，胎即肚，代表腳踏實地的樸實，這種天與地、虛與實的結合，賦予了這道菜我們中國人特有的內涵和意境。
他想要的魚肚是大小厚薄適中，軟糯通透的，終於在海邊的村落找到了正在晾曬的鰻魚肚。優質花膠魚肚如鳳凰羽翼，以火朣本味釀製，剖入胎肚中，金華火腿熬製的湯底帶來濃烈香氣，雞肉熬製的翠玉湯汁，最後撒上西班牙火腿粒。源於上唐的傳奇美饌，在他的不拘與敢為中，匯聚山海的靈氣，中西的精粹，於這道【火朣鳳凰胎】中重啟，大唐鋒芒一世的風華似乎定格於盤中，流淌進我們的心裡。
同樣美不勝收的還有的在桌邊如萬花筒般綻放的寶花紋圖樣投影，這種在隋唐時期流行的團窠花卉圖案，融入了當年貴重的礦物質顏料和金屬色，比如硃砂、祖母綠、琉璃青，還有波斯金匠用來鑄碗的黃金。
始於漢代的越窯在唐朝達到了工藝的精湛的頂峰，這款越窯鳥式杯，敞口微斂，弧壁漸收，高圈足外撇。杯外壁貼塑一飛鳥，頭部高出杯口，伸展雙翅，相對處飾鳥尾為柄。杯中相佐是馬爹利藍帶，其精緻細膩的花香，豐滿、圓潤、高雅的口感，都與絲路花語相得益彰。讓人想起，當年天子御座前設有香案，朝臣要在瀰漫著神奇魔幻的香氣中處理國事。怎能不讓人心馳神往，一眼萬年。
【宋】人以一種清純素雅的美學表達心中的喜悅，在崇雅之風的推動下，宋朝的工藝也在藝術的氛圍中流轉。其中一道蟹釀橙，充滿著巧思，恰似一副宋朝美食地圖。
宋代海洋貿易極為發達，水產品獲得極為便利。在宋朝的時候，蟹被稱為人間風尚，食蟹的風尚盛行一時，宋文宗就是食蟹的大腕，每頓都離不開蟹。蘇東坡最愛的是霜降炙兩螯，霜降指的就是秋天，秋風起，蟹腳癢，當秋色連波，大閘蟹進入最肥美的季節。
王勇等來了宋朝名菜蟹釀橙的最佳時機，好的蟹青殼白肚金爪黃毛，在宋朝的時候蟹的做法已經有很多了，水煮、油炸、生醃。在當時蟹釀橙絕對算得上是一道創新菜，橙揭頂，去瓤，留少許蟹膏肉，蟹無形但味悠長，宋朝廚師已經做到極致。王勇怎麼用全新的蟹釀橙去勾畫宋的風雅。
清河郡王張俊在招待宋高宗的豪華宴會上，端出蟹釀橙作為第八盞下酒菜；在文士食譜《山家清供》中，蟹釀橙則獨占一個篇章——其味香而鮮，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之興，風雅得很。
王勇師傅從業30年，從粵菜、寧波菜、本幫菜到創意菜，他行走江湖不憚於變化和嘗試，各種各樣的經驗經年累月地埋在金沙廳的廚房裡，自然而然地開出了自己的花色。萬法皆可學，無式不可用。王勇有人叫他國宴大廚，他卻更喜歡「做菜頑童」這個稱號，他說：「食材是廚師的玩具，面對玩具我們的心應該是自由快樂，廚師不僅僅是個工作，而是樂在其中的享受。」
王勇玩味一道傳承800多年的蟹釀橙，是百無禁忌，唯玩盡心。即便是經典如蟹釀橙，王勇亦能演繹出新意。新鮮肥美的大閘蟹拆蟹取肉，熬製蟹油炒蟹肉提取蟹的香味，以米醋等調味。臍橙酸甜適中，與蟹肉相互襯托。帶子是海味珍品，用火燒激發出帶子淡淡的香，加入醬汁，手工攪拌，放入切成細丁的帶子。他用帶子和魚肉打出的白膏是如玉雕般的皮囊，內里包著手拆新鮮大閘蟹和醋。兩種材質的碰撞帶來跳躍的口感，將香橙蟹肉包入其中，入溫水養熟，湖鮮和海鮮就這樣不期而遇。微有酸甜爆漿，橙醋芳香，幾絲菊花瓣，更合宋人賞菊食菊的傳統。
宋朝點茶薰香插花追求至純的美，他的創作理念就四個字，簡單自然。這次親自以宋朝風情的點茶技法，拿起茶粉罐，通過金燕缽具，將茶粉撒入杯中，呈現葉子圖案。拿起盤中毫針，蘸取小瓶中的茶湯，在杯中勾勒出線條，心誠有為，宋代文人墨客的風雅之鄉。
相配的是北宋鈞窯天藍釉盞托，碗與托連燒，碗口微斂，瘦底托盤，圈足中空，里外均為天藍色釉。配上以宋朝點茶工藝打制的馬爹利鼎盛，飲酒做茶，其馥郁芬香與蟹釀橙相得益彰。
光影配色隨之吹來宋朝風雅，硃砂、石綠、三青、粉白......取色於宋朝工筆畫藝的螃蟹爬出了中國審美高峰的氣度。
【明】代，辣椒隨鄭和下西洋，而花椒進了中國。蘭明路是川菜名廚，14歲踏入廚藝江湖，從四川鄉村的土建灶台，到新加坡國際酒店的豪廚，他說自己走了最野的路，學了最雜的藝，豪情萬丈為了心中無法割捨的麻辣川味。今天蘭明路帶我們踏上川味尋根之旅，探尋辣在川菜中的前世今生。
明朝開國皇帝朱元璋一頓午飯，多道辣菜，據說他兒子朱棣更是最愛辣白菜。可見明朝皇室對辣的熱愛。實際上，辣椒是遲在明朝嘉靖、萬曆年間才傳入中國。明朝的大多數皇帝想吃辣，廚子們得通過其它方式，例如花椒、胡椒、蒜、芥末、茱萸皆可以製造辣味。
辣椒進入四川盆地也不過200多年，在它漂洋過海從南美洲來到中國時，川人就有了賞滋味，好辛香的飲食習慣。對辣味的追求來自另外一種神奇之物，這個就是茱萸，在辣椒沒進入中國之前，我們前人用的辛辣就是茱萸鍾提取的。「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人」，李煜感嘆冉冉秋光留不住，茱萸在古人的詩詞裡總是帶著秋的傷感愁緒。
蘭明路師傅用辣椒結合茱萸，創作的這道「茱萸戲星斑」，即使當年擅於行樂的「朱瞻基」們也會羨慕不已。蘭明路師傅對川菜創新有 15 個字的總結: 四川的味道，世界的食材，國際的表達。他以茱萸、花椒等醃製東星斑，輕煎至熟，皮脆肉嫩，鮮香味美，又以四川傳統的泡菜醬汁、嫩薑、燒椒佐之，滋味持續纏綿，辛香雋永。看似西式擺盤，入口全是四川味道。
豬油加熱後放入茱萸小火慢熬，再倒入器皿中靜置，深藏於茱萸中的辣味開始慢慢浸出，一缸豬油等待著在時間中升華，茱萸液掛上雞蛋麵糊炸至酥脆。接下來另一位川味密碼登場，燒椒醬，燒好的二荊條加上豆豉、皮蛋、蒜末等等調味，味味疊加且又不爭不搶，恰到好處。這個罈子里藏著四川人家裡又一個美味的秘密：泡菜、泡姜、泡辣椒、泡蘿蔔，切碎用豬油炒香，加入魚骨湯，成為濃稠的泡菜汁。川菜的特點會在調味上下很大的功夫，所以說川菜是味覺上的藝術。
東星斑改刀後放入茱萸辣油中，低溫浸熟，茱萸獨有的味道慢慢從表皮滲透至魚肉中，再入煎鍋煎出香味，剝離出的魚皮油炸定型，淋上熬好的泡菜汁，搭配皮蛋燒椒醬，點綴上油炸的茱萸葉和魚皮。這一道茱萸油浸東星斑帶著川菜跨越千年的熱烈，辣味之源濃酸於盤中，一壺濁酒喜相逢。
伴隨這道辣味料理的是粉藍金釉杯，也適合同為蒸餾酒體的馬爹利傲創。 這隻小小的酒杯使用了五種不同的釉質——杯身和杯口的兩種不同藍釉，內部和底部的兩種透明釉，內部的金釉，是現代陶瓷工藝技法的體現。
靈感來自於明代青花瓷的紋飾如波浪般，托舉著星斑之盤。來客恍若置身於青花山水之間，畫意疏朗，色沉而不浮，心神卻要隨之搖擺。
【清】朝滿族入駐中原，北方遊牧民族的豪放之氣隨著清軍入關也被帶進了紫禁城，帶上了皇家的餐桌。豪放這是我第一個想到的詞，這一次領略一下大口吃肉的爽快。豬肉是清宮祭祀祭品的重點，寓意著神聖和吉祥，只是此豬非彼豬，這是來自西班牙伊比利亞的黑豬梅花肉，帶著天然橡木果的香氣，油脂豐富細膩。用醬汁醃製48小時使其入味，放入75度水浴低溫煮兩個小時，將黑豬肉特有的香味和營養牢牢鎖住，再入烤箱高溫烘烤5分鐘至表面焦脆。指點兵馬的大清婉約之美自然需要交融食材的意境知會成型，這道由名廚董振祥融合異國食材打造的【福慶梅花圖】，帶我們走進清宮廷美食的意義。
清朝的皇帝偏愛瓷器，琺瑯，顯示帝王的尊貴與華麗，他把這些豐富的色彩運用到這道菜品的創意里去。義大利米用淡奶油和芝士調味，與南瓜泥攪拌成南瓜飯，以南瓜飯打底，擺上烤好的黑豬肉，搭配上泡菜味的紫色花菜，色彩絢麗的橙味胡蘿蔔，最後淋上由馬爹利干邑和熬煮的黑豬肉原湯調製的醬汁。這一道炙豬肩白肉配義大利醋栗南瓜飯，當西方的食材披上清朝皇家的色彩，絢麗華貴，酒香伴著肉香，帶著思緒漸漸飄散開，似乎又將我們帶回檐牙高啄的紫禁城。
清代的皇帝最愛豬肉，乾隆四十七年除夕宴，食材清單上，絕大多數都是豬肉。同時皇家典禮宴請，也會將豬肉作為重要食材，並在隆重場合分給群臣，由皇帝和大臣一起享用。大董師傅受邀以豬為食材，重新創作一道主菜，將當年只有清代皇帝和大臣才能享用的豬肉料理呈現給食客。實際上，這道中西結合的料理，即便當年的皇帝也無福享用。
梅花肉是老饕們的摯愛，一隻豬身上僅有 20厘米長，肥瘦相間，久煮不老。伊比利亞黑豬運動充足，它的梅花肉更是彈嫩多汁。大董師傅以特製醬汁將之醃製 48 小時，再以 75 攝氏度水溫低溫慢煮兩個半小時，肉質已酥嫩，再炙烤出焦香，妙不可言。盤邊再配以南瓜飯、橙味胡蘿蔔及紫色菜花——真正是福壽雙全的設置。
福祿葫蘆杯配的是過冰的馬爹利 XO，冰醇潤滑，唇齒間留下的無花果和胡桃香氣，擁抱著炙烤後肉脂芳香，讓人感受到大香檳區的雄勁和細膩。
沿襲乾隆大帝寬廣審美維度的福祿壽紋飾，亦在光影變幻中，訴說時代的更迭。
甜，美也。中國積澱千年的美食文化中，甜所代表的並不只是五味當中的一味，甜食帶來的不止是味覺上的愉悅，更擁有幸福平安的精神寄託。周弋是一個80後新生代廚師，從小在揚州長大的他自然流露著揚州的清雅之氣，也有著80後的自由隨性。父親是淮揚菜大師周曉燕，他卻另闢蹊徑的出國學習西點。淮揚菜精、細、雅，就像中國的水墨畫，西餐立體而艷麗，就像西方的油畫，在他看來美沒有界限，食也沒有國界，唯一說服你的是自己的內心。所以回國後他在揚州創立山餐廳，希望在中西融合中不斷攀登高峰，超越自己創造屬於自己的那一份國色天香。
「鮑螺」不是海鮮，而是一道已經失傳的甜點，一道形如螺絲的甜品，出現在唐朝張懷太子龍的壁畫裡，南宋文人的筆記里，明朝生活美食家張岱的《陶庵夢憶》裡。明人張岱在《陶庵夢憶》中說：蘇州人把乳酪與蔗糖霜和在一起，「熬之濾之漉之掇之印之，為帶骨鮑螺，天下稱為至味」。這是一道近似泡芙的甜點，串起千年，它曾經出現在南宋人的筆記里，出現在《金瓶梅》西門慶和李瓶兒的愛情故事裡，更出現在乾隆時期宮廷宴會裡。青年廚師周弋把揚州的青山煙波水草幻化入全新的「鮑螺」中，海螺狀的日本柚子甘納許，搭配海螺狀的沙棘甘納許，篩上日本抹茶粉，裝飾樹莓碎和胡椒葉，以酸揉甜，覆以甘苦，點綴甜辣，「一甜千年」，竟是四味畢至，成為完美的收官。
宴後，李舒老師打趣說的，清代豬肉不是清代工藝吃到的，因為清代宮廷里的豬肉是完全沒有調味的，所以這頓飯我們吃的一定比皇上吃的好，因為我們有馬爹利。沈爺（著名美食家沈宏非老師）深以為然，他說「千年新賞」重在「新」字上，子曾經曰過，「溫故而知新」。他說：「幾道菜有親切的陌生感，當然有些是熟悉的陌生人，比如王師傅的蟹釀橙，因為自從南宋古籍里發掘，每年蟹季都會做。對我來說是全新味道的是蘭明路師傅的茱萸，因為從前是聽說，第一次吃到這樣的辣。這道菜timing很好，重陽插茱萸的日子，第二天變成吃茱萸的日子。馬爹利用液體的酒給我們普通人激情，用無形的香氣——品牌給了廚師靈感，希望馬爹利給予廚師源源不絕的靈感。」
另外，席間搭配了馬爹利四款臻選酒款：馬爹利鼎盛、馬爹利藍帶、馬爹利藍帶傲創和馬爹利XO。
我回味各時代的宮廷酒具器型，更配合了純飲、冰飲、加熱，甚至於用宋朝點茶手法打制等令人耳目一新的飲酒方式，人自醉。
神 婆 問
你喜歡哪個朝代的吃的？
「白蘭地，
葡萄酒的靈魂。」
——法國諺語
Food Bless You！
中國國際美食博覽會顧問
《神一樣的餐桌》製片人